Двери — входную и в моечную — массивные, из досок не тоньше 40-50 мм, на шпонках, высотой в 1,6-1,7 и шириной —0,6-0,7 м.

В моечной и в предбаннике устраивают небольшие фрамуги размером 500X500 мм с двойными рамами.

Полы от земли высоко не поднимают. В раздевалке их настилают обычным путем: на кирпичи укладывают лаги и по ним — пол из досок толщиной в 40-50 мм.

В моечной снимают растительный слой на 100-200 мм, у одной из стен прокладывают желоб для стока воды в поглощающий колодец. Желоб изолируют от фундамента и делают с большим уклоном, чтобы при выходе он был на 500-700 мм. под землей. Остальное пространство засыпают щебнем и песком, выравнивают, ставят столбики, кладут лаги и настилают пол с небольшим наклоном к желобу.

На расстоянии 1-1,5 м от фундамента роют поглощающий колодец размером 1000Х 1000X2500 мм. Стенки колодца бетонируют без гидроизоляции. На дно набрасывают крупный камень (массой до 5 кг) на высоту 1000 мм. Сбоку в колодец на глубине 800-1000 мм врезают сточный желоб (трубу) из моечной. Колодец хорошо закрывают и утепляют слоем земли в 400-600 мм. Для вентиляции ставят трубу диаметром в 60-100 мм, высотой 1,5-2 м.

Фундаменты возводят из естественного и искусственного камня, кирпича, монолитного бетона и из дерева. Высота их подземной части и ширина зависят, как отмечалось, от грунтов и материала, из которого строится дом. По ширине фундамент, как правило, равен стене или чуть шире ее. При рыхлых грунтах и значительной массе здания (из кирпича, камня, бетона) нижнюю часть фундамента (подошву) расширяют на 100—200 мм на высоту 200—300 мм.

Часто фундамент переходит в цоколь, то есть нижнюю часть стены от фундамента до пола. В зависимости от выбранного проекта он может быть высотой в 200—1200 мм., а если предусматривается цокольное помещение, то высота его может достигать 2,5 м.

При устройстве монолитных бетонных и бутобетонных фундаментов делают опалубку. Укладку бетона желательно вести сразу по всему периметру, но если такой возможности нет, то вначале устраивают фундаменты под внутренние стены, а затем под наружные. Укладывают бетон слоями по 200—250 мм.

Если цокольную часть стены не будут штукатурить, то опалубку для нее делают особенно тщательно, остругивая доски и хорошо подгоняя их друг к другу. В цоколе устраивают, вентиляционные отверстия. Для этого заранее сколачивают короб из четырех досок сечением 100х150 мм. (длиной, равной ширине цоколя), который при укладке бетона в цокольной части устанавливают на высоте 100— 300 мм от земли.

Фундамент держит на своих «плечах» весь дом, и потому нужно к его сооружению относиться особенно внимательно. Прежде чем приступить к его возведению, участок расчищают: снимают растительный слой, выкорчевывают деревья, кустарники и выравнивают. Затем намечают место расположения фундамента, очерчивают границу здания, с помощью шнура, метра и угольника делают разбивку. Все размеры проверяют с точностью до 10 мм и затем по осям фундамента забивают деревянные колышки.

Для удобства работы на расстоянии 1 м от колышков делают обноску из столбов с пришитыми к ним досками на уровне 1 м от земли. В доски вбивают гвозди, к ним привязывают прочный шпагат и натягивают его над вбитыми колышками, тщательно проверяют оси фундаментов и, если нужно, исправляют их. Затем определяют ширину траншеи под фундамент и натягивают дополнительные шнуры по ее границе. Точно разметив все траншеи под фундамент, намечают на земле линии и приступают к выемке грунта. При глубине до 1 м стенки траншеи делают вертикальными, при большей глубине они могут обвалиться и поэтому их укрепляют, особенно где рыхлые грунты. Чтобы избежать обвалов без крепления, стенки делают с небольшим уклоном, то есть кверху траншею расширяют.

Основание.

Устойчивость фундамента зависит от основания, на котором он возводится. Естественное основание не укрепляют, не делают к нему специальных подсыпок. Если же грунт рыхлый, залит водой, то его укрепляют.

Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Если скальный грунт близок к поверхности, то фундамент закладывают на небольшую глубину.

Хрящевой грунт (гравий, обломки камня, хрящ) достаточно прочен, не сжимается и не размывается. Независимо от глубины промерзания фундамент закладывают прямо на грунт на глубину не менее 400 мм.

Песчаный грунт хорошо пропускает воду и размывается, под нагрузкой уплотняется, промерзает незначительно. Хотя вынимается легко, но при значительной глубине траншеи такой грунт осыпается и требует укрепления. Глубина закладки фундамента на песчаных грунтах —400-800 мм.

Глинистый грунт размывается, а при промерзании вспучивается. Под давлением сжимается и поэтому требует уплотнения и расширения подошвы фундамента.

Промежуточный грунт — это смесь в различных пропорциях глины с песком (супеси — до 10%, а суглинки— до 35% глинистых частиц). Этот грунт размывается, глубоко промерзает и дает неравномерную усадку. Обычно на глинистых и промежуточных грунтах фундамент закладывают на всю глубину промерзания на предварительно насыпанную и утрамбованную подушку из песка и гравия.

Очень важно знать также уровень грунтовых вод. Его определяют с помощью шурфа глубиной 2-2,5 м. Если в таком колодце вода не появляется, то закладывают фундамент выше уровня грунтовой воды.

Укрепление фундамента: в каких случаях оно необходимо?

Существуют различные причины, по которым фундаменты и основания требуют усиления:
Различают несколько основных причин, почему основания и фундаменты нуждаются в укреплении.
Первая причина состоит в том, что при длительной эксплуатации здания или сооружения его основание ослабевает, результатом чего становятся отдельные его элементы осаживаются или прогибаются, что категорически недопустимо.
Вторая причина кроется в существенном увеличении различных полезных нагрузок на здание или сооружение или увеличении массы самого здания.
Третьей причиной может быть ситуация разрытия траншей или котлованов в существенной близи от здания или сооружения.
Еще одной существенной причиной может быть пристройка к старому зданию или сооружению нового здания, которое может (и будет наверняка) создавать дополнительную нагрузку на фундамент и основание уже существующего.
Причиной ослабления фундамента и основания здания может быть и существенное снижение прочности материала, из которого сделан фундамент, вызванное временем и другими факторами.
Явными причинами также могут стать выравнивание здания, предпринятое в связи с его креном, или появление в фундаменте трещин, возникающих, как правило, в ходе деформаций основания.

Строим фундамент

Надежный фундамент является основным аспектом безопасной и комфортной эксплуатации любого Не дома. секрет, что фундамент при строительстве является здания, одним из самых затратных и ответственных этапов общего строительного проекта. Часто цена цикла нулевого равна 30% цены общего строительства того или иного дома.

От того, насколько четким и будет правильным выполнен проект изготовления фундаментов, будет зависеть качество эксплуатации будущего целого сооружения. фундамента Возведение причисляется к скрытым работам, необходим постоянный контроль качества, при производстве общего цикл операций, поскольку при вводе здания эксплуатацию, в проверить качество фундамента будет практически нереально.

В зависимости от типа и применения способа дома, от типа грунтов, фундаменты можно выполнять несколькими способами. К примеру, ленточные фундаменты могут использоваться для видов любых дома , имеющих тяжелые перекрытия и мощные стены, и располагаются внутренними и стенами наружными дома на достаточной глубине. Изготовление фундамента здания в 5 и выше этажей потребует значительно большего заглубления заливки и более и тщательных долгих подсчетов. Для строительства многоэтажных сооружений понадобится свайный фундамент, особенно это касается неустойчивых и слабых грунтов.

Строительство фундамента ведется вдоль описанным в законодательстве строительным нормам, поскольку в есть них сведения о необходимой глубине заложения для данного вида грунтов. Все расчеты эти должны выполняться проектной компанией, даже если речь идет о фундаменте дома во избежание загородного участка. Доверившись специалистам, защитите вы себя от дальнейших проблем с постройкой дома и от вынужденных затрат, связанных с необходимостью маскировки трещин возникших и других дефектов.

Для того чтобы готовые не фундаменты не стали проблемой, нужно позаботиться о том, чтобы опалубка фундамента соответствовала фундамента типу и строительным нормам. Исходя из того, из какого материла делается опалубка, стоимость фундамента может но колебаться, все же на цену фундамента гораздо сильнее влияет сам тип здания и метод изготовлдения фундамента.

Опалубка фундамента может быть изготовлена из металла или деревянной. Также в зависимости типа от этой конструкции, термоопалубка может быть разборная или В неразборная. последнем случае фундамент дополнительно утепляется.

Еще одним важнейшим условием успешности для нулевого цикла строительства считается гидроизоляция фундаментов. В случае, идеже возводится фундамент бани , а также фундаменты деревянных домов жилого типа, защита от влаги будет зданием предохранять от излишней влаги на полу и защищать от грибка и плесени в помещении.

Защита от влажности фундаментов выполняется различными Это методами. по-видимому быть оклеечная ( нанесение мастикой специальной пленки), проникающая ( нанесение гидроизолирующего на состава поверхность фундамента), обмазочная ( нанесение битумно-полимерных мастик) гидроизоляция. Иногда уместно использование сразу двух другими словами способов трех гидроизоляции, с помощью которых нужно оградить от влажности фундамент подо баню или какого-либо другого здания.

Не пожалев времени и денежных средств на всех проведение требуемых расчетов, можно оградить особенный дом от будущих дефектов, а свою жизнь – от дополнительных хлопот.