ДЕКОРАТИВНОЕ ФИГУРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Такое соединение «ласточкин хвост» столяры с поэтической натурой называют ещё «зуб гончей». От классического «ласточкина хвоста» оно отличается тем, что пазы полной глубины чередуются с пазами неполной глубины. Иногда соединение делают с парой уменьшенных пазов между полными пазами.

Используя этот принцип, можно создать разные рисунки соединения.

Способ вырезания элементов соединения очень похож на подготовку классического сквозного соединения «ласточкин хвост» плюс несколько дополнительных операций. Вот как это делается.

Поперёк лицевой пласти доски, на которой будут «ласточкины хвосты», от торца доски рейсмусом намечают линию заплечика на расстоянии, равном толщине смежной детали (доски), предназначенной для шипов. Также поперёк лицевой пласти доски для шипов размечают линию заплечика по толщине доски с пазами.

Затем проводят вторую линию ближе к торцу — линию заплечика доски для пазов меньшей глубины. Обычно глубину уменьшенных пазов выбирают в пределах от 1/2 до 2/3 глубины полноразмерных пазов. Однако, следует иметь в виду, что маленький шип — и менее прочный.

Основную часть древесины из паза удаляют пилой или лобзиком. При выборе пилы нужно обратить внимание на то, чтобы у неё были мелкие зубья и небольшая разводка. Как вариант, надо предварительно просверлить отверстие такого диаметра, чтобы оно не испортило боковые стенки трапециевидного паза «ласточкин хвост», а до основания (заплечика) остался бы припуск около 1 мм.

Основание паза должно быть подрезано до соответствующей линии заплечика. Удалив лишнюю древесину почти до линии разметки, последние тонкие слои срезают стамеской с помощью направляющего блока прямоугольного сечения, прижатого к лицевой стороне доски вдоль линии разметки. И при перестановке стамески она будет резать точно по вертикали, а заплечик будет плоским.

Готовая деталь с пазами служит шаблоном для разметки шипов на смежной детали. Приложив её к торцу заготовки для смежной детали, размечают шипы остро заточенным ножом. По профилю шипов сначала делаютпропилы на полную глубину и удаляют древесину между пропилами. Только после этого шипы можно подрезать острой стамеской до нужного размера.

Подрезают шип аккуратно, прикладывая к стамеске небольшое усилие. До склеивания шипы и пазы соединения «ласточкин хвост» при необходимости подгоняют друг к другу.

«ЛАСТОЧКИНЫ ХВОСТЫ» С СОЕДИНЕНИЕМ «НА УС» ПО КРАЯМ

Честолюбивые мастера могут попробовать нарезать «ласточкины хвосты», соединённые «на ус» по краям. Само по себе классическое соединение «ласточкин хвост» не только функционально, но и выглядит красиво, однако с боков всегда смотрится лучше, чем с торцов.

Но если пазы и шипы «ласточкиного хвоста» спрятаны за соединением «на ус», то соединённые впритык углы не отвлекают внимание от изящных элементов мебели. Этого эффекта достигают заменой крайних пазов и шипов соединением «на ус». Если полных шипов в соединении много, то его ослабление в этом случае будет незначительным.

У заготовок в данном случае должны быть плоские параллельные пласти и строго прямоугольное сечение. А так как ещё будет и стык «на ус», доски должны быть одинаковой толщины.

Изящные соединения легче всего сделать в мелкослойной древесине, такой, как платан, клён, орех или красное дерево. В основном технология выполнения соединения такая же, как для обычного «ласточкиного хвоста».

Для разметки потребуется угольник, малка и рейсмус. Для этой тонкой работы лучше взять металлический рейсмус, у которого вместо разметочного штифта — заточенный диск.

Выставив рейсмус на толщину доски, размечают линию заплечиков со всех сторон заготовки. На боковых кромках размечают соединения крайних шипов «на ус».

Пользуясь малкой, настроенной на уклон 1:8, или специальным угольником для «ласточкиных хвостов», размечают «хвосты» на пласти до линии разметки. Затем с помощью поверочного угольника переносят разметку на торец заготовки.

Если на готовом изделии не должно быть линий разметки, прорезают их неглубоко. Хотя некоторые мастера на завершённых изделиях предпочитают оставлять тонкие отметки как часть их художественного оформления.

Как можно ниже зажав заготовку в тисках, выпиливают «хвосты». Вдоль линий разметки всегда делают запилы со стороны паза. Удалив древесину из пазов пилой, до линии заплечика вырезают пазы остро заточенной стамеской.

Затем, зажав в тисках заготовку для смежной детали торцом вверх и положив на него деталь с выпиленными «хвостами», как по шаблону делают разметку шипов остро заточенным ножом.

Для выпиливания соединения «на ус» поворачивают доску боком и снова зажимают её низко в тисках. При запиливании под углом к кромке есть вероятность того, что пила будет смещаться в сторону от разметки. Поэтому желательно сделать несколько пробных запилов на обрезках и, если будут трудности, то лучше для захода пилы острой стамеской вырезать по разметке неглубокий V-образный паз.

Детали складывают насухо, проверяют и при необходимости подгоняют стыкующиеся поверхности так, чтобы они чётко, без щелей сомкнулись.

Поэтапная сухая подгонка соединения «ласточкин хвост» нужна, чтобы потом к готовому изделию не было претензий. Но делать это следует очень осторожно, так как при разборке шипы можно сломать. До выполнения этих соединений на тщательно подготовленных заготовках желательно сначала отработать приёмы вырезания шипов «ласточкин хвост» на обрезках досок.

Очень важно, чтобы фаска снималась ровно. Для этого при точке железки держат под определенным углом к бруску, чтобы лезвие было строго под прямым углом к ребру. После точки на бруске их правят на оселке, с тем, чтобы снять заусеницы и мелкие риски от песчинок бруска, которые при строжке оставляют тонкие бороздки на поверхности детали.

Пилы точат напильниками с мелкой насечкой. Для удобства пилу зажимают в тиски двумя брусками. Перед точкой зубья разводят, отжимая их специальной разводкой через один зуб поочередно в разные стороны на половину толщины полотна. Чтобы развод был ровный, делают так: вбивают два гвоздя на расстоянии друг от друга, равном двойной толщине полотна, и протягивают пилу два-три раза между ними.

Для поперечной распиловки затачивают вначале с одной стороны через один зуб под углом 45° к боковой поверхности полотна, затем со второй стороны затачивают пропущенные зубья. Нажимают на напильник при движении вперед. Зубья для продольной распиловки затачивают подряд под углом 90° к боковой поверхности полотна.

При долблении, забивании нагелей (деревянные гвозди), сколачивании шипов пользуются деревянным молотком — киянкой. Металлический молоток быстрее разбивает ручки инструмента и при неосторожном ударе по деревянным деталям оставляет сильную вмятину, которую трудно ликвидировать.

Для закрепления деталей на верстачной доске пользуются специальными скобообразными зажимами — струбцинами. Ими же можно пользоваться при склеивании деталей. Для плотной пригонки и при склеивании крупных деталей (дверные полотна, крышки) столов) применяют специальные сжимы.

Нередко в столярном деле приходится пользоваться шурупами и гвоздями, поэтому всегда нужно иметь под руками шило, одну, две отвертки, молоток, клещи.

Важное место в столярном деле занимает уход за инструментом и подготовка его к работе. По окончании работы инструмент освобождают от стружки и опилок, протирают. У лучковой пилы следует уменьшить натяжение, у стругов — ослабить клинья, которыми прижаты железки.

Топоры и железки стругов вначале точат на точиле или бруске, а затем правят на оселке. Топор затачивают чаще на два спуска: первый — на 35-40 мм и второй — на 18-20 мм от лезвия. При точке на точиле топор держат против вращения, на бруске водят вперед и назад. После того как топор достиг нужной остроты, его правят на оселке.

Для разметки различных углов (меньше или больше прямого угла) используют ерунок — косоугольник, перо которого закреплено строго под углом 45°. Для разметки других углов применяют малку — угольник с пером, вращающимся на оси, соединяющей его с колодкой.

Чтобы получить брусок треугольной формы, удобнее всего выстрогать четырехугольный брусок и затем распилить его по диагонали. При изготовлении тонких реек (штапиков) нужно вначале острогать со всех сторон доску нужной толщины, а затем от ее краев отпилить тонкие рейки. Они будут остроганы с трех сторон. Затем доску снова острогать и повторить операцию.

Для долбления отверстий, в столярном деле кроме долот, часто применяют стамески с плоской и полукруглой лопастями. Их используют также для резания древесины и проделывания в ней желобов.

Чтобы ускорить долбление или получить круглое отверстие, прибегают к сверлению коловоротом. Винтовые и центровые сверла диаметром в 6-60 мм применяют для сверления отверстий поперек волокон. Лотковые сверла служат для сверления вдоль и поперек волокон, однако они дают недостаточно чистые отверстия. Есть сверла универсальные — раздвижные.

Шпунтгебель служит для выстругивания глубоких канавок, называемых шпунтами, или пазами. Ширина паза зависит от ширины железки, которая обычно бывает 10-15 мм. Особенность инструмента состоит в том, что к основной колодке, в которой закреплена железка, приделан ограничитель на винтах, позволяющий проделывать паз на различном расстоянии от края.

Для строжки кривых вогнутых поверхностей применяют рубанки-горбачи. Горбач устроен, как рубанок, но подошва его закруглена по определенному радиусу.

При строжке нужно правильно, удобно стоять и равномерно нажимать на инструмент, толкая его одной рукой, прижимая к поверхности детали другой. Строгают по направлению волокон. При строжке против волокон возникают задиры, и поверхность трудно сделать чистой. Правильность углов при строжке измеряют угольником, а ровность поверхности — линейкой или на глаз.

Очень важно ровно острогать две смежные поверхности бруска или доски, а уже по ним с помощью рейсмуса можно точно определить линии двух других поверхностей. Рейсмус — деревянная колодочка с двумя параллельно выдвигающимися небольшими штангами, на концах которых вставлены стальные шпильки, прочерчивающие линии, параллельные поверхности, по которой скользит колодочка.

Рубанки бывают двух видов: с одинарной и двойной железкой. Рубанок имеет такую же длину, как и шерхебель, но шире его. Железка рубанка шириной 50 мм с прямым лезвием ставится в колодку под углом 45-50°. Двойной рубанок (с двойной железкой) строгает чище и может снимать очень тонкую стружку.

Небольшая колодка рубанка не позволяет выравнивать длинные поверхности, поэтому применяют фуганки. Длина фуганка—500-700 мм, ширина железки —60-65 мм, она ставится в колодку под углом 45-47°. Железки фуганков двойные и имеют прямое лезвие.

Для выбора фальца (четверти) применяют фальцевать. Длина его —250 мм, ширина—30 мм, а ширина железки—15 мм. Фальцы выбирают для плотной стыковки досок, в рамах — для вставки стекла, в ящиках — для дна и т. д. Чтобы получить ширину фальца нужного размера, к направляющему гребню с внутренней стороны прикладывают ограничитель (соответствующей толщины пластинку). После того как снята первая стружка, ограничитель можно убрать. Если нужно получить фалец шире железки фальцгобеля, то используют зензубель. Доску ставят на ребро и выстругивают фалец до разметки. Зензубель отличается от фальцгебель отсутствием ребра-ограничителя.

Для придания фасонного вида, на край доски наносят специальные углубления с помощью калевки, которая напоминает фальцгебель, только лезвие железки у нее неровное, имеет фасонные углубления, по форме которых выполнена и подошва колодки.

Если разметка сделана без припусков, то при запиливании пазов пропил направляется по внутренней кромке линии разметки, а при запиливании шипов — по внешней кромке. В других случаях пропил делают рядом с линией разметки в сторону обрабатываемой поверхности. Пилить начинают с небольшого запила, который делают осторожными короткими движениями без нажима, взад и вперед, направляя пилу небольшим кусочком доски. После того как сделан запил, размах пилы постепенно увеличивают. Если деталь закреплена вертикально, работают одной рукой, а другой придерживают деталь. При горизонтальном закреплении для продольной распиловки детали лучковую пилу держат двумя руками.

При распиловке не нажимают сильно на пилу, от этого работа не ускорится, а качество может ухудшиться. Скорость пиления зависит от остроты зубьев и скорости движения пилы, а также от опыта мастера. При пилении, прежде всего, не следует торопиться.

Чтобы снизить силу трения пилы о дерево, пропил немного расширяют с помощью клина, но его не следует забивать очень сильно, так как можно расколоть деталь.

Для точного распила под углом (чаще всего 45°) применяют приспособление — стусло, которое позволяет выполнить работу быстрее и точнее.

Кроме шерхебеля, рубанка и фуганка в столярном деле применяют такие строгальные инструменты, как зензубель, фальцгебель, шпунтгебель, калевка. Как отмечалось выше, шерхебель предназначен для первоначального грубого строгания: он может снимать стружку толщиной до 3 мм. Длина его — 250 мм и ширина —50-55 мм. Железку шириной в 45 мм, с закругленным резцом, ставят под углом 43-45°. После шерхебеля поверхность имеет неровный вид и требует обработки рубанком.

Пилы

При столярных работах чаще используют лучковые пилы как для продольного, так и для поперечного пиления, так как они позволяют выполнять работу более качественно. Широко применяются при столярных работах и ножовки (пилы с одной ручкой). Для чистых пропилов применяют пилы с более тонким полотном и мелкими зубьями (до 2 мм).

У лучковой пилы полотно должно быть хорошо натянуто и установлено правильно. В этом случае полотно пилы с ребра, где нет зубьев, смотрится как натянутая проволока. Обычно угол между плоскостью полотна и лучком (станком) составляет 30-40°, чтобы во время пиления было видно направление полотна пилы. При продольном пилении длинных деталей этот угол может достигать и 90°.

Различные криволинейные детали выпиливают столярными лобзиками, то есть лучковыми пилами с полотном шириной в 4-10 и высотой зубьев в 2-4 мм. Иногда для этой цели используют и специальные ножовки с узким полотном и мелкими зубьями.

При разметке деталей под распил следует не забывать о припусках для дальнейшей их обработки. Припуски могут составлять 1-2 мм. Они зависят от ширины пропила.

Основной инструмент. По сравнению с плотничными работами столярные требуют более высокой квалификации и более тонкого инструмента. Основные инструменты по существу те же, что и для плотничных работ, кроме того, необходим большой набор и специального инструмента. Топор хотя и реже, но в столярном деле, как и в плотничном, нужен для предварительной обработки деталей. Топор следует выбирать легкий, с широким лезвием, насадить его на крепкое удобное топорище из твердых пород дерева, причем так, чтобы не слетал с топорища и не двигался на нем. Это обычно делают с помощью деревянных и металлических клиньев. Для плотничных работ профессиональные мастера топор выбирают потяжелее.

Чтобы топор был “всегда в хорошем состоянии, его нужно систематически затачивать, не рубить им металлические предметы и не бросать на камни. Рубить и тесать деревянные детали следует на деревянной подставке.

Чтобы быстро и качественно работать необходимо приобрести комплекс столярного инструмента: пилы для поперечной и продольной распиловки; для строжки необходимы шерхебель, рубанок, фуганок, фальцгебель, зензубель, шпунтгебель, калевка, набор стамесок, коловорот с комплектом сверл, угольник, складной метр, линейка, рейсмус и точильные инструменты. Затем нужно научиться правильно обращаться с ним.

При освоении инструмента необходимо соблюдать три важнейших правила: работать так, чтобы не поломать его; соблюдать технологию, чтобы не испортить деталь. Конечно, все это достигается не сразу, но начинать работать всегда нужно правильно, затем вырабатывается сноровка, и в дальнейшем многие технологические приемы выполняются автоматически.

Если не соблюдать с самого начала элементарных правил, то вырабатываются неправильные приемы, они закрепляются и затем лишают возможности хорошо и быстро работать. Поэтому на выработку правильных приемов не надо жалеть времени: эти затраты непременно себя оправдают.

И еще один совет: хорошо наточенный и правильно заправленный инструмент помогает работать быстрее, лучше и с меньшей затратой энергии