Перекрытия состоят из балок, наката (потолка), утеплителя и пола. Несущую основу перекрытий составляют балки, опирающиеся на стены или специальные столбы. В индивидуальном строительстве балки делают, как правило, без сращивания из сухой древесины: готового бруса, из вытесанного бревна или из сшитых толстых досок. Поскольку балки опираются концами на опоры, то они работают на изгиб.

В этой связи большое значение имеет высота балки. Чем балка выше, тем она прочнее. Однако и ширина ее не может быть намного меньше высоты. Наиболее прочной балка считается, когда ее высота относится к ширине как 7:5, например, если высота балки 210 мм, то ширина должна быть 150 мм.

В индивидуальном жилищном строительстве при ограниченной статической и динамической нагрузке соотношение высоты к ширине может быть 7:4 и даже меньше. Например, для чердачных перекрытий, при длине балки до 6 м, можно брать доски толщиной в 60 мм и шириной в 200 мм и укладывать их на ребро на расстоянии друг от друга не более 1 м. Иногда балки сшиваются из двух-трех досок.

Надежность балки зависит не только от ее высоты и ширины, но и от длины: чем длиннее балка, тем больше на нее нагрузка, и поэтому в индивидуальном строительстве не рекомендуется делать деревянные балки без промежуточных дополнительных опор длиннее 7-8 м, так как они получаются очень массивными. Дело в том, что между высотой и длиной балки существует определенное соотношение, которое составляет примерно 1:24. Это значит, что балка длиной в 7 200 мм должна иметь толщину 300 мм (7 200:24). Чтобы вытесать такую балку, нужно взять бревно с диаметром в верхнем отрубе 350-370 мм, а это ведет к большому расходу древесины.

Каркасные стены.

Каркасные стены экономичны, их возводят из местных материалов, они требуют меньше древесины. При качественном исполнении каркасные стены могут быть применены в любых климатических услових, срок службы их при правильном уходе превышает 50 лет при двух-трех капитальных ремонтах.

Каркас стен состоит из верхней и нижней обвязки, стоек, для жесткости ставят несколько под косов. Однако если стены обшивают толстой дранью (брусками сечением 50Х Х50 мм), то в под косах большой нужды нет. Обвязку делают из брусьев сечением не меньше 160X160 мм, а для северных районов —200Х Х200 мм. Если есть возможность, нижний пояс обвязки выполняют в 2 ряда брусьев. При наращивании брусья надежно скрепляют болтами. Углы чаще

всего связывают в пол бруса.

Стойки готовят из различных материалов: брусьев, бревен, досок. Обязательно ставят их по углам, против балок перекрытия у оконных и дверных коробок. Стойки по углам ставят из брусьев такого же сечения, как и обвязка. Другие стойки можно брать тоньше, часто для этой цели используют обрезные доски толщиной в 50-60 мм. Если стены заполняют камышитовыми матами или плитами, то расстояние между стойками должно быть равным ширине мата (плиты), с тем чтобы как можно реже прибегать к продольному раскрою их. На юге стены заполняют в один ряд, в северных районах — в два ряда плит (мат).

Для крепления оконных и дверных коробок между стойками врезают ригели. Стойки с обвязкой крепят по-разному: с помощью шипов, которые вырезают в стойках.

Обшивают стены тонким бруском 40X40; 50X50 мм в один ряд с зазорами в 60-100 мм, затем накрывают обычной дранью в один ряд и штукатурят.

Если слой штукатурки толстый, то в раствор добавляют опилки или рубленую солому (траву).

Каркасные стены заполняют деловым горбылем: его освобождают от коры, вырубают гнилые сучья, антисептируют и устанавливают в стены так, чтобы один горбыль лицевой стороной был в комнату, другой — наружу, при этом края горбылей должны перекрываться на 50-70%, это не только утолщает стену, но и делает ее не продуваемой.

Затем стены обивают бруском (50X50, 40X40 мм), вразбежку наискосок по брускам обшивают в один ряд дранью и штукатурят слоем в 50-70 мм. В раствор для грунта добавляют опилки или рубленую солому.

Для теплоизоляции используют паклю, мох, минеральную вату и другие материалы.

Стены в первый год, полтора дают усадку из-за уплотнения теплоизоляционного материала и усушки бревен. Поэтому первоначально их делают на 150-200 мм выше, чем по проекту. Из-за усадки в первый год строительства деревянный дом не облицовывают, не штукатурят, не обшивают.

Рубка стен в лапу более сложна и трудоемка. Все бревна нужно отесать под скобы, то есть под один диаметр. Окантовывают одну или две стороны по желанию, как при рубке в обло. Концы бревен кантуют со всех четырех сторон, придавая им форму квадратного бруса одинакового сечения. Отесывают концы так: две противоположные стороны (внутреннюю и наружную) на длину, равную 1,5 диаметра, а две другие стороны — на длину диаметра, то есть лапы (стороны квадрата), затем делают разметку лапы. Вертикальные стороны и торец отесанных концов делят ровно на 8 частей, через отметки проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра АБ, ВГ, ДЕ, и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1 /8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 части и на ребре ЖЗ —3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ —6/8, по ДЕ и ВГ—4/8 и по ЖЗ—2/8 стороны бруса. Стесав лишнюю древесину, получают лапу. Пазы вырубают так же, как и при рубке в обло.

Стены дополнительно крепят шипами, как и при рубке в обло. Углы дома, срубленного в лапу, дополнительно утепляют, обшивая их обрезными досками, которые полностью прикрывают угловой стык.

Быстрее и экономичнее возводить стены из брусьев. Углы при рубке из брусьев соединяют по-разному, наиболее распространенные способы — на шпонках и шипах. Брусья в простенках и по длине стены дополнительно крепят шипами.

Деревянные стены.

Широко распространены деревянные рубленые стены из бревен или брусьев. Материал для стен должен быть выбран без гнили, трещин и не зараженный грибком или жуком-древоедом. Хорошая древесина при ударе по ней обухом топора издает чистый звонкий звук. Отобрав нужное количество леса диаметром в отрубе 180-200 мм, приступают к рубке.

В углах бревна соединяют по-разному, наиболее распространенные соединения «в об-ло» и «в лапу». Соединение в обло (чашку) менее сложно и применяется чаще, к тому же при этом соединении углы получаются теплее и, как правило, не промерзают без дополнительной защиты.

При рубке в обло для первого венца необходимы две половинки бревна. Если бревно нечем распилить вдоль, то при ходится отесывать его наполовину. Обычно эти две половины укладывают на подставки по уровню. Затем два бревна отесывают на два канта под прямым углом: один кант в сторону комнаты, другой — фундамента. Окантованные бревна кладут на концы половинок и в них на расстоянии 250-300 мм от конца вырубают чашки. При подготовке бревен для сруба необходимо учитывать, что длина бревен должна превышать внутренний размер жилого помещения на 900-1000 мм, то есть на толщину стен и длину выступающих углов.

Для определения глубины чашки чертой измеряют радиус бревен предыдущего венца (в данном случае половинок) и этим радиусом намечают чашку на окантованном бревне, затем ее вырубают топором. Такую же операцию проделывают на втором конце бревна и укладывают его. Если бревно плохо подходит, то чашку зачищают так, чтобы нижняя часть бревна была на одном уровне с нижней частью половинки бревна. Таким же путем подгоняют второе бревно на противоположной стороне.

После подготовки

После подготовки первого венца берут два бревна для половины второго венца, отесывают их на один кант, кладут на первый венец с противоположных сторон. Если стены делают окантованными не только с внутренней, но и с наружной стороны, то бревна отесывают на два канта с противоположных сторон.

Как только бревна уложены, на них размечают размер чашек и вырубают их. Затем бревна кладут на место и чертой с двух сторон намечают размер паза на новом венце.

В зависимости от ширины паза устанавливают его глубину в 120-160 мм. Широкие пазы делают для северных районов, а узкие для южных.

Затем бревна переворачивают, и по шаблону вырубают пазы. Снова кладут на место, отмечают неровности, и, перевернув бревна, зачищают их, и уже укладывают окончательно.

Если бревна сучковатые, с наростами,то их предварительно во время окантовки зачищают и выравнивают по шнуру. Если дом не штукатурят и не обивают, то бревна отесывают под скобу, то есть под один диаметр, и затем строгают. Это делает дом красивее.

Можно заложить первый венец без половинок. В этом случае для него отесывают четыре бревна на два канта, а затем, когда сруб укладывают на фундамент, свободное пространство между фундаментом и второй парой бревен первого венца заполняют бруском соответствующей толщины и ширины.

В целях ускорения

В целях ускорения рубку сруба можно вести и другим методом, а именно, вырубать чашку не во второй паре бревен, которая укладывается, а в первой, которая уже уложена. В этом случае измеряют радиус укладываемого бревна, намечают размер чашки на уложенном бревне и вырубают, так же поступают и со вторым концом. Когда чашки вырублены, укладывают в них бревно, отмечают чертой паз, переворачивают бревно и вырубают его. Уложив бревно, отмечают неровности, переворачивают его, зачищают неровности и укладывают окончательно. Затем берут следующую пару бревен, и вся операция повторяется. При первом способе рубки бревно укладывают на место не менее трех раз, а в этом случае — всего два раза.

При рубке сруба обычно проемы не оставляют. Но при ограниченности в лесоматериалах это можно сделать, хотя рубка несколько осложнится. При рубке с проемами нужно обязательно оставлять допуски в 50-60 мм на каждой стороне проема.

Для придания стенам устойчивости, особенно в простенках между проемами, бревна между собой крепят шипами, в глухих стенах ставят 1-2 шипа, а в простенках — не менее двух. Гнезда для шипов или долбят или сверлят центровкой.

Если бревна коротки, то их скрепляют накладкой или шипом. Готовый сруб укрывают толем (рубероидом) и сушат. После сушки сруб устанавливают на фундамент. Между стенами и фундаментом прокладывают гидроизоляционный слой. Перед тем как установить на место, сруб размечают, разбирают и затем собирают на теплоизоляционном материале.

Для придания дополнительной прочности, например, в сейсмических районах, в стены укладывают арматуру: стальные прутья диаметром в 6-16 мм, которые устанавливают по углам и вблизи дверных и оконных проемов.

Для арматуры, укладываемой горизонтально, используют и толстую проволоку. Перед тем как укладывать бетон, арматуру устанавливают посредине стены, вертикальные и горизонтальные прутья связывают тонкой проволокой. Можно армировать в один или два ряда: чем больше арматуры, тем прочнее стена.

После того как бетон освобожден от опалубки, его поливают водой несколько суток во избежание пересыхания.

Перед тем как начать возведение стен, на фундамент укладывают рубероид или толь для гидроизоляции. Толь кладут на дегтярной мастике, а рубероид — на битумной. Иногда толь и рубероид укладывают без мастики, такая гидроизоляция, конечно, работает хуже.

Дверные и оконные проемы не бетонируют. По размеру оконных и дверных блоков делают из досок коробки, обвертывают их толем или плотной бумагой и устаналивают на месте проемов. Высота оконных проемов от пола составляет 800- 1000 мм. Делают стены и из опилкобетона. Технология возведения такая же, как и из керамзитобетона, только после снятия опалубки опилкобетон можно не поливать водой. Если опилкобетон готовится из свежих опилок с применением извести, то опилки не нуждаются в антисептировании. Опилки лучше использовать свежие хвойные.

Стены из различных бетонов. Шлакобетонные и керамзито-бетонные стены прочны, теплы, долговечны и огнестойки. Для устройства монолитных (набивных) стен требуется опалубка. Чтобы сэкономить лес, опалубку делают передвижную. Вдоль фундамента с двух сторон устанавливают стойки на расстоянии 1-2 м друг от друга. Их делают на 300-500 мм выше стены и сверху скрепляют попарно. Стойки из брусков сечением не менее 60X60 мм прикапывают на 500-600 мм и крепят подкосами. Устанавливают строго вертикально. Затем берут обрезные доски толщиной в 25-50 мм, строгают со стороны стены и сбивают из них щиты, плотно пригоняя друг к другу, чтобы не протекал цементный раствор. Планки на щитах прибивают парами так, чтобы между ними проходила стойка, как между параллельными направляющими. Готовые щиты вставляют между брусками и сверху скрепляют планками. Такие щиты свободно двигаются от фундамента до верха стены, позволяя укладывать бетон без особого труда. Крепят щиты деревянными клиньями, которые забивают снизу между стойкой и бруском щита.

Керамзибетон (шлакобетон) укладывают в опалубку слоями по 200-300 мм, хорошо уплотняют ломом или тяжелой штыковой лопатой и оставляют в опалубке на 2-3 сут, чтобы он хорошо схватился (затвердел). Полную прочность бетон набирает через 28 сут, но чтобы сэкономить время, опалубку передвигают на следующую захватку через 2-3 сут, так как за это время бетон наберет достаточную прочность, чтобы не деформироваться под тяжестью следующего слоя.

Стены из искусственных и естественных камней. Из естественных камней, идущих на возведение стен в Казахстане, используют так называемый ракушечник, который имеется в неограниченном количестве на полуострове Мангышлак, встречается и в Чимкентской области. Ракушечник проводит тепло меньше, чем кирпич, и поэтому стены из него делают на 15- 20%тоньше. Заводы выпускают ракушечник в виде блоков размером 390X190Х Х188 мм и крупнее. С наружной стороны стены из ракушечника обычно кладут под расшивку, а с внутренней — штукатурят. Толщина швов — до 15 мм. Однако при плохой транспортировке у камней отбиваются углы, и тогда стена требует штукатурки и снаружи.

Искусственные блоки для индивидуального строительства в республике не производят. Но при желании их можно изготовить и кустарным путем из керамзитобетона, шлакобетона, пемзобетона, опилкобетона. В качестве вяжущего вещества чаще всего используют цемент и известь, применяют и гипс. Гипсовое вяжущее вещество удобно тем, что изделие быстро твердеет и формы можно использовать два-три и более раз в течении дня. Однако следует иметь в виду, что блоки на гипсовом вяжущем боятся сырости.

Кирпичные стены. Толщина кирпичных стен зависит от климатических условий и назначения. В северных областях республики толщина стен жилых помещений принимается в два с половиной и в три кирпича, что вместе со штукатуркой составляет 670-680 и 790-800 мм. На западе и востоке республики стены делают толщиной в два и два с половиной кирпича, или толщиной в 530-540 мм и 670- 680 мм; в южных областях — в полтора и два кирпича, или 410-420 и 530-540 мм.

При наличии грунтовых вод в помещениях для скота и других, где много влаги, фундамент и нижнюю часть стены нужно хорошо гидроизолировать, в особенности если стены выполнены из кирпича марки ниже «75».

При кладке стен соблюдают перевязку швов, особенно в углах и простенках, как об этом говорилось выше.

Экономически выгодно в ряде районов возводить облегченные стены. При этом в полкирпича выкладывают облицовку стены, а средину заполняют керамзитобетоном или шлакобетоном. Можно заполнить и органическим бетоном, опилкостружко бетоном, бетоном с кострой или опилками.

В качестве вяжущего вещества, кроме цемента, используют известь или глину (1 часть глины и 2-3 части шлака или керамзита). Иногда засыпают теплоизоляционные материалы без вяжущего вещества. Такой заполнитель со временем садится, и его нужно пополнять, в противном случае стены будут промерзать. Чтобы избежать подсыпок, утеплитель засыпают небольшими слоями и хорошо трамбуют, и иногда через 600-800 мм  заливают утеплитель вяжущим веществом. В качестве насыпного утеплителя используют золу, шлак, керамзит, аглопорит, крошку от ракушечника и другие минеральные вещества, чаще всего отходы производства.

Стены холодных помещений и перегородки строят в один и полкирпича, со штукатуркой с двух сторон, что соответствует толщине 280 и 150 мм. Иногда внутренние перегородки делают в четверть кирпича, то есть кладут кирпич на ребро, в этом случае стену армируют деревянными стойками сечением 60X60 мм через каждые один-два кирпича. Обычно такие перегородки ставят в узких проемах, на местах, где они не подвергаются динамическим нагрузкам.

Стены холодных помещений, сараев, гаражей, амбаров и других возводят обычно в один кирпич под расшивку, то есть длина их не более 2 м, а высота до 2,5 м. При большей длине и высоте стен нужно или армировать, или укреплять столбами в два кирпича.

Кирпичные стены для хозяйственных построек, как правило, не штукатурят, а делают под расшивку.

Вокруг фундамента дома и хозяйственных построек делают отмостку из асфальтобетона, бетона и из грунта, шириной до 800 мм, но если она служит одновременно и пешеходной дорожкой, то ее ширину увеличивают до 1,2 м. Обязательные условия: отмостка должна иметь небольшой уклон от фундамента для стока воды.

При устройстве отмостки вначале снимают растительный слой на 150—200 мм, затем насыпают слой щебня и песка и хорошо утрамбовывают. После трамбовки укладывают асфальтобетон (бетон) слоем в 60—80 мм. Его уплотняют тяжелым катком, бетон хорошо выравнивают.

При отсутствии твердого покрытия делают грунтовую отмостку. Для этого, сняв растительный слой и утрамбовав щебень, укладывают слой жирной глины толщиной в 60—120 мм, затем засыпают ее землей и хорошо утрамбовывают.

На приусадебном участке можно устроить дорожки с твердым покрытием. Подъезд, дворик около дома и прогулочную площадку для скота чаще всего делают из асфальтобетона (асфальта), но можно сделать и из бетона. Для этого снимают растительный слой на 100—200 мм, укладывают слой щебня с крупным песком, трамбуют, прокладывают водостоки из стальных или бетонных труб или делают бетонные желоба и затем укрывают асфальтом. Если нет асфальта или бетона, подъезд и дорожки делают из камня, кирпича и бетонных плит. В этом случае после утрамбовки щебеночной подушки укладывают камни, плиты, а щели между ними засыпают песком.