Строительство

Всё о строительстве и ремонте

14 Декабрь 2010

Полы с подогревом.   
Автор: admin

Сейчас самыми распространенными системами подогрева полов считаются электрическая и водяная. Электрическая система подразумевает вмонтированный в пол кабель или нагревательные пленки, которые необходимо вмонтировать под напольным покрытием. Водяная система включает в себя трубы с горячей водой, которые, в свою очередь, подключаются к центральной системе отопления или к котлу.

Для загородного дома или дачного особняка лучше всего выбирать водяное отопление, в то время как квартире более подойдет электрический подогрев. Правда и в том, и в другом случае есть свои преимущества. Водяное отопление потребует малых затрат электроэнергии и при этом площадь обогреваемой поверхности значительно увеличивается. Водяное отопление прекрасно подходит для паркетных полов.

теплые полы

Современные квартиры вполне могут довольствоваться электрическим вариантом отопления. Все элементы установить достаточно просто, однако эти работы должен выполнять только квалифицированный специалист, чтобы аккуратно выполнить стяжку и осуществить монтаж. Дерево или ламинат замечательно сосуществуют вместе с электрической системой подогрева. В среднем расход электричества на квадратный метр составляет около 50 Вт. Хотя это зависит во многом и от устанавливаемой температуры.

Таким образом, вся поверхность пола становится одной большой панелью, которая равномерно излучает тепло. Грамотно установленная система такого уникального отопления прогреет воздух в вашей квартире до двух метров от уровня пола. Вы сразу почувствуете, насколько комфортнее стало в помещении. Особенно ценится такой комфорт в спальной комнате или в ванной. Система «теплый пол» просто незаменима в доме, где есть ребенок. Вы смело можете забыть о простудах и о боязни сквозняков. Здоровье ваших домашних животных также будут в безопасности, благодаря приятной температуре в комнате.

Некоторые помещения страдают от чрезмерной влажности. От этого появляется губительная плесень, которую очень трудно вывести. Система «теплый пол» создаст в доме приемлемую атмосферу, которая не даст развиваться болезнетворным бактериям и грибкам. Если ваш пол покрыт ковролином, стоит увеличить температуру на 3-5 градусов. Так вашим ногам будет не только мягко, но и очень уютно в тепле.

18 Октябрь 2010

О тепле вашего дома   
Автор: admin

Вопрос системы обогревания зданий в России, где отопительный сезон длится полгода, особенно актуален. Еще в процессе проектирования закладываются все данные о том, каким способом будет отапливаться ваш дом.

Прежде чем выбирать ту или иную конструкцию системы отопления, необходимо решить вопрос с выбором топлива, которое будет вам наиболее доступно и приемлемо.

Для того, чтобы выбранная вами система оказалась эффективной и надежной, необходимо учесть все нюансы и особенности здания, топлива и так далее (имеется ввиду кубатура, высота потолков, степень теплоизоляции дома, возможное количество радиаторов и батарей, которые будут выступать в роли теплоотдающих элементов, КПД используемого топлива совместимость его с той или иной системой отопления и т. п.).

О тепле вашего дома

Когда строительство приближается к завершению, можно приступать к монтажу системы внутренних коммуникаций и, в частности, системы отопления. Это необходимо сделать до начала косметических и дизайнерских работ.

Все имеющиеся в здании коммуникации рассчитаны на длительный срок. Система отопления – не исключение. Используйте только лучшие материалы, они помогут продлить срок службы всех устанавливаемых элементов.

11 Июнь 2010

ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ «ШВЕДКА»   
Автор: admin

«Шведка» имеет выгодное преимущество перед обычной отопительно-варочной печью со щитком. При одинаковой занимаемой площади у «шведки» более развита система дымооборотов. Они есть не только в основании печи и сбоку, но и над нишей. Поэтому КПД и теплоотдача у неё — более высокие.

«Шведку» можно поставить в любом месте помещения, но предпочтительнее для неё — в проём в стене или в перегородке между комнатой и кухней. Главное, чтобы дымовая труба выходила из крыши поближе к коньку. Чем ближе к коньку дымовая труба, тем лучше тяга в печи. Согласно требованиям пожарной безопасности высота дымовой трубы относительно кровли крыши должна быть не менее 50 см. Но в любом случае высота трубы не должна быть более 2 м. При сильном ветре высокая кирпичная труба будет неустойчивой.

Топить «шведку» можно дровами, торфом и углём в зависимости от конструкции топливника.

КЛАДКА «ШВЕДОК»

Приёмы кладки «шведок» независимо от конструкции — примерно одинаковы. Перед кладкой 1-го ряда печи необходимо убедиться, что поверхность подготовленного под печь основания — горизонтальна и находится на уровне пола помещения. Первые два ряда выкладывают ступеньками, желательно — из кирпича более тёмного цвета. Как и карнизики наверху печи, они украшают сооружение. Для внутреннего заполнения можно использовать второсортный или даже битый кирпич.

Шведка

Кладкой 3-го ряда определяются формы и размеры дымооборотов и наружные размеры печи. Кирпичи на поворотах всех горизонтальных и вертикальных дымооборотов скругляют для того, чтобы движение горячих дымовых газов было более свободным и плавным, без завихрений.

Чтобы печь в плане была идеально прямоугольной, положение угловых кирпичей проверяют по диагоналям кладки с точностью 2-3 мм.

Угловые кирпичи 3-го ряда являются маяками, по которым ведётся кладка последующих рядов. Поэтому время, затраченное на кладку этого ряда, окупится при дальнейшей кладке печи.

Кладку этого ряда ведут следующим образом. Сначала кирпичи выкладывают без раствора, выполняя все необходимые замеры. Затем по наружному периметру вдоль всех четырёх стенок прочерчивают прямые линии. Убрав кирпичи, диагонали начерченного прямоугольника ещё раз измеряют и сравнивают. Угловые кирпичи следующих рядов кладки печи выверяют по угловым кирпичам третьего ряда. Выверяют их по отвесу, а не уровнем.

Перед кладкой каждого следующего ряда на раствор кирпичи моют и вымачивают в течение 10-15 с. Через закончится процесс уплотнения (усадки) последнего. Такой раствор утратит свою прочность. Во-вторых, кирпич покрыт невидимым слоем пыли. Если пыль не смыть, будет недостаточное сцепление кирпича с раствором.

Долго держать кирпич в воде тоже нельзя. Кирпич современного производства — пористый, обладает чрезмерным водопоглощением. При длительном погружении в воду он становится рыхлым и непригодным для кладки печей.

В 3-м ряду начинают выкладывать поддувало и закрепляют поддувальную дверку. Сверху дверки укладывают перемычку из стальных полос шириной 50-60 мм и толщиной 3-4 мм. 4-ым рядом закрепляются дверки чисток. В 3-м, 4-м и 5-м рядах определяются размеры и формы нижних дымоходов.

В 6-м ряду укладывают колосниковую решётку с температурными зазорами 5-6 мм от кирпичной кладки. Все металлические детали печи укладывают или закрепляют, обязательно оставляя такие зазоры. Иначе, сильнее расширяясь при нагревании, металлические детали будут разрушать кирпичную кладку печи. Самая нагреваемая металлическая деталь в печи — варочная плита. Зазоры между ней и кирпичной кладкой увеличивают до 10 мм.

В ряды с 6-го по 9-ый встраивают духовку, интенсивно прогреваемую со всех сторон. Подходящие размеры духовки — как у топочной дверки: ширина — 25 см, высота — 21-28 см.

В проёме в 8-м, 9-м и 10-м рядах устанавливается топочная дверка — самый неустойчивый элемент печи. От постоянных открываний и закрываний она расшатывается и, в конце концов, может даже выпасть из проёма. Тогда её приходится перезакреплять.

От колосников и до варочной плиты устраивается топливник. Глубину топливника от дверки до задней стенки выбирают в пределах 38-51 см. Наиболее удобная ширина — не более 26 см. Глубокий и широкий топливник — необоснованная трата дров, преждевременный износ печи и низкий КПД. Высота топливника должна быть не менее 42 см. В низком топливнике дрова горят слабо, при пониженной температуре. Снижаются КПД и теплоотдача печи.

На 12-м ряду устраивается металлическая варочная плита с двумя конфорками. Оптимальное расстояние между варочной плитой и топочной дверкой — два ряда кирпичной кладки. Чтобы варочную плиту ровно и надёжно уложить, сначала 11 -й ряд кирпичей выкладывают без раствора. Кладут на своё место плиту и очерчивают её контур. Сняв плиту, на кирпичах «болгаркой» вырезают четверти и укладывают их уже на растворе. Плиту кладут на густой раствор в четвертях, а затем резиновой киянкой по уровню пристукивают до рабочего положения. Плиту укладывают так, чтобы при выходе из строя её можно было убрать и установить другую.

Дальнейшая кладка особых трудностей не представляет. Следуя чертежу, кладку печи может завершить и менее опытный печник.

СУШКА ПЕЧИ

После окончания кладки печи перед началом эксплуатации её необходимо просушить. В сухую тёплую погоду печь сушится естественной вентиляцией при открытых дымовых задвижках, топочных и поддувальных дверках и при открытых входных дверях.

В сырую холодную погоду дымоходы печи можно сушить тёплым воздухом от электротепловентилятора. Затем печь сушат огневой сушкой также одну-две недели. Печь топят утром и вечером небольшими дозами (по 4-5 кг) мелко нарубленных сухих дров. От традиционных берёзовых дров, выделяющих много сажи, необходимо отказаться. Лучше топить осиновыми или другими, не выделяющими сажи дровами.

Если на дымовых задвижках нет влаги, печь просушена. Готовность печи к работе можно проверить и более простым и надёжным способом. В чистки наложить скомканных газет, а через день-два вынуть. Если печь просушена, газеты будут сухими.

Непросушенную печь топить нельзя. Кирпич, хранившийся месяцами на строительном рынке под дождём и снегом, пропитан влагой. При нагревании она превращается в пар, который, расширяясь, способен разрушить такую печь уже при первых топках. Даже просушенную печь в начальный период эксплуатации нельзя топить интенсивно. Печь дольше прослужит, если её топить ежедневно. Если печь долго не топилась, как это бывает на дачах, первая топка не должна быть интенсивной.

Размеры печи в плане — 114,5×76,5 см. Высота — 210 см. Теплоотдача печи рассчитана на обогрев помещения площадью 25 м2. В летнем режиме топки открыты дымовые задвижки 1, 2 и 3. При переходе на зимнюю топку, задвижку 3 закрывают.

16 Апрель 2010

Второй вариант   
Автор: admin

Второй вариант совмещенной системы водяного отопления и горячего водоснабжения с непосредственным подогревом воды в генераторе тепла можно сделать с расширительным сосудом увеличенной емкости. В этой системе расширительный сосуд выполняет еще и функцию аккумулятора горячей воды. Когда не работает горячее водоснабжение, то в отопительной системе происходит нормальная циркуляция. Горячая вода по главному стояку поступает в разводящий горячий трубопровод и далее к отопительным приборам и через открытый вентиль направляется обратно в генератор тепла. Система подпитывается через питательный бачок с шаровым клапаном и питательную линию. Спуск воды происходит через спусковую линию. Если горячее водоснабжение не работает, то вентиль на циркуляционной перемычке, соединяющий расширительный сосуд с обратной линией, должен быть закрыт.

При работе горячего водоснабжения циркуляция в системе может быть прекращена, если закрыть вентиль. Горячая вода из расширительного сосуда поступит к потребителю через горячую линию. При пополнении расширительного сосуда подогретой водой водопроводный вентиль открывают. Вода, поступающая в питательный бачок по питательной линии, попадает в генератор тепла и уже затем в расширительный сосуд.

Разборная линия присоединяется к расширительному сосуду на 80-100 мм выше дна, что предохраняет его от полного опорожнения. Чтобы избежать переполнения расширительного сосуда и питательного бачка, их снабжают переливной трубой, выходящей в кухонную раковину.

Систему можно смонтировать и без питательного бачка с шаровидным клапаном, но тогда она не наполняется автоматически из водопровода, ее наполняют вручную и следят за уровнем в расширительном баке.

Чтобы избежать ненужных потерь тепла, расширительный сосуд теплоизолируют.

Первый вариант   
Автор: admin

Совмещенная система отопления находится под давлением, соответствующим водопроводному. Вместо расширительного бака устанавливают закрытый воздухосборник, из верхней части которого идет линия к ванне, кухонной раковине и умывальнику. Через эти же линии выпускается и воздух. Систему отопления на летнее время отключают, для чего на обратной линии устанавливают пробочный кран, при перекрытии которого циркуляция воды прекращается.

Практика эксплуатации котлов АГВ показала, что они вполне удовлетворительно работают по отоплению и горячему водоснабжению и требуют минимального ухода, так как имеют автоматическое регулирование в пределах заданной температуры нагрева воды.

Трубные системы   
Автор: admin

В индивидуальных домах наиболее рациональна однотрубная система, то есть проточная. Основной ее недостаток — невозможность выключения отдельных отопительных приборов и, следовательно, регулирования температуры раздельно в каждой комнате. Однако в индивидуальном доме этот недостаток не так существен.

Трнубые системы

В зависимости от конкретных условий систему отопления можно комбинировать, сочетать отдельные элементы систем.

В двухтрубных системах подпитку из водопровода и слив воды устраивают через специальные вентили в обратной линии. При проточной системе слив и подпитка проходят через вентили на патрубке, присоединенном в конце линии, то есть при выходе линии в котлы.

В индивидуальных домах широкое распространение получила совмещенная система водяного отопления и горячего водоснабжения с непосредственным подогревом воды в генераторе тепла повышенной емкости.

Системы водяного отопления.

Наиболее распространена система двухтрубного отопления с прокладкой горячей разводящей линии под потолком и обратной линии под нагревательными приборами у пола помещения. Независимо от системы и установки топливного элемента (котла) вверх от него идет главный стояк, на конце которого, под потолком или на потолке, размещают расширительный сосуд (бак), рассчитанный на увеличение объема воды от нагревания. Если нет водопровода, то через этот же бак система дополняется водой. Для сброса избытка воды в верхней части расширительного бака имеется труба, выходящая в раковину умывальника или кухни. Чтобы определить уровень воды в расширительном баке, сбоку устраивают водомерное стекло (трубку).

Система водяного отопления

Немного ниже расширительного бака в главный стояк врезают линии для подачи горячей воды к нагревательным приборам. Обратную линию размещают как над полом, так и под ним. Подводящую обратную линию прокладывают с небольшим уклоном (3-5 мм на 1000 мм), что дает свободный выход воздуха из линии в расширитель.

Системы водяного отопления

Обратный трубопровод можно проложить под потолком параллельно горячему, но это очень громоздко, в комнатах получается много труб. Для улучшения хода воды в этой системе делают несколько циркуляционных колец, что еще более громоздко и менее надежно.

Установка генераторов тепла.

Их подсоединяют к коренной трубе, соблюдая те же правила пожарной безопасности, что и для отопительных печей.

Генераторы тепла – устанавливают в специальных помещениях или на кухнях, но так, чтобы расстояние от стены до его фронта было не менее 1000 мм, боков — не менее 300 мм, а от верха генератора до перекрытия — до 200 мм. Объем помещения для генераторов тепла — не менее 6 м3, в помещении устанавливают вытяжную вентиляцию.

Если тепловыделение от генератора тепла, где он установлен, значительно превосходит теплопотери, то следует дополнительно изолировать поверхность генератора. Генераторы тепла отапливают тем топливом, на которое они рассчитаны, трубы систематически очищают от сажи.

Генераторы тепла

Генераторы тепла массой менее 0,5 т можно устанавливать прямо на перекрытии. В целях пожарной безопасности на пол кладут войлок, смоченный раствором глины, и сверху его накрывают кровельной сталью так, чтобы края ее были шире основания теплогенератора на 150-200 мм.

Для более тяжелых генераторов тепла устраивают специальные фундаменты, как под печи.

Отопление   
Автор: admin

Отопительный элемент монтируют в топке таким образом, чтобы он не соприкасался с ее стенками, между стенками топки и трубами элемента должен быть зазор не менее 10 мм. Это необходимо для прогревания труб и их очистки от сажи. Несколько больший выбор представляется в топливных аппаратах, устраиваемых отдельно от печи для варки пищи.

Очень удобны генераторы тепла на газовом и жидком топливе. Для водяного отопления выпускаются генераторы тепла на газовом топливе АГВ-80 и АГВ-120. АГВ компактны, могут работать в автоматическом режиме с естественной циркуляцией. Устанавливаются в помещении, имеющем не менее 6 м3. Характеристика АГВ, выпускающихся серийно нашей промышленностью, дана ниже.

Для отопления используются чугунные секционные водогрейные котлы на твердом топливе: КЧММ, КЧММ-2, КЧМ-1, КЧМ-2, КЧМ-3. Все котлы КЧММ и КЧМ собираются из секций на ниппелях, рассчитаны на подогрев воды до 95°С и на- давление — 0,2 МПа. Снаружи котлы покрыты кожухом из листовой стали, колосниковые решетки полуохлаждаемые. Котлы работают на твердом топливе — каменном угле,— но при необходимости могут быть переоборудованы на газообразное топливо. Ниже приведена техническая характеристика наиболее распространенного котла этого типа — КЧММ.

agv

Дрова очень невыгодны, однако в ряде районов они все еще остаются важным видом топлива. Промышленность выпускает специальные водогрейные котлы, работающие на дровах, в частности, производятся колонки для подогрева воды для ванной и котлы с гравитационнной увеличенной емкостью топкой для водяного отопления и подогрева воды.

Более удачна конструкция отопительно-варочного аппарата АОВТ-12, который включает каркас, топку, теплообменник, водогрейный бак, духовой шкаф, варочную плиту, зольник и хозяйственный ящик.

Отопительный аппарат АОЖВ-20, работающий на жидком топливе, конструкции Днепропетровского экспериментального завода. Аппарат снабжен автоматическим устройством регулирования температуры. В летнее время используется только для подогрева воды.

Комбинация варочной печи с отопительными элементами очень практична, поэтому потребность в таких аппаратах пока превышает объем производства. Однако из этого положения есть выход. Отопительный элемент можно изготовить в любой мастерской из труб.

Трубчатый водонагревательный элемент для горячего водоснабжения или водяного отопления по конструкции не сложен, два таких элемента даны на рисунке. Первый монтируют непосредственно в топку, второй — в конце топки и по пути отходящих газов.

АОВТ-12

Оба отопительных элемента варят из труб диаметром 1,5-2 дюйма. Входную трубу и две нижние, а также выходную и две верхние делают из 2-дюймовых, а соединительные трубки — из труб в 1,5 дюйма. Можно сделать каркас из труб в 1,5 дюйма, а соединительные трубки — из дюймовых труб.