В нашей стране зимы довольно холодные, поэтому не редко приходиться делать дополнительное отопление помещений, а это лишние затраты энергии и денег. Особенно если использовать обычную бумагу и вату. Сегодня же можно купить специальные прокладки из резины EPDM и силиконовой резины.
Суть подобных уплотнительных прокладок довольно проста. Их нужно приклеить на дверную или оконную раму по периметру таким образом, чтобы прокладки находились между окном и рамой. Закрыв окно, Вы защитите помещение от лишнего холода.

Самые популярные – прокладки с основой, которая клеится сама. Её делают из прочного, но дешёвого материала – резины с порами EPDM.

Уплотнительные прокладки бывают разной толщины, поэтому способны заделывать щели до семи миллиметров. Чтобы определить, какого размера прокладка Вам нужна, достаточно в щель между рамой и окном или дверью положить немного пластилина, закрыть их, снять пластилин и замерять его толщину.

Прокладки для утепления отлично держаться на всех основных материалах и способны прослужить много лет. Выпускается уплотнитель расфасованным по длине – от шести до двадцати четырёх метров. Для большого объёма работы существуют бобины длиной сто метров. Если уплотнитель пришёл в негодность его легко заменить, он не оставляет следов. При этом уплотнительные прокладки довольно дешёвые.

Как известно, войди в дом или квартиру возможно только через дверь. В зависимости о её расположения, к ней предъявляются различные требования. Например, на входе в подъезд нужна хорошая теплоизоляция, а при входе в квартиру – защита от взлома и звукоизоляция. Для частного дома необходимы все эти качества. К тому же, входная дверь является отличным украшением внешнего вида здания.

В настоящее время, по причине увеличения количества краж в квартирах, производители большое внимание уделяют проблеме защиты от взлома. Самым надёжным является установка металлической двери, так как лучшей защиты ещё не изобрели. Конечно, как вы понимаете, не все двери выдержат натиск взломщика. При покупке двери необходимо обратить внимание на несколько факторов. Не стоит думать, что именно дорогая дверь является самой надёжной. Даже дверь, не превышающая в цене 5000 рублей, может обеспечить хорошую защиту. Главным преимуществом металлической двери является то, что открывается она наружу, что исключает возможность взлома. Таким образом, вору остаётся только взламывать замок. Именно поэтому на покупке качественного и надёжного замка экономить ни в коем случае нельзя.

Слишком большая экономия на покупке ни к чему. Двери стоимостью до 3000 рублей могут лишь привлекать всех своим внешним видом, но защиту обеспечить никак не могут. К тому же, простенькая и дешёвая дверь чёрного или коричневого цвета может вписаться только в интерьер какого-нибудь склада. Приметой некачественной двери является небольшая гарантия.

Металлическая дверь, обеспечивая хорошую защиту, не должна выглядеть страшно. Для придания двери более эстетического вида используют различные материалы. Но чаще всего применяют порошковое покрытия, которое отлично защитит дверь от механических воздействий. Наиболее дорогим облицовочным дверным материалом является дерево различных пород.

Не смотря на большое разнообразие облицовочных материалов, все двери имеют похожую конструкцию. Стальные профили обшиты с двух сторон металлическими листами, между которыми помещают тепло- и звукоизоляционный материал. Дорогие двери снабжают дополнительными уплотнителями.

Приезжая зимой на свой участок, садоводы обычно испытывают серьезные трудности. Калитка занесена снегом, а если она еще и открывается внутрь, то остается только одно — лезть через забор. Избавиться от этих трудностей можно, если приподнять калитку на 35 — 40 см от земли и навесить ее так, чтобы открывалась “на себя” (на улицу). Перекрыть доступ чужой живности на участок через проем под калиткой проще всего с помощью легко съемного решетчатого щитка. Открыть такую калитку зимой будет очень просто. Несложно перешагнуть и через “порожек”, а при перевозке тяжестей его можно снимать.

Пользоваться калиткой будет еще удобнее, если сделать ее двухстворчатой, располагая створки одна над другой. Петли обеих створок должны быть строго на одной прямой линии. Летом обе створки соединяются между собой с помощью обычного шпингалета или засова. А зимой, даже если выпадет очень глубокий снег, открыть верхнюю часть калитки и свободно попасть к себе на участок не составит особого труда.

Ворота “зигзаг”. Каждый раз, приезжая к себе на садовый участок, наблюдал одни и те же мучения автомобилистов — проезд между участками настолько узкий, что двум машинам никак не разъехаться. Оставить машину на дороге перед участком нельзя, но и въехать из узкого проезда в обычные “распашные” ворота тоже не просто. А выход из этой затруднительной ситуации оказался очень простым. Если сделать створки ворот открывающимися в разные стороны “зигзаг”, а автомобиль ставить параллельно ограде, то въезжать на участок станет намного легче. Идея понравилась моим соседям и многие из них уже переделали свои ворота по этому же принципу.

Достоинство складывающихся дверей вполне очевидно: отдельные зоны комнаты можно настолько отгородить друг от друга, насколько это будет удобно. Шины, прикрепленные к потолку и полу, на их фоне практически не выделяются.

Если комнату надо разделить на два небольших помещения, хорошо подойдет складывающаяся гармошкой конструкция из тонких планок в жестких, но легких рамах. Такие двери-перегородки привлекают прежде всего малым весом и простотой монтажа. А бывает и так, что планировка квартиры или дома, какой бы рациональной она ни была, вдруг перестает нас удовлетворять. Чтобы не выполнять большой объем строительных работ, связанных с возведением стационарной перегородки, можно и в этом случае установить подобную перегородку «гармошку».

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить перегородку, необходимо приобрести в комплекте или порознь следующие материалы: панели с филенками из планок; несущую и направляющую шины в комплекте с роликами, направляющими штифтами и фиксирующими цапфами; дверные петли (по 3 штуки на каждое соединение между дверями); шурупы с потайной головкой для крепления шин; изоляционную ленту.

Из инструментов потребуются: электродрель, сверла по дереву и бетону, молоток, отвертка, кернер, отвес, рулетка.

Конструкция перегородки

Основу такой перегородки составляют неширокие панели с филенками, набранными из планок. Полотнища дверей соединены друг с другом петлями. Установлены они на несущей и направляющей шинах, которые прикреплены к потолку и полу. Шина на потолке выполняет в основном несущую функцию, напольная же является направляющей.

Двери подвешивают на потолочной шине, используя регулируемые по высоте ролики. Верхняя и нижняя цапфы, которые входят в отверстия внешнего вертикального бруска рамы двери, примыкающей к стене, удерживают перегородку в требуемом положении. То есть назначение цапф то же, что и назначение дверных петель. Зажимы цапф крепят винтом к верхней и нижней шинам. При выверке перегородки винты несколько ослабляют. В этом случае собранную перегородку можно подвинуть влево или вправо. Если потолок помещения параллелен полу, цапфы и зажимы должны быть расположены друг напротив друга точно по вертикали.

Подготовительные операции

Работу начинают с проверки высоты дверей. Если их необходимо укоротить более чем на 2 см, то это делают одинаково и сверху, и снизу.

Затем сверлят отверстия под ролики (вверху) и направляющие штифты (внизу) точно по центру торца вертикальных брусков рам дверей. Диаметр отверстий зависит от размеров фурнитуры. В данном случае диаметр отверстий — 11 мм, а глубина — 38 мм. Сверлить следует, установив сверло вертикально.

Просверлив отверстия под фурнитуру, приступают к подгонке верхней и нижней фиксирующих цапф на первой двери. Гнезда под ролики следует ввинчивать как можно глубже, чтобы при навешивании двери был небольшой зазор.

Затем в отверстия устанавливают направляющие штифты. При разметке отверстий под шурупы, необходимые для крепления петель, двери лучше положить на пол одну возле другой. Отверстия под шурупы можно просто накернить или наколоть острием гвоздя.

Сначала монтируют примыкающую к стене дверь, временно зафиксировав ее зажимами. Навешивать двери желательно вместе с помощником.

Установка шин

Если шины не снабжены заводскими отверстиями, точки их сверления накернивают точно посередине через каждые 50 см. К бетонному потолку несущую шину крепят шурупами с обычными дюбелями, к пустотелому потолку — шурупами с распорными дюбелями.

Размечать отверстия в потолке лучше с помощником: один держит шину в требуемом положении, второй — намечает на потолке точки сквозь отверстия в шине. Чтобы ролики беспрепятственно перемещались по шине, ее следует крепить шурупами с потайной головкой. Направляющую шину необходимо расположить строго под несущей.

Установка дверей

Прежде чем прикрепить петли, рекомендуется временно соединить панели изоляционной лентой, а чтобы облегчить сборку всей перегородки, двери следует предварительно смонтировать парами.

Когда все двери будут соединены друг с другом, ролики настраивают по высоте так, чтобы направляющие штифты перемещались свободно, не задевая направляющих шин. Убедившись, что перегородка легко скользит по шинам, ее следует сложить в направлении стены. Только теперь можно окончательно затянуть зажимы пристенных фиксирующих цапф.

Не следует сильно затягивать фурнитуру ни вверху, ни внизу, иначе отдельные элементы перегородки могут перекоситься и будут двигаться по направляющим с трудом. Если перегородка со временем несколько покоробится, ее можно подправить незначительным изменением зажимов.

Возможны варианты

Перегородку «гармошку» делают и из других элементов, в том числе с филенкой из стекла. Применив панели с зеркальным стеклом, можно зрительно увеличить размеры маленькой комнаты. Перегородка из дверей с обычным оконным стеклом великолепно подойдет к дому с расположенным рядом с ним зимним садом. Количество элементов перегородки зависит от ширины помещения.

Двери (входные) деревянные в большом ассортименте

Вы не знаете, как красиво, стильно и максимально функционально оформить пространство между комнатами или вход в квартиру? Вам нужны двери (входные деревянные или межкомнатные со стеклянными вставками)? Не знаете, какая именно массивная доска подойдет для Вашего жилища? На все эти вопросы Вам помогут ответить в компании Ариста, где опытные и квалифицированные специалисты выполнят заказ любой сложности за короткий срок.

Чтобы приобрести межкомнатные двери, входные деревянные двери или офисные стеклянные, обратитесь в фирму Ариста. Покупая недорогую продукцию в компании Ариста, Вы тем не менее можете не переживать за добросовестность работы или за качество материала. Если же интерьерный облик Вашего жилища роскошен, и Вы хотите подобрать что-нибудь под стать ему – для Вас двери из ценных пород дерева. У нас есть массивная доска даже из самых ценных или редких пород, а богатство и оригинальность декора, а также точность и высокое мастерство в выполнении мы гарантируем, так что, потратив деньги, Вы получите действительно элитный продукт. Здесь Вы приятно удивитесь широте ассортимента, качеству продукции и гибкостью цен. У нас есть двери на любой вкус и на любой бюджет.

Если Ваш дом или Ваша квартира – это воплощения фантазий креативных дизайнеров, и разработать облик идеально подходящей туда двери Вы не можете, на помощь всегда прийдут специалисты из компании Ариста. Учитывая все Ваши пожелания, они разработают, спроектируют и изготовят для Вас двери входные, деревянные из лучших экологически чистых материалов. Для Вас найдется массивная доска любых пород дерева, так же при желании мы можем выполнить декоративные инкрустации другими сортами дерева. В общем, компания Ариста – это решение многих Ваших интерьерных проблем, с которыми неминуемо сталкивается каждый из нас, когда решает поставить у себя дома новые двери.

Штукатурить начинают с потолка, затем верхнюю часть стен и в последнюю очередь нижнюю. Особое внимание уделяют ровности поверхности, четкой отделке углов и откосов.

В коридорах и в прихожей панели можно отделать пятислойной фанерой или прессованными древесными плитами. Фанеру шлифуют шкуркой и покрывают бесцветным лаком. Можно покрыть специальным пластиком с рисунком под дерево. Древесные плиты (если они не облицованы) также покрывают пластиком. Пластиком под дерево можно облицевать и непосредственно панели. Но для этого нужно хорошо подготовить стенные поверхности (выровнять и прошпаклевать) и сделать специальное приспособление — щит, которым можно было бы прижать пластик к стенке.

За последние годы широко применяется окраска дверей белилами. Вид у таких светлых дверей казенный. Иногда двери красят в темные тона, что тоже выглядит мрачновато. Внутренние двери, окрашенные в светлые тона под дерево, хорошо смотрятся. Аккуратно сделанные филенчатые двери шлифуют шкуркой и покрывают лаком. Если текстура древесины на двери нечеткая, невыразительная, то ее делают искусственно. Для этого отшлифованную дверь покрывают светло-желтой водяной краской. После того как она просохнет, ее покрывают более темной масляной краской на искусственной олифе. При этом краска должна быть не очень густой. Затем, пока краска не высохла, на ней наносят рисунок, напоминающий текстуру какого-нибудь дерева. Делают это кусочком резины с зазубренными краями. Краске дают просохнуть и затем дверь покрывают бесцветным масляным лаком.

Ровные, гладкие двери облицовывают пластиком с любым рисунком.

В ванной и туалете стены обычно обкладывают глазурованной плиткой на высоту до 1,6-1,8 м. Потолки и часть стен красят известковым или меловым раствором. Масляная краска и клеевая для ванной малопригодны.

Окна, коробки и переплеты удобнее всего красить белилами, с внутренней стороны можно эмалью. Трубы, отопительные приборы красят под цвет стен. Отопительные приборы хорошо закрыть деревянными щитами или специальными коробками с отверстиями для конвекции воздуха.

После того как дверное полотно навешено, устанавливают дверные приборы: замок и ручки. Накладные замки устанавливают сравнительно просто. Замок приставляют к дверному полотну, намечают карандашом место для ключа и шурупов. Затем высверливают отверстие для ключа, замок прикрепляют слегка парой шурупов и пробуют его работу. Если ключ хорошо входит в отверстие и открывает и закрывает замок, то замок крепят окончательно, не вынимая ключа. Затем намечают место для запорной планки, врезают ее в косяк, слегка крепят, пробуют замок, затем подгоняют его и крепят окончательно.

Несколько труднее ставить врезные замки. По размеру коробки замка намечают место для него в дверном полотне и выдалбливают древесину. Вставив замок, карандашом обводят его планку и выбирают древесину на ее толщину. Затем определяют место для ключа и сверлят отверстие сверлом на 1 мм толще ключа, вырезают канал для его бородки, пробуют работу замка. Если все хорошо, замок закрепляют шурупами. Затем берут немного пластилина (или просто глину) и тонким слоем замазывают фалец в косяке на том тесте, где в него должен входить стержень замка, плотно прикрывают дверь и пробуют закрыть ее замком. Стержень замка, прижимаясь к месту, смазанному пластилином, оставляет на нем отпечаток. На отпечаток на пластилине накладывают запорную планку отверстием на следы стержня и очерчивают ее контур. Затем вначале выдалбливают место для стержня, а потом для планки. Вставляют планку в гнездо и пробуют замок. Если он свободно закрывается, то крепят шурупами запорную планку.

После того как прилажен замок, прибивают дверные ручки. При врезном замке ручки следует прибивать с отверстием для ключа, и в этом случае брать их нужно разные: левую и правую.

Установка дверных коробок и подгонка дверей. В кирпичных домах собранную дверную коробку устанавливают в проем и временно закрепляют клиньями. Затем ее выравнивают по уровню и отвесу и крепят ершами, которые вбивают в швы кладки или в специальные деревянные бобышки, вделанные в стену при кладке. Пространство между нижним бруском (порогом) и стеной заполняют теплым бетоном на керамзите или шлаке. Оставшееся пространство между нижним бруском и краями стены закрывают порожными досками, ширина которых берется по месту. Порожные доски делают толщиной в 50- 60 мм, подгоняют по месту, настилают под них подушки из теплого бетона и укладывают. Крепят их клиньями, которые загоняют в щели между стенами и доской и затем прибивают гвоздями к полу и дверной коробке. Пространство между стоячими брусками и стеной, а также между верхним бруском и стеной заполняют теплым бетоном или утеплителем, затем закрывают его при оштукатуривании откосов.

Дверные полотна подгоняют заранее, пока коробка не вставлена. Между коробкой и дверным полотном оставляют зазор 2-3 мм для окрашивания дверного полотна и коробки. Для улучшения притвора боковой фалец коробки, к которому притворяется дверное полотно, делают так, чтобы он имел небольшой скос (на 1 мм) в сторону захода дверного полотна в коробку, а кромки дверного полотна так же сострогивают чуть наискось (на 1 мм) в сторону комнаты.

После установки…..

После установки коробки примеряют дверное полотно, и если оно хорошо подходит, то его навешивают, а если нет, то удаляют лишнюю древесину на дверном полотне.

Петли для дверей производят двух типов: шарнирные и полушарнирные. Шарнирные петли для дверей берут съемные, то есть с вынимающимся стержнем. Полушарнирные петли имеют закрепленный стержень в одной карте, а другая на него надевается. Полушарнирные петли бывают правые и левые, то есть для дверей, открывающихся в правую и левую стороны.

Хорошо пригнанное дверное полотно закрепляют небольшими клиньями снизу, прижимая его к верхнему бруску коробки, отмечают места для петель на коробке и дверном полотне и вынимают его. Затем берут петельную карту, приставляют ее к отметке на коробке так, чтобы шарнирная часть осталась за краем фальца, и обводят карандашом. Таким же образом намечают место для карт на дверном полотне. После этого стамеской вырезают место для петельных карт на дверном полотне и коробке, равной их толщине. Вставляют в гнезда петельные карты и шилом делают отверстия для шурупов, затем крепят карты к коробке и к дверному полотну одним-двумя шурупами. При этом полушарнирные петли крепят так, чтобы карты на коробке были вверх стержнями. Затем дверное полотно навешивают, и если оно хорошо закрывается и открывается, то петли крепят окончательно, завернув все положенные шурупы. Если что-то не подходит, то дверное полотно снимают или на месте подгоняют и затем крепят.

Для тяжелых дверных полотен нужно брать более массивные петли, если таких нет, можно навесить не на две, как обычно, а на три петли. Шурупы следует выбирать строго по размеру отверстий, чтобы при завинчивании головки их полностью закрывали шурупное гнездо и не выступали за плоскость петельных карт, то есть входили заподлицо.

Окраску начинают с потолков.

Окраску начинают с потолков, затем обрабатывают стены, окна, двери и в последнюю очередь — полы. Красят тонким слоем, чтобы при высыхании она не морщилась, а чтобы хорошо прокрасить, лучше нанести два-три слоя.

При окраске потолков вначале краску наносят поперек лучей света, а затем вдоль, начиная от освещающего комнату окна. Полосы (ласы) нужно наносить кистью как можно длиннее, тогда меньше будет стыков. Потолок лучше красить совместно с частью стены (100-200 мм) одним колером. В этом случае удобнее обрабатывать углы и стыки стен с потолком, с которых и рекомендуется начинать окраску.

Стены начинают красить сверху. Вначале небольшой кистью по линейке проводят неширокую полоску на линии стыка колеров стены и потолка (если они различны), затем окрашивают углы и после этого большой кистью начинают красить стены. Последний слой наносят от окна сверху вниз.

Чтобы избежать подтеков.

Чтобы избежать подтеков и разбрызгивания, не следует набирать слишком много краски на кисть. Окунув в краску, ее слегка отжимают о край посуды. При работе держат кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

При окраске валиками сначала кистью окрашивают углы и стыки колеров, и затем ровную поверхность стен обрабатывают валиком. Валик набирает слишком много краски и, чтобы не было подтеков после набора краски, его следует слегка отжать. Делают это на сетке, вставленной в рамку, или на перевернутом в тазу обычном ситен. Отжав, валиком наносят вертикальные полосы сверху вниз, прокатывая по одному месту два-три раза. Каждая новая полоса должна перекрывать предыдущую на 30-50 мм. Вначале валик прижимают слегка, а по мере расходования краски нажим усиливают.

Чтобы закрыть стык двух колеров, проводят узкую полоску другой краской — филенку. По масляной краске филенку наносят масляной, а по клеевой — клеевой специальной филенчатой кистью по линейке.

Линейка со стороны, прижимаемой к стене, должна иметь фаску, чтобы не пачкать стенку краской. Цвет филенки подбирается родственном к одному из колеров, но значительно темнее его. Очень важно, чтобы линия филенки была одинаковой ширины и цвета, это придает законченный вид и четкость окрашенной поверхности.

Окраску дверей и оконных рам начинают с вырубки сучьев, нагелей и засмолов на глубину 2-3 мм, затем олифят их и после высыхания — шпаклюют: сухую шпаклевку шлифуют шкуркой, еще раз полностью олифят и уже после этого приступают к окраске.

Полы.

Обычно в первый год полы окрашивают простым способом. Исправляют дефекты, олифят, грунтуют и затем красят. На второй или третий год можно окрасить улучшенным или высококачественным способом. Для улучшенной и тем более высококачественной окраски полы хорошо подготавливают: прежде всего их закрепляют так, чтобы они не шатались, а отдельные, половицы не прогибались относительно друг друга. Плотно заделывают все щели: в широкие вставляют сухие рейки, узкие забивают шпаклевкой с марлей. Старую краску соскабливают или состругивают. Затем пол олифят и после просушки шпаклюют масляной или полумасляной шпаклевкой, шлифуют и красят на три раза.

При высококачественной окраске выполняют те же операции, но на свежую шпаклевку укладывают марлю или редкую ткань (бязь). Ткань хорошо натягивают и тщательно приглаживают. После высыхания еще раз шпаклюют, а иногда и третий раз. Затем шлифуют и окрашивают на три раза. Обязательные правила: новый слой шпаклевки или краски наносят только после просушки предшествующего. После того как последний слой краски просох, полы в течение недели моют горячей водой.

Окраска стальных кровель.

Стальные кровли чаще всего красят железным суриком или густотертыми красками.

Для прочности в густотертые краски добавляют белила. На стальной кровле олифа под действием высокой температуры быстро теряет эластичность и при расширении железа от нагревания разрывается, образуя трещины. Эластичность олифы можно повысить, если в нее добавить до 20% свежего подсолнечного, льняного или хлопкового масла. Стальные кровли красят на два-три раза, хорошо растирая состав.

Филенки бывают трех видов: плоские, с наплывом и с фигарями. Сделать их можно из склеенных досок по толщине обвяза или тоньше его. Плоские филенки готовят из фанеры. У филенок с фигарями выстрагивают по краям ребра. У филенок с наплывом по кромке вынимают паз (шпунт), в который вставляют край обвяза.

У легких дверей филенку делают из фанеры, древесноволокнистой плиты или остекляют. Для теплых дверей филенку с наплывом можно сделать из фанеры: один лист вставляют в паз обвяза, другой — прибавляют поверх обвяза, а в пространство между фанерой укладывают поролон. Для предохранения нижнего бруска полотна наружной двери с внешней стороны к нему прибивают плинтус шириной в 200 мм — на 20-30 мм уже ширины двери.

Полотна внутренних дверей обычно делают с несколькими филенками, а вместо филенок вставляют стекло.

Филенки для внутренних дверей удобнее вставлять не в шпунт, а в фалец, или просто под штапик. Это облегчит изготовление обвяза. Дверь станет красивее, если простой штапик заменить фигурной рейкой.

Прежде чем приступить к изготовлению дверей, нужно сделать простенький чертеж, на котором определить форму и все размеры как дверного полотна в целом, так и его деталей. По всему периметру двери нужно дать небольшой припуск —3-5 мм, необходимый для того, чтобы было удобнее дверное полотно пригнать по месту.