Внутренний ремонт лестничного проема он же ремонт лестницы снизу с целью устранения скрипа лестничных ступеней, как правило, предполагает установку дополнительных креплений.

Для этого изначально на скрипучую ступень нужно поставить какой-нибудь тяжелый предмет, это делается для того чтобы временно устранить проблему и правильно зафиксировать расхлябавшиеся детали.

Самым распространенным способом устранения лестничного скрипа внутренним ремонтом считается монтаж дополнительных треугольных подкосов.

Треугольные подкосы длинной от 7 до 30 см могут заменить небольшие прямоугольные бруски.

Изначально с монтируемой стороны подкосы смазываются клеем

ПВА, а затем плотно прижимаются к углу образованному проступью и подступенком.

После того как клей подкоса высохнет для более надежного монтажа подкос можно зафиксировать на пару дополнительных гвоздей или саморезов.

Степень надежности данного ремонта зависит от качества клея, длинны и числа подкосов.

При наличии заводских лестничных подкосов их можно демонтировать, очистить и установить вновь, либо монтировать дополнительные подкосы, не прикасаясь к ослабевшим заводским креплениям.

Более надежным способом фиксации лестничной ступени считается установка двух, трех и более лестничных подкосов, при этом каждый из них желательнее закрепить не только на высококачественный клей, но и как уже было замечено еще и на пару гвоздей или саморезов.

Сегодня при строительстве домов, зданий, сооружений используются различные виды строительных материалов, но основой любого строительства на первоначальном этапе является закладка фундамента. Необходимо ответственно подходить к выбору вида фундамента, учитывая тип грунта и тяжесть предполагаемого строения. На сегодняшний день современные строительные технологии предлагают множество вариантов и видов фундамента. Учитывая особенности почвы и климатические условия, самыми распространенными и практичными среди них являются такие виды, как: столбчатый, плитный и ленточный фундаменты.

Остановимся подробнее на их положительных и отрицательных характеристиках. Столбчатый фундамент является наиболее экономичным и практичным, в основном используется в регионах с низкими температурами, иногда требует дополнительного укрепления на участках с подвижным грунтом. Плитный фундамент подразумевает железобетонную конструкцию, которая закладывается непосредственно под домостроение. В строительстве больших объектов используется редко, т.к. ориентирован на особенности почвы с неровной поверхностью.

В основном применяется при возведении гаражей и других мелких объектов строительства. Не менее популярен ленточный тип фундамента, который имеет несколько разновидностей и закладывается под несущие стены строения.

Ну наверно начнёмс со стен.

Перед началом, все стены должны быть загрунтованы. Двери и рамы окон внутри заранее заклеить защитной лентой, для того, чтобы не повредить их поверхность.

При определении количества обоев необходимо уделять внимание размеру модели. Как правило, в каждом рулоне есть знаки, указывающие, где украшения повторяются. Длина ленты должна быть около 3-5 сантиметров длиннее, чем высота комнаты.

Для успешного размещения обоев важно выбрать правильный клей. Как правило, если тяжелые обои, то надо более плотный клей.тВ начале процесса склейки надо отметить вертикальные линии на стене лазерным уровнем, которые должны соблюдаться при наклеивании полосы обоев, чтобы избежать искажений.

Затем полки

Важным принципом дизайна интерьера является контраст. Поэтому можно посредине комнаты как бы визуально разделяя ее до половины сделать с гипсокартона сквозные полки. Полки в стене, должны быть более темного цвета, чем стена. Для достижения точного результата углы подкрасить с помощью кисти, а стороны отверстия – роликом.

Чтобы сохранить структуру полок и защитить их поверхность от царапин, достаточно покрыть их полупрозрачным глянцевым лаком. Таким образом, когда стены будут покрыты обоями, а полка покрашена будет достигнут желаемый контраст.

Ну и поговорим напоследок про пол.
Сначала надо выровнять пол при помощи самовыравнивающейся смеси. Потом подготовить ковролин вырезать и выровнять по размеру комнаты. Тогда нанести клей на пол зубчатым шпателем.
Как только завершена эта работа, поместить полосы ковра на пол.

Если всё в квартире уже приобрело наскученный и обыденный внешний вид, нужно оживить и встрепянуть ее.  Сделать более уютной, удобной и комфортной. Переделать в ней все, целиком и полностью. Чтобы в дальнейшем, она радовала вас своим внешним видом на протяжении многих лет, до следующего ремонта. Со времен последнего ремонта прошло значительное количество лет, появились всевозможные неровности и трещины. Штукатурка сыпется с потолка вам на голову. Это предел для ваших нервов. Обеспечьте себя и близких красивой квартирой.  Браться следует за все. Полы, потолки, стены, двери и  окна, все заменить! Такой ремонт будет считаться капитальным. Что будете  переделывать уже определились, теперь следует сделать выбор в пользу того или иного отделочного материала. Новый ремонт можно сделать  при помощи современных материалов. Но, если же, вас, все устраивает в вашей квартире, только недавно  ребенок разрисовал обои в прихожей, следует заменить только их. Это будет частичным ремонтом.

Самое главное определить точный размер квартиры и каждой комнаты в индивидуальности.  Обследуйте очень тщательно, в каком состоянии находятся ваши стены, потолки и полы, а так же различные коммуникации, элементы электропроводки. Определитесь с суммой, которая будет затрачена на ремонт вашей квартиры. Решите, какими будут отделочные материалы – натуральными или синтетическими.

Можно определенно точно сказать, что ни один вид ремонтных работ не обойдется без замены напольного покрытия.  Для формирования дизайна, декоративные характеристики напольного покрытия играют очень важную роль. Именно, поэтому, нужно подходить очень ответственно к его выбору.  Очень важно, чтобы материал обладал высокой износостойкостью и прочностью, потому что, полы испытывают на себе в процессе эксплуатации большие нагрузки. Напольное покрытие, должно сохранять безупречный внешний вид,  несмотря на период использования. Прежде всего, отдайте предпочтение тому отделочному материалу, который будет наиболее прост и удобен в обращении и обслуживании. К таким материалам относятся: ламинат, паркетная доска штучный паркет, половая доска, и пробковое покрытие. Выбор за вами!

Не менее важную роль в ремонте играет выбор потолочного покрытия.  Остановите свой выбор на пластиковом или ином виде подвесных потолков. Они прекрасно впишутся в любой интерьер и прекрасно его дополнят. Самое главное, что такие потолочные системы являются прекрасными «защитниками» от протекания влаги, например от затопления соседями сверху. А так же обладают шумоизоляцией.

Обоям,  из какого материала украшать ваши стены выбирать, как не странно, тоже вам, ну или специалисту, которого вы наняли. Современный рынок может предоставить огромный выбор обоев, различных размеров, расцветок, и  из различных материалов. Выбирайте экологически – натуральные обои.

Когда вы подбирали  те или иные отделочные материалы, вы должны были руководствоваться тем, что все в квартире должно между собой гармонировать и сочетаться. В результате выполненного ремонта вы добьетесь превосходного результата и получите только положительные эмоции, находясь в своей квартире.

Краска для дерева

Краска для дерева создает на его поверхности цветной защитный слой. Он лишь в малой степени подчеркивает рисунок древесины. Краски могут быть на водной или масляной основе. Краски для дерева на водной основе не содержат вредных для здоровья растворителей, но создают менее прочный слой. Большинство производителей рекомендует перед покраской загрунтовать древесину. Предназначенные для грунтовки краски выравнивают впитывающую способность дерева, и улучшают адгезию. Функцию подклада может выполнять первый слой краски, несколько разбавленной. Краски могут быть матовыми, полуматовыми или глянцевыми. Глянцевые обладают лучшим сопротивлением к механическим повреждениям.

Для окрашивания древесины используют краски:

Акриловые – их преимуществом является быстрое высыхание. Необходимо использовать подклад.

Масляные – создают сильно глянцевую поверхность. Они более прочные чем акриловые и лучше сопротивляются воздействию солнца и воды. Сохнут около шести часов.

Алкидно-масляные – характеризуются хорошей сопротивляющейся способностью к атмосферным факторам. Сохнут от 12 до 24 часов.

Алкидные – содержат меньше масла чем алкидно-масляные. Создают мощную поверхность устойчивую к механическим повреждениям. Сохнут от 12 до 24 часов.

Бейцы

Для окрашивания древесины также можно использовать бейц. Он проникает в глубину древесины, не создавая пленки на его поверхности. Придает дереву цвет и одновременно подчеркивает видимый рисунок. В продаже имеются грунтующие препараты для бейцев, но их использование необходимо только в случае работы с древесиной высокой впитывающей способности. Во многие бейцы во время производства добавляют средства обеспечивающие невозможность развития плесени. Большинство содержит красители, которые сопротивляются воздействию солнца, поэтому они не блекнут.

Лакобейцы

Также называются лазурями – соединение бейца и лака. Они прозрачны, но в то же время создают на поверхности дерева прочную и эластичную пленку. Очень хорошо защищают от воды, некоторые из них могут быть паропроницаемыми.

Сайдинг широко применяется в отделке фасадов и кровли. Но сложно решить, какой вид сайдинга подойдет для конкретного проекта. Сайдинговые панели бывают виниловыми, стальными и алюминиевыми. Каждый материал имеет свои эксплуатационные особенности, а поэтому явные преимущества и некоторые недостатки, но в общих чертах любой из видов сайдинга имеет общие “плюсы”:

- долговечность материала;
- эстетичный вид, который мало подвержен изменениям;
- экономичность;
- не сложный монтаж.

Преимущества сайдинга из винила:

- многочисленные фактуры винилового сайдинга, имитация всевозможных материалов;
- широкая гамма оттенков;
- высокая устойчивость к коррозии;
- тепло- и звукоизоляционные положительные качества;
- сохранение изначального цвета (не подвержен выгоранию на солнце).

Преимущества металлосайдинга:

- имеет отличную от винилового сайдинга прочность;
- не подвержен горению, поэтому более пожароустойчив;
- ударопрочен и влагонепроницаем в отличие от винилового и алюминиевого сайдинга;
- несколько десятилетий сохраняет изначальный цвет панели;
- устойчив к воздействию перепада температур, поэтому его установку можно производить зимой и летом;
- отлично удерживает тепло;
- за счет того, что не требует дополнительного утепления, может применяться на старых, хрупких зданиях, где вес дополнительного утеплителя нежелателен.

Преимущества алюминиевого сайдинга:

- более прочный в сравнении с виниловым сайдингом;
- обладает современным эстетичным дизайном, разнообразием фактур, цветов;
- алюминиевый сайдинг более устойчив к разрушающим воздействиям внешней среды, поэтому наиболее долговечен;
- используется при обработке сложных элементов здания;
- обладает меньшим весом, чем стальной сайдинг, поэтому легче монтируется.

Вопрос тишины в помещениях интересуют каждого. Приятно когда после усталого рабочего дня приходишь к себе домой и расслабляешься в уютной тишине домашней обстановки. Или когда родители ограничивают детей от постороннего шума. Позвольте, приятно наслаждаться звуками домашнего кинотеатра без постороннего шума. Шум это звуки разной частоты и интенсивности, неблагоприятные для восприятия. Различают два вида шума: ударный и воздушный.

Для предупреждения распространения звука и его интенсивности предусмотрена звукоизоляция различных конструкциях квартиры. Следует отдельно рассмотреть звукоизоляцию стен, перегородок, окон. В строительной науке звукоизоляция отмечается знаками Rw. Единицей измерения служат децибелы. Существуют стандартные нормы, которые допустимы в зависимости от различного типа жилья. Этот предел колеблется от 50 дб до 54 дб. Естественно, чем выше коэффициент звукоизоляции, тем лучше гаситься шум. Например, дома из красного кирпича гасят шум до 54 дб. Если стены состоят из двух прослоек кирпича – то этот предел достигает до 60 дб. Гипсокартонные покрытия характеризируются низкими значениями звукорезистентности, поэтому лучше пропускают шумы высокой частоты, но подавляют низко и среднечастотные шумы – такие как голоса людей.

Кроме того, на рынке представлены различные звукоизолирующие материалы. Для пола используют чаще всего базальтовый картон, для окон – стеклопластики. Следует отметить, что в большинстве случаев звукоизоляции зависит от толщины звукоизолирующего материала.

На Руси издревле основным видом жилых построек был сруб – простое и рациональное сооружение, гарантирующее минимальные теплопотери. Обычная двускатная крыша, технологичная в изготовлении, обеспечивала долговечность постройки.

Характерен в этом отношении и опыт индивидуального жилищного строительства в Западной Европе и Америке. “Прочность, красота, функциональность” — вот принципы, по которым шло развитие малоэтажного строительства в странах со сбалансированной экономикой и сформировавшимся средним классом — основным пользователем небольших экономичных домов. У нас же, к сожалению, многие архитекторы ориентируют заказчиков на усложненные архитектурно-планировочные решения, превращая загородный дом в громаду каменных глыб.

Представленный проект – пример рационального подхода к разработке индивидуального жилья для средней семьи из 4-5 человек, готовой оставить квартиру в мегаполисе и перебраться за город.

Планировка. Первый этаж коттеджа занимают помещения для активной деятельности членов семьи. Из прихожей через распашные двери можно попасть в просторную гостиную с каминным залом. Справа — вход на кухню, которая в свою очередь сообщается с каминным залом. В прихожей расположена лестница на второй — мансардный этаж.

Из гостиной предусмотрен выход во внутренний двор коттеджа, откуда открывается вид на большую часть участка. Поэтому благоустроенная территория с такими элементами ландшафтного дизайна как, например, декоративный пруд, альпийская горка, цветники и пр. могут сделать патио самым привлекательным местом летнего отдыха.На втором этаже размещены три спальни, ванная комната и санузел. Планировка помещений мансарды допускает возможность их переделки в случае изменения состава семьи.

За счет использования окон все помещения дома, включая и мансарду, имеют хорошее естеСтвенное освещение. Компоновка помещений в доме ориентирована на создание комфортных условий при минимизации энергопотребления.

Фундамент. В данном проекте предусмотрен мелкозаглублённый монолитный железобетонный фундамент ленточного типа с каркасом из арматуры. Под фундаментом устраивают подушку, которая располагается на материковом грунте. Этот тип фундамента существенно сэкономить расход бетона по сравнению с монолитным железобетонным, который закладывают ниже глубины промерзания. Кроме того, такой фундамент позволяет избежать проблем, связанных с деформациями построек, возведенных на пучинистом грунте.

Наружные стены. Наиболее надежный материал для наружных стен — глиняный кирпич. В настоящее время производится кирпич различных типоразмеров, но традиционно широко используются полнотелые и пустотелые кирпичи размером 250x120x65 мм, а также кирпич пустотелый модульный размером 250x120x88 мм.

Толщина наружных стен в данном проекте указана для отрицательных температур, в районах средней полосы России. Кладка наружных стен дома может быть комбинированной. Например, внутреннюю версту можно делать из пенобетонных блоков (обычно размером 200x300x600 мм), а наружную – из пустотелого облицовочного кирпича. Кирпичи и блоки при этом перевязывают между собой с помощью стальной кладочной сетки.

Применение пенобетонных блоков позволяет уменьшить толщину наружной стены по сравнению с традиционной (в два кирпича) с 510 мм до 430 мм (пенобетонный блок толщиной 300 мм плюс облицовочный кирпич – 120 мм) без снижения ее теплового сопротивления. Облицовочный кирпич защищает пенобетонные блоки от воздействия атмосферных осадков.

Проектная марка пенобетонных блоков – М35 (В2,5). Это существенно ограничивает их применение в строительстве в качестве несущих стен. Так, на стенах из пенобетонных блоков можно монтировать только легкие деревянные перекрытия. Но их можно использовать в качестве ограждающих конструкций в каркасных зданиях, где каркас воспринимает все нагрузки от вышележащей части строения.

Существенным недостатком пенобетонных блоков является их гигроскопичность, вследствие чего стены из этого материала необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков. На практике проверено, что после сдачи дома в эксплуатацию по мере высыхания блоков наблюдается процесс их усадки. При этом уменьшаются линейные размеры блоков. Это необходимо знать заказчику для правильного выбора отделочных материалов.

Если при внутренней отделке дома была использована традиционная штукатурка, при нанесении которой применены мокрые процессы и малярные работы, то на стенах неизбежно появятся микротрещины, что может потребовать ремонта и как следствие дополнительных затрат. Поэтому при отделке стен из пенобетонных блоков лучше применить листовые отделочные материалы (сухую штукатурку), деревянные панели, вагонку и т.д.

Перекрытие. При возведении этого дома предполагается использовать деревянные перекрытия (рмс. 5,6). По балкам из брусьев сечением 150×180 (h) мм укладывают настил из обрезных хвойных досок толщиной 50 мм. Это дает возможность монтировать деревянные перегородки второго этажа прямо поверх настила. Полы и стены туалета, а также ванной комнаты второго этажа изолируют тремя слоями гидроизола на горячей битумной мастике. Эти работы обычно выполняют после разводки инженерных коммуникаций.

Возможен вариант использования в качестве перекрытия типовых сборных железобетонных плит, но это оправданно в том случае, если несущие стены — целиком кирпичные.

Крыша. Изготовление шатровой крыши в этом доме — традиционное, включающее установку мауэрлатов (брусьев сечением 150×150 мм), стропильных досок сечением 50×200 (h) и несущих балок — конькового бруса и ендов сечением 150×180 (h). Мауэрлаты укладывают и крепят к стене стальными нагелями по всему периметру дома.

Конструкция крыши выполнена таким образом, что дом можно отнести к разряду двухэтажных, а не мансардных. Поскольку мауэрлаты подняты над полом второго этажа, в помещениях практически отсутствует неиспользуемое пространство, что характерно для конструкций, где скаты крыши опираются на стены по линии перекрытия.

Устройство лестницы. Деревянная двухмаршевая лестница занимает в плане площадь 2100×3800 мм. К ее устройству приступают только после того, как будут смонтированы балки перекрытия первого этажа и несущие балки лестничной площадки. Для изготовления косоуров понадобятся чисто остроганные доски сечением 50×200 (h) мм, а для ступеней — сечением 50×300 мм. Пиломатериал должен быть сухой (влажность не более 14%), без гнили и червоточин.

При изготовлении косоуров длину заготовок выбирают с запасом. Для их установки желательно сделать шаблон, который можно точно подогнать к балкам лестничной площадки и балкам перекрытия, а затем по шаблону выпилить косоуры.

И косоуры, и ступени необходимо тщательно обработать шлифовальной шкуркой, дважды пропитать разогретой натуральной олифой, после чего покрыть бесцветным масляным лаком. Чтобы покрытие было прочным, лак надо нанести не менее двух раз.

В заключение хочется дать совет будущим застройщикам. При кажущейся простоте дома требуется серьезный инженерный подход к любой его части, будь то фундамент, стены, несущие элементы крыши и т.д. В рамках журнальной статьи невозможно дать все сведения, необходимые для возведения коттеджа. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые разработают для вас комплект рабочих чертежей.

Вооружившись перфоратором и шуруповертом, уровнем и рулеткой можно приступать к монтажу перегородок. Этап 1 – прикладываем основные стоечные профиля (в основном 75х50 мм) к стене и вычерчиваем прямую, которая должна проходить перпендикулярно полу и потолку. Далее, под прямым углом размечается пол и потолок. И завершается вся эта разметка на противоположной стене. Излишне подсказывать, что линия должна замкнуться.

Этап второй – после этого стоечными профилями выставляем периметр будущей перегородки. Через каждые 60 см выставляем стоечные перемычки, которые, в свою очередь, связываем между собой тоже через 50-60 см. Этот размер 60 см, обусловлен тем, что ширина листа ГКЛ 125 см, и впоследствии, прикладывая лист к «скелету» из профиля, получается равномерное крепление листа в трех точках. В более частом креплении необходимости нет.

Саморезы по ГКЛ должны вкручиваться так, что бы шляпки были чуть-чуть утоплены. Сами листы должны иметь между собой зазор в 1-2 мм для дальнейшего закладывания в эти щели шпаклевки. Профиля при необходимости можно наращивать, стыкуя их между собой внахлест. Перемычки режутся так, чтобы расстояние основной части с ребрами жесткости равнялась промежутку между стойками, плюс добавляются небольшие участки, которые впоследствии загнуться и в них буду заворачиваться саморезы. ГКЛ должен крепиться к ним также как и к стоечным основам. Расстояние между саморезами 12-15 см. Поэтому, исходя из нормы в 1 м2, саморезов по ГКЛ потребуется, порядка 40 шт. Сам лист ГКЛ при надобности режется по линейке простым канцелярским ножом. Главное, произвести надрез картона, а внутренность, состоящая из гипса, ломается легким простукиванием и изгибом. После того как лист разрезан на две части, его ломают и производят надрез картона с другой стороны.

Универсализм ГКЛ доказывает и тот факт, что его часто используют для скрытия неровностей стен и оконных откосов. Облицовка стен листами ГКЛ производится по принципу мало чем отличающемся от монтажа перегородок с тем отличием, что облицовка производится только с одной стороны и в работе используются опорный профиль размером 27х28 мм, который крепится к полу и потолку, при этом служит основой для плоскости новой стены. Направляющие профиля размером 65х27 заводятся в опорные и тем самым образуют единую плоскость, к которой крепятся листы ГКЛ. Направляющие профиля крепятся к стене исходя из расхода через 1 метр посредством стеновых подвесов, которые закрепляют в свою очередь к капитальным стенам посредством дюбель-гвоздей. И за счет своей удобной перфорации могут выставить стеновой профиль с запасом до 7 см от стены. Щели между листами ГКЛ оставляются точно такие же для закладывания шпаклевки.

Переход на оконный откос или дверь исполняется из более жесткого опорного профиля. Выравнивание стен происходит за счет идеально ровной плоскостной основы листов ГКЛ, которые изготавливаются на «правильных» заводских стендах. Использование стен из ГКЛ как несущую конструкцию-нужно тщательно продумав необходимость и исполнение. На специальных крепежах для ГКЛ. Можно повесить гардину или жалюзи, но крепление более массивных предметов, например, плазменную панель, лучше избежать. Крепление розеток и выключателей отличается от простых стеновых исполнений только типом метизов. Кстати, и прокладывать кабель за стеной из ГКЛ гораздо удобнее, чем штрабление капитальной стены.

Из минусов можно считать только сокращение полезных площадей в квартире, так как отступ от стены порядка 4-7 см.