Перед тем как начать выкладывать плитку , надо подсчитать рабочую площадь , для того , чтобы не потратить лишние деньги . Затем объем рабочий площади делится на площадь одной плитки . В итоге мы получаем количество плитки , которое потребуется в идеале , но для того , чтобы не прогадать нужно увеличить на 10 % полученное количество .

Для работы потребуется : молоток , клещи , мастерок , уровень , а так же отвес и шнуровка . Если обкладывать стены из кирпича , то лучше использовать за основу раствор цемента . Для стен в ванной комнате подойдут средства , которые не так быстро сохнут . К таким средствам относится : клей Бустилат и шпаклевку для автомобильных кузовов.

Для того , чтобы приготовить раствор цемента нужно : 4 части воды , песок и 1 часть цемента. Перед тем , как начать кладку , плитку нужно замочить в воде на сутки. Стены следует смочить водой часа за 2 до начала кладки и непосредственно перед самой укладкой. Для того , чтобы раствор хорошо загустел и схватился , нужно подождать какое – то время. Только после этого , можно приступить к основной части – укладке плитки.

Сначала по углам стен прикрепляют по плитке , а затем натягивают шнур на гвоздях.Если в ряду плитка не умещается , то ее следует обрезать .  Обрезать можно с помощью стеклореза или стального ножа. Надрезы делают на лицевой стороне плитки. Затем надрезанную плитку следует отшлифовать наждачной бумагой или точильным бруском. Для качественной кладки нужно вести контроль укладки отвесом и уровнем.

Штучные материалы, в связи с дороговизной строительных работ, необходимых для сооружения из них крыши, используются в основном в коттеджном строительстве. Металлическая кровля – кровля, устроенная из металлических листов, покрытых слоем специального защитного сплава. Такие листы предлагаются в большом ассортименте расцветок и компонентов, входящих в их состав. Представляется как в рулонах, так и листами, поштучно. Толщина такого материала, как правило, не превышает 1 мм, ширина – 1м. самым дорогим материалом для устройства металлических крыш является медь, но к таким относится и нержавеющая сталь. Не смотря на свою дорогую стоимость, такие материалы прочно занимают определенный сегмент рынка, спрос на них формируют в основном состоятельные заказчики.

Наиболее популярна, на сегодняшний день, так называемая металлочерепица, проще говоря, штампованные стальные листы, имитирующие фактуру черепичного покрытия. Масса одного метра квадратного такого покрытия составляет 5,5 кг. Покрытие очень долговечное, срок использования – до 50 лет. Тем не менее, такой материал очень неудобен, с точки зрения монтажных работ: материал не пластичен, при резке расходуется большая часть, а он не из дешевых. Исходя из этого, использование такого материала будет целесообразным при простой форме крыши, наклон не имеет значения.

Также на территории РФ по сей день продолжает изготавливаться и керамическая черепипица. Основные размеры 1 единицы – 390 х 240 и 330 х 420 мм. Так как покрытие тяжелое (квадратный метр весит примерно 70 кг), то его использование целесообразно на крышах с крутым углом наклона (более 25%). Есть также её более дешевый аналог – цементно-песчаная черепица, выпускающаяся только на московском предприятии «БРААС-ДСК-1». Кроме того, что такой материал дешевле, следует обратить внимание также на то, что он менее долговечен, нежели керамическая черепица.

Поклейка обоев, казалось, что может быть проще. Но и здесь есть свои нюансы. Огромное значение имеет сам обой – обыкновенный, виниловый или моющийся. Обои классифицируются на легкие и тяжелые. В соответствии с обоем подбирается и клей.

Важным подготовительным этапом является снятие старого обоя. Легче всего старый обой снимается при помощи мокрой тряпки и теплой воды. Намокший старый обой отстает от стены быстрее, остальное счищается шпателем. Затем стену нужно выравнивать. В зависимости от возраста дома, в котором вы живете, на стенах могут быть разные недостатки. Это щели, неровности, ямки от обвалившейся штукатурки. Стену выравнивают при помощи шпателя и шпатлевки, которая чаще всего на основе клея ПВА и дополнительных материалов. Выравнивание маскирует стены и делает трещины незаметными. Следующий этап – обработка стены от сырости. Сырость – бич каждого ремонта. Чем только не обрабатывают стены – хлорка, “Белизна”, в магазинах стройматериалов можно найти массу средств, которые помогут сберечь ваши финансы и уберечь ваши стены от сырости.

Теперь приступаем непосредственно к поклейке обоев. Каждый из перечисленных обоев клеится по-разному: виниловые встык, обычные – внахлест. Кривые стены осложняют процесс оклейки обоями, кроме того, при поклейке обоев рекомендуется снимать розетки, выключатели и обесточивать квартиру. Вероятность попадания клея на оголенные провода велика, поэтому провода рекомендуется обмотать изолентой.

Важно правильно подбирать рисунок на обоях, делать точные замеры. Это позволит сэкономить ваши финансы и сделать вашу квартиру красивее. Обой на кривые стены следует клеить с надрезами в местах выступа. Правильно наклеенные обои – залог хорошего ремонта.

Строительство бани – очень ответственная работа. От того, насколько тщательно будут изучены и проработаны этапы постройки, будет зависеть дальнейшее комфортное использование баньки и её длительный срок службы.

Прежде чем приступить к настилу пола, необходимо установить фундамент самой бани и для печи. Также до настила пола следует провести водоотвод. Важная задача: правильно направить канализационные стоки в коллектор или дренажный колодец.

Банный пол в мойке и парилке должен быть из толстых досок и иметь наклон в сторону решетки канализации. Можно вместо решетки использовать просто щели в полу, под которые крепятся желоба из оцинкованного железа. Вода уходит по желобам в коллектор или дренажный колодец, который расположен близко от бани. Данная яма имеет размеры 1х1м, можно больше. Глубина ямы должна рассчитываться исходя из глубины промерзания грунта в конкретном регионе, и должна быть ниже этого уровня на 70см. Такой дренажный колодец обычно засыпают керамзитом, можно мелкой галькой до высоты уровня промерзания или чуть выше. Сверху укладывается простая земля или песок.

Главная задача – не допустить в зимнее время промерзания дренажа, чтобы вода свободно уходила под землю, не застаиваясь в трубе и не замерзая. В противном случае вода замерзнет во всей системе канализации бани, пол будет промерзать, станет холодным и быстро загниет.

Также следует учесть, чтобы выводной конец водосточной трубы был близко ко дну ямы (примерно на уровне 12см). Сверху нужно предусмотреть крышку, которая будет скрывать неприятный запах из колодца.

Чтобы баня хорошо проветривалась, и под полом не было лишней влаги – следует оборудовать канализационную систему вентиляционным стояком. Его можно установить на месте слива из асбестовой трубы диаметром 10см, верх трубы прячут под “колпак”.

Канализационная система эффективно защищает баню от избыточной влаги и гниения, но не будет лишним обработать все деревянные поверхности (будь то пол, стены или полати) специальным антисептиком.

Вопрос системы обогревания зданий в России, где отопительный сезон длится полгода, особенно актуален. Еще в процессе проектирования закладываются все данные о том, каким способом будет отапливаться ваш дом.

Прежде чем выбирать ту или иную конструкцию системы отопления, необходимо решить вопрос с выбором топлива, которое будет вам наиболее доступно и приемлемо.

Для того, чтобы выбранная вами система оказалась эффективной и надежной, необходимо учесть все нюансы и особенности здания, топлива и так далее (имеется ввиду кубатура, высота потолков, степень теплоизоляции дома, возможное количество радиаторов и батарей, которые будут выступать в роли теплоотдающих элементов, КПД используемого топлива совместимость его с той или иной системой отопления и т. п.).

Когда строительство приближается к завершению, можно приступать к монтажу системы внутренних коммуникаций и, в частности, системы отопления. Это необходимо сделать до начала косметических и дизайнерских работ.

Все имеющиеся в здании коммуникации рассчитаны на длительный срок. Система отопления – не исключение. Используйте только лучшие материалы, они помогут продлить срок службы всех устанавливаемых элементов.

Современные кондиционеры различны по своей комплектации, производительности, уровню потребления электроэнергии и стоимости. Приводим краткое описание основных видов кондиционеров.
Настенные сплит-системы располагаются в одной комнате. Плюсом данной системы считают возможность использования антибактериального и угольного фильтров для очистки воздуха.

Мульти сплит-системы. Данный кондиционер позволяет контролировать атмосферный режим в нескольких комнатах одновременно.

Канальные сплит-системы способны обогреть или сделать воздух теплее. Кроме того, такие системы позволяют  осушать  и фильтровать воздух в помещении. Выделяют модели с электроподогревом, которые можно использовать как тепловентиляторы в холодный период года. Выделяют  бытовые и промышленные канальные сплит-системы.

Внешний блок таких систем расположен снаружи, внутренний блок находится под подвесным потолком. Поступление воздуха происходит от  внутреннего блока через диффузоры. Основным недостатком данной системы является отсутствие возможности регулировать температуру в комнатах, т.е. температура во всех комнатах одинакова.

Имейте ввиду, что неправильный монтаж системы кондиционирования приводит к быстрой поломке данной установки. Обращайтесь к специалистам!

Еще несколько лет назад, аккумуляторный шуруповерт был достаточно дорогим инструментом и теоретически мало чем отличающимся от шуруповерта подключаемого в сеть. Главной причиной этого были слабые аккумуляторы, долгое время зарядки, небольшая мощность, а также низкая скорость оборотов. Поэтому, не каждый специалист хотел иметь такой инструмент. К счастью, времена изменились, а благодаря популяризации новых решений, сегодня можно выбирать из множества моделей с разными техническими параметрами.

Однако, перед покупкой, может возникнуть вопрос: что кроме закручивания шурупов умеет делать шуруповерт? С этим вопросом связано несколько мифов, к которым стоит присмотреться.

1. Нельзя сверлить бетон – с твердым бетоном иногда даже хорошая дрель может не справиться, поэтому это не должно быть основной задачей для шуруповерта. Однако, некоторые модели имеют функцию удара, поэтому можно сверлить слабый бетон, камень или кирпич. В современных строительных материалах, таких как дерево, силикатный кирпич, ячеистый бетон, гипсокартон и др. можно сверлить шуруповертом даже без удара. Нужно всего лишь подобрать сверло.

2. Аккумулятор быстро разряжается – все зависит от того, что будем делать. Существуют отличные аккумуляторы емкостью до 2 АЧ и напряжения до 24 В, современные аккумуляторы очень производительны. Обычно в комплекте имеется два аккумулятора, что обеспечивает непрерывность работы.

3. Значительно меньшая мощность чем у дрели – в этом случае хорошо помогает матерное слово. Конечно, трудно рассчитывать, что устройство с напряжением 18 В будет более мощным чем устройство работающее от сети. Однако, и на этот случай, инженеры нашли решение. Современные шуруповерты, благодаря использованию серии редукторов и производительных аккумуляторов хорошо справляются с большинством поставленных задач. К тому же они делают нас независимыми от сети, что позволяет свободно перемещаться.

4. Малая функциональность – фактически, само название уже говорит за себя. Однако, следует обратить внимание, что большинством шуруповертов можно сверлить металл, дерево, некоторые керамические материалы. Также можно использовать для шлифования или очистки поверхности.
5. Следует ли докупать аккумулятор – он составляет 60-70% стоимости прибора. Поэтому лучше поискать вариант с двумя аккумуляторами в комплекте.

Основным компонентом известковых штукатурок является известь. Готовые сухие смеси содержат также минеральную крошку, добавки и иногда красители. Известковые штукатурки долго схватываются, поэтому не следует спешить во время их нанесения. Благодаря этому, они хорошо сопротивляются растрескиванию во время высыхания. Плохо сопротивляются механическому воздействию, но зато идеально подходят для нанесения на старую штукатурку. Это является следствием правила, что последующие слои штукатурки должны быть менее прочными чем предыдущие. Известковые штукатурки являются паропроницамыми, благодаря этому в доме сохраняется хороший микроклимат.

Известковые штукатурки не рекомендуется наносить в помещениях с повышенной влажностью. Штукатурки могут иметь толщину 1-2 сантиметра. Производители предлагают также известковые штукатурки которые можно наносить машинным способом. Также в продаже имеются известковые шпатлевки, которыми можно выравнивать поверхности оштукатуренные известковыми штукатурками. Их слой после укладки не превышает 5 мм.

Почему их следует использовать?

Ими можно штукатурить не спеша. Время, за которое нужно использовать приготовленную смесь достаточно продолжительно, и может составлять до трех часов. Это позволяет спокойно штукатурить, не опасаясь, что раствор затвердеет.

На них не появляются трещины. Известковые штукатурки медленно твердеют и наращивают свою прочность. При оптимальных условиях, каждый один миллиметр слоя сохнет один день.

Регулируют влажность. Важным параметром известковых штукатурок является их пористость. Благодаря этому они очень хорошо пропускают водный пар. Это очень важно, поскольку позволяет естественным образом регулировать влажность воздуха в помещении. Исходя из этого, известковые штукатурки являются прекрасным основанием под минеральные краски.

Их легко использовать. Известковые растворы очень легко наносить и придавать им нужную фактуру.
Могут иметь разную фактуру. Вид зависит от величины и размера минеральной крошки.

Для окрашивания стен и потолков эмульсионными (дисперсионными) красками используются различного рода валики. Между собой они отличаются диаметром и типом покрытия. В магазинах доступны валики с длинным или коротким, натуральным или искусственным ворсом. Валики с коротким ворсом подходят для окрашивания густыми красками или для гладких поверхностей. Валики с длинным ворсом используются для окрашивания шероховатых поверхностей или для жидких красок. Также существуют валики из губки и специальные валики для декоративных малярных техник.

Также часто используются традиционные кисти, удобные для окрашивания больших поверхностей. Неопытные маляры, используя их, могут, однако, не справиться с образующимися полосами. Углы, места вокруг выключателей или розеток окрашиваются при помощи небольших кистей, обеспечивающих получение узких и точных полос. Плоские кисти на длинной ручке используются для окрашивания стен в труднодоступных местах – например, за батареями отопления.

Для нанесения красок очень жидкой консистенции используют краскопульты. Работать ими очень удобно и быстро. Помимо инструментов для нанесения краски, также необходимо приобрести: перед покраской – шпатель для удаления старых красок, малярные ванночки для раскатывания валиков, ведерко – в него наливается краска во время окрашивания, пленка для защиты полов и мебели от заляпывания, а также малярная лента.

Полки магазинов ломятся от различных красок, которыми можно покрасить металлическую ограду, балясины на балконе, желоба или крышу. Обычно это алкидные (фталевые), хлорокаучуковые, эпоксидные, полиуретановые краски – отлично подходящие для окраски стали, железа, чугуна, а также краски виниловые (поливиниловые), акриловые, акрилово-латексные, поливиниловые – идеально подходящие для алюминия и оцинкованных металлов. Краски отличаются между собой временем высыхания, палитрой цветов, видом используемого растворителя и укрывистостью. Некоторые краски можно использовать исключительно внутри помещения, поскольку они слабо сопротивляются воздействию атмосферных факторов, некоторые только снаружи, поскольку они могут выделять вредные для здоровья субстанции. Также имеются краски предназначенные для окрашивания алюминиевых нагревательных приборов, медных, чугунных и стальных.

Виды красок для металла

До недавнего времени, металл подверженный коррозии красили тремя видами красок – грунтовкой, подкладом и финишной. Сегодня все чаще используются только грунтовки, выполняющие функции грунта и финишного слоя. Также хорошо использовать универсальные краски, которые можно использовать непосредственно на металле.

Грунтовки – имеют антикоррозионное воздействие. Увеличивают сопротивляемость ржавению.

Подклады – ими покрывают металл перед финишной покраской. Обеспечивают хорошую адгезию последующим слоям и создают дополнительный защитный барьер.

Финишные – создают слой, защищающий от воздействия атмосферных факторов. Придают металлу определенный цвет.

Универсальные – соединяют в себе свойства всех вышеперечисленных красок.