Шпунтгебель служит для выстругивания глубоких канавок, называемых шпунтами, или пазами. Ширина паза зависит от ширины железки, которая обычно бывает 10-15 мм. Особенность инструмента состоит в том, что к основной колодке, в которой закреплена железка, приделан ограничитель на винтах, позволяющий проделывать паз на различном расстоянии от края.

Для строжки кривых вогнутых поверхностей применяют рубанки-горбачи. Горбач устроен, как рубанок, но подошва его закруглена по определенному радиусу.

При строжке нужно правильно, удобно стоять и равномерно нажимать на инструмент, толкая его одной рукой, прижимая к поверхности детали другой. Строгают по направлению волокон. При строжке против волокон возникают задиры, и поверхность трудно сделать чистой. Правильность углов при строжке измеряют угольником, а ровность поверхности — линейкой или на глаз.

Очень важно ровно острогать две смежные поверхности бруска или доски, а уже по ним с помощью рейсмуса можно точно определить линии двух других поверхностей. Рейсмус — деревянная колодочка с двумя параллельно выдвигающимися небольшими штангами, на концах которых вставлены стальные шпильки, прочерчивающие линии, параллельные поверхности, по которой скользит колодочка.

Рубанки бывают двух видов: с одинарной и двойной железкой. Рубанок имеет такую же длину, как и шерхебель, но шире его. Железка рубанка шириной 50 мм с прямым лезвием ставится в колодку под углом 45-50°. Двойной рубанок (с двойной железкой) строгает чище и может снимать очень тонкую стружку.

Небольшая колодка рубанка не позволяет выравнивать длинные поверхности, поэтому применяют фуганки. Длина фуганка—500-700 мм, ширина железки —60-65 мм, она ставится в колодку под углом 45-47°. Железки фуганков двойные и имеют прямое лезвие.

Для выбора фальца (четверти) применяют фальцевать. Длина его —250 мм, ширина—30 мм, а ширина железки—15 мм. Фальцы выбирают для плотной стыковки досок, в рамах — для вставки стекла, в ящиках — для дна и т. д. Чтобы получить ширину фальца нужного размера, к направляющему гребню с внутренней стороны прикладывают ограничитель (соответствующей толщины пластинку). После того как снята первая стружка, ограничитель можно убрать. Если нужно получить фалец шире железки фальцгобеля, то используют зензубель. Доску ставят на ребро и выстругивают фалец до разметки. Зензубель отличается от фальцгебель отсутствием ребра-ограничителя.

Для придания фасонного вида, на край доски наносят специальные углубления с помощью калевки, которая напоминает фальцгебель, только лезвие железки у нее неровное, имеет фасонные углубления, по форме которых выполнена и подошва колодки.

Если разметка сделана без припусков, то при запиливании пазов пропил направляется по внутренней кромке линии разметки, а при запиливании шипов — по внешней кромке. В других случаях пропил делают рядом с линией разметки в сторону обрабатываемой поверхности. Пилить начинают с небольшого запила, который делают осторожными короткими движениями без нажима, взад и вперед, направляя пилу небольшим кусочком доски. После того как сделан запил, размах пилы постепенно увеличивают. Если деталь закреплена вертикально, работают одной рукой, а другой придерживают деталь. При горизонтальном закреплении для продольной распиловки детали лучковую пилу держат двумя руками.

При распиловке не нажимают сильно на пилу, от этого работа не ускорится, а качество может ухудшиться. Скорость пиления зависит от остроты зубьев и скорости движения пилы, а также от опыта мастера. При пилении, прежде всего, не следует торопиться.

Чтобы снизить силу трения пилы о дерево, пропил немного расширяют с помощью клина, но его не следует забивать очень сильно, так как можно расколоть деталь.

Для точного распила под углом (чаще всего 45°) применяют приспособление — стусло, которое позволяет выполнить работу быстрее и точнее.

Кроме шерхебеля, рубанка и фуганка в столярном деле применяют такие строгальные инструменты, как зензубель, фальцгебель, шпунтгебель, калевка. Как отмечалось выше, шерхебель предназначен для первоначального грубого строгания: он может снимать стружку толщиной до 3 мм. Длина его — 250 мм и ширина —50-55 мм. Железку шириной в 45 мм, с закругленным резцом, ставят под углом 43-45°. После шерхебеля поверхность имеет неровный вид и требует обработки рубанком.

Пилы

При столярных работах чаще используют лучковые пилы как для продольного, так и для поперечного пиления, так как они позволяют выполнять работу более качественно. Широко применяются при столярных работах и ножовки (пилы с одной ручкой). Для чистых пропилов применяют пилы с более тонким полотном и мелкими зубьями (до 2 мм).

У лучковой пилы полотно должно быть хорошо натянуто и установлено правильно. В этом случае полотно пилы с ребра, где нет зубьев, смотрится как натянутая проволока. Обычно угол между плоскостью полотна и лучком (станком) составляет 30-40°, чтобы во время пиления было видно направление полотна пилы. При продольном пилении длинных деталей этот угол может достигать и 90°.

Различные криволинейные детали выпиливают столярными лобзиками, то есть лучковыми пилами с полотном шириной в 4-10 и высотой зубьев в 2-4 мм. Иногда для этой цели используют и специальные ножовки с узким полотном и мелкими зубьями.

При разметке деталей под распил следует не забывать о припусках для дальнейшей их обработки. Припуски могут составлять 1-2 мм. Они зависят от ширины пропила.

Основной инструмент. По сравнению с плотничными работами столярные требуют более высокой квалификации и более тонкого инструмента. Основные инструменты по существу те же, что и для плотничных работ, кроме того, необходим большой набор и специального инструмента. Топор хотя и реже, но в столярном деле, как и в плотничном, нужен для предварительной обработки деталей. Топор следует выбирать легкий, с широким лезвием, насадить его на крепкое удобное топорище из твердых пород дерева, причем так, чтобы не слетал с топорища и не двигался на нем. Это обычно делают с помощью деревянных и металлических клиньев. Для плотничных работ профессиональные мастера топор выбирают потяжелее.

Чтобы топор был “всегда в хорошем состоянии, его нужно систематически затачивать, не рубить им металлические предметы и не бросать на камни. Рубить и тесать деревянные детали следует на деревянной подставке.

Чтобы быстро и качественно работать необходимо приобрести комплекс столярного инструмента: пилы для поперечной и продольной распиловки; для строжки необходимы шерхебель, рубанок, фуганок, фальцгебель, зензубель, шпунтгебель, калевка, набор стамесок, коловорот с комплектом сверл, угольник, складной метр, линейка, рейсмус и точильные инструменты. Затем нужно научиться правильно обращаться с ним.

При освоении инструмента необходимо соблюдать три важнейших правила: работать так, чтобы не поломать его; соблюдать технологию, чтобы не испортить деталь. Конечно, все это достигается не сразу, но начинать работать всегда нужно правильно, затем вырабатывается сноровка, и в дальнейшем многие технологические приемы выполняются автоматически.

Если не соблюдать с самого начала элементарных правил, то вырабатываются неправильные приемы, они закрепляются и затем лишают возможности хорошо и быстро работать. Поэтому на выработку правильных приемов не надо жалеть времени: эти затраты непременно себя оправдают.

И еще один совет: хорошо наточенный и правильно заправленный инструмент помогает работать быстрее, лучше и с меньшей затратой энергии

При строительстве дома приходится выполнять довольно значительный объем столярных работ. Это, прежде всего, дверные и оконные коробки, различные двери и рамы, встроенные шкафы. Конечно, многое можно купить или заказать, однако это не всегда удается по ряду причин. Уметь выполнять простейшие столярные работы полезно не только при строительстве индивидуального дома, но и при уходе за ним. Время от времени приходится сталкиваться с различными столярными работами при ремонте и благоустройстве квартиры. Многие, начав столярничать по необходимости, скажем, при строительстве дома, настолько увлекаются делом, что на всю жизнь становятся столярами-любителями.

В усадебном хозяйстве хорошо иметь небольшую мастерскую, необходимый набор плотничных, столярных и слесарных инструментов. Индивидуальный дом постоянно требует к себе внимания: наладить перекосившуюся дверь, устранить течь в крыше, вставить разбитое стекло, что-то покрасить, приладить. Без соответствующего инструмента и постоянного рабочего места все эти мелкие работы сделать нельзя.

При строительстве дома следует, прежде всего, выделить место для мастерской. В первую очередь делают удобный верстак, форма которого давно отработана, но, к сожалению, их в настоящее время трудно приобрести. Если по данному рисунку застройщик сам не сможет сделать его, то можно, на крайний случай, приспособить стол, наглухо закрепленный к какой-нибудь из стен, а на краю стола прикрепить верстачную доску. На другом конце стола можно приладить слесарные тиски.

Для придания поверхности гладкого вида с целью плотной пригонки, древесину обрабатывают строжкой. В зависимости от требований грубую строжку делают шерхебелем, а чистую — рубанком и фуганком. При обработке бревен и досок часто используют рубанок с двумя ручками — медведку. При строжке очень важно правильно установить железку в струге (рубанке, фуганке), так, чтобы она снимала нужной толщины стружку, лезвие железки должно быть строго параллельно поверхности колодки, то есть выступать ровно, без скоса.

В плотничном деле часто приходится наращивать бревна или скреплять брусья. Бревна стен чаще всего наращивают с помощью штыря или шипа. Сращиваемые концы ровно по угольнику отпиливают, в торцах определяют центры и сверлят отверстия глубиной в 200-300 мм, диаметром в 20-30мм. Потом готовят деревянный или стальной штырь и загоняют его вначале в первое бревно, а затем насаживают второе бревно на свободный конец штыря ударами кувалды по другому его концу. Второй способ: концы бревен ровно обрезают, размечают: на обрезанных торцах через центр проводят вертикальный диаметр по отвесу, затем на расстоянии 20- 30 мм по обеим сторонам от диаметра проводят параллельные линии, деля таким образом торец бревен на три части. После этого в одном бревне выбирают паз, то есть выдалбливают среднюю часть между параллельными линиями на глубину 50-70 мм. У второго бревна делают шип, по окружности проводят линию на расстоянии от конца бревна, равном глубине паза (50-70 мм), затем делают по этой линии пропилы с двух сторон до разметки и удаляют (скалывают) лишнюю древесину, оставляя центральную часть в виде шипа; который затем и вводят в паз другого бревна.

Если ерошенные бревна или брусья находятся под нагрузкой, то их соединяют прямой или косой накладкой с последующим креплением болтами или хомутами.

Одна из основных операций при плотничных работах — долбление и сверление различных отверстий и гнезд. Глубокие отверстия сверлят буравом (центровкой), а менее глубокие — различными сверлами при помощи коловорота или дрели. Очень важно поставить сверло (бурав) точно в центр отверстия и затем выдержать нужное направление, чаще всего строго вертикальное.

Плотники долбят чаще всего долотом, но работают и стамеской. Ставить долото (стамеску) нужно фаской внутрь гнезда, ударами молотка углубить его на 8-10 мм и вынуть. Затем его ставят в середину гнезда под углом 40-45° и срубают часть древесины. Таким же образом выдалбливают вторую половину гнезда. После того как отверстие достигло нужной глубины, его зачищают. Если гнезда выдолблены под шипы, то глубину их увеличивают на 15-20 мм по сравнению с шипом, учитывая усушку древесины и осадку стен. При долблении сквозных отверстий вначале деталь долбят до половины, затем переворачивают ее и долбят вторую половину.

При рубке стен бревна соединяют пазами, которые обычно вырубают топором. Наиболее распространено соединение с помощью овального паза. Для выемки такого паза делают следующую разметку. На тонкой стороне бревна по линии вертикального диаметра отмечают принятую глубину паза и по лекалу (фанерный круг) очерчивают линию паза. Затем на толстом конце бревна также по линии вертикального диаметра прикладывают лекало и отмечают линию паза. После этого в местах пересечения линии паза и окружности бревна делают засечки и отбивают шнуром продольные линии паза. Между продольными линиями паза носком топора нарубают насечки, а затем, сев на бревно верхом, выбирают топором паз по лекалу.

При работе топором бревна следует хорошо закрепить, чтобы они не качались, для этого обычно используют толстый чурбак длиной около метра; в нем делают глубокий вырез, в котором и зажимают бревно.

С топором нужно обращаться очень осторожно. При окантовке следят за правильным положением ног, чтобы не поранить их. Со стороны окантовки ногу следует держать как можно дальше от бревна, а с другой стороны нога должна быть прижата к бревну.