Защита от молнии.

Молниеотвод состоит из трех основных частей: молниеприемник, токо-провод и заземление. Для устройства молниеотвода используют стальные материалы: проволоку, трубы, полосы. Сечение всех частей должно быть не менее 50 мм2. Проволока допускается не тоньше 6 мм в диаметре, лучше 8-10 мм.

Молния чаще всего поражает конек крыши, трубу и слуховые окна.

Проще всего устроить молниеотвод, если строение покрыто сталью (железом): кровлю в 3-4 местах заземляют, а над трубой ставят железный колпак, соединяя его проводником с крышей.

Для защиты строений с неметаллической кровлей берут проволоку диаметром в 6- 10 мм и укладывают ее по конькам крыши и слуховых окон, затем два, противоположные конца присоединяют к заземлению. Колпачок над трубой соединяют проводом с проводником. Если нет колпачка над трубой, то ее присоединяют к проводнику проводом, конец которого в виде петли обхватывает верх трубы.

Можно сделать и иначе. Над коньком крыши на расстоянии не менее 250 мм натягивают проводник (стальную проволоку). На вертикальные брусья, к которым она крепится, устанавливают вертикальные токоприемники, высотой в 1-1.5 м, соединенные с горизонтальным проводом и заземлениями.

Молниеотвод.

Для устройства стержневого молниеотвода берут жердь на 5-8 м выше конька дома (чем жердь длиннее, тем лучше) и устанавливают вблизи дома (строения), но не дальше 5 м от него. На верхнем ее конце укрепляют молниеприемник и проводником соединяют его с заземлением. Такой молниеотвод защищает строения в радиусе, равном высоте установки молниеприемника. Молниеотвод можно установить и на рядом стоящем дереве, но нужно, чтобы был на 1- 1,5 м выше кроны.

Молниеприемник может быть изготовлен из проводника в виде петли, или же к концу проводника присоединяют (приваривают или крепят болтами) кусок стальной полосы (уголок) сечением не менее 60-80 мм2 и длиной в 1 м.

Заземление должно быть достаточно массивным, его делают из той же проволоки, что и проводник, но лучше из труб длиной в 2-3 м, диаметром в 40-60 мм, стальных полос или уголков сечением не менее 80 ммг. Заземление присоединяют к проводнику и укладывают в землю на глубину около метра (чем глубже, тем лучше). Если грунт песчаный и плохо проводит электричество, то заземление засыпают древесным углем с солью: на ведро угля — 0,5 кг соли.

Заземление.

Заземление располагают не ближе 5 м от дорожек и проходов. Проводники прокладывают так, чтобы на них не было петель и острых углов, иначе эти места может разорвать электрическими силами, возникающими при разряде. На расстоянии 2-2,5 м от земли проводники укрывают стальными трубами или деревянными коробами.

При соединении проводника с проводником, заземлением или с молниеприемником контактные поверхности хорошо зачищают (удаляя краску; ржавчину и грязь), чтобы между ними была хорошая электропроводность.

Молниеотводы ежегодно проверяют на цельность проводников и хорошее соединение, а через 5-6 лет откапывают и осматривают заземление. Если сечение проржавевшей детали уменьшилось на одну треть, ее заменяют.

Оборудование спортивной игровой площади. Ее можно покрыть асфальтобетоном, но лучше выложить дерном, то есть сделать лужайку. Чтобы лужайка была в хорошем состоянии в засушливое лето, ее несколько раз поливают, а траву косят и один-два раза в год подкармливают минеральными удобрениями.

На площадке делают качели, турник, стенку-лесенку: ставят теннисный стол. Для настольных игр строят беседку. Беседки делают различной формы: круглые, четырех- и многоугольные. В принципе строительство их не отличается. Для стоек берут нужное количество брусков размером 80X80X350 мм, хорошо строгают, снимая с углов фаски. Затем их антисептируют, нижний конец обмазывают битумом, обворачивают толем и закапывают на глубину 860-1000 мм. При закапывании бруски устанавливают строго вертикально по отвесу и точно на заданном расстоянии друг от друга. Затем делают верхнюю обвязку, в ней долбят гнезда, а на стойках вырезают шипы. Для жесткости, кроме обвязки по периметру, делают крестовину для соединения противоположных углов и опоры для центральной стойки, к которой прибивают верхние концы стропил. Нижние концы стропил крепят к обвязке, они выступают за нее на 250-300 мм. Если беседка четырехугольная, то ставят четыре стропила, если шестиугольная,— то шесть.

По стропилам делают обрешетку и накрывают кровельной сталью. Вместо карниза к нижним концам стропил прибивают резные доски. Снизу между столбиками делают оградку высотой 800-900 мм.

Устройство домашнего бассейна несложно и недорого, но преимущества огромны. Вряд ли найдется другое средство, которое играло бы такую огромную роль в развитии и закаливании организма, как систематические купания. А значение бассейна для детей поистине неоценимо.

Домашний бассейн делают размером 5000 X 3000 X1000 мм, можно, конечно, и больше. Вначале роют яму на 600-800 мм длиннее и шире будущего бассейна, глубиной в 1200-1300 мм. Затем выравнивают дно, покрывают его жирной глиной слоем в 60-100 мм и накрывают в два слоя полиэтиленовой пленкой, но так, чтобы края ее были отогнуты к стене на 200-300 мм. В одном из углов оставляют без гидроизоляции небольшую площадку для стока размером 500X500 мм и обносят его деревянной опалубкой,затем дно бетонируют пластичным цементным раствором (1 часть цемента и 4 песка) слоем в 40-50 мм, за исключением квадрата для стока воды, и железнят.

Для бетонирования стен делают по высоте бассейна опалубку с небольшим уклоном от бассейна так, чтобы будущая бетонная стена образовала угол с дном примерно 100-105°. Это делается для того, чтобы стенка не обвалилась внутрь бассейна (без специального крепления). Толщина боковых стенок—80-120 мм. После бетонирования их с внешней стороны обмазывают горячим битумом, затем покрывают полиэтиленовой пленкой и пространство между бетонными стенками и грунтом заполняют землей с жирной глиной. С внутренней стороны бассейна стены железнят.

Из отверстия для спуска воды вынимают опалубку, отверстие закрывают полиэтиленовой пленкой и засыпают песком. Воду из бассейна выпускать не обязательно, ее можно откачивать насосом для полива сада и огорода.

Бак для воды объемом в 100-200 л сваривают из стали толщиной более 1 мм. Делают его немного на конус, чтобы несколько увеличить площадь нагрева за счет боковых стенок. Бак должен хорошо закрываться. Снизу встраивают кран для слива воды. Используют и стандартные большие варочные котлы, но они неудобны тем, что у них нет кранов для набора воды. Если нет водопровода, то для холодной воды ставят бочку.

Каменку устраивают в задней части печи; вверху по ходу дымовой трубы делают камеру с внутренним размером 500Х600Х1000 мм, которую заполняют камнями массой в 1-5 кг и чугунными чушками (обломки литых деталей), но так, чтобы через них свободно проходило пламя и дымовые газы из топки. В сторону парилки каменка имеет две дверцы: для подачи воды и выхода тепла и пара. Сверху каменки трубу закрывают сразу после того как баня истоплена или во время подачи воды на каменку, чтобы пар из каменки попадал в парилку, а не выходил в трубу.

Камни в каменке укладывают на колосники, которые располагают на высоте около метра от пола печи.

Один из ответственных элементов бани — печь. Здесь приведен один ее вариант. Общие правила кладки печей в банях. Топка должна находиться как можно ближе к полу, поэтому фундамент под печь делают ниже уровня пола на 200-250 мм. Фундамент выполняют из бетона или кирпича. Под него роют яму глубиной в 600-800 мм, насыпают слой щебня толщиной в 200-300 мм, трамбуют и затем заливают жесткой бетонной смесью. Для прочности в бетон закладывают арматуру, но можно обойтись и без нее. Бетонную подушку делают толщиной в 500-600 мм, обычно она кончается на уровне земли. Затем кладут три-четыре ряда кирпичей и выкладывают поддувало. Печь лучше не примыкать к стене, три ее стороны обычно выходят в моечную, а четвертая (с дверками для топки и поддувала) — в раздевалку.

Кладку ведут так, чтобы швы на глиняном растворе были как можно тоньше. При выходе в раздевалку деревянную стену изолируют от топки разделкой не тоньше чем в два кирпича (500 мм). Дымовая труба отделяется от чердачного перекрытия кровли раздел кой из кирпича толщиной в 380 мм от дымового канала.

При устройстве банной печи исходят из того, чтобы можно было нагреть в короткий срок нужное количество горячей воды и создать большой запас тепла для 3-4 ч работы парилки. Для этого в печь монтируют водогрейный котел и делают так называемую каменку.

Двери — входную и в моечную — массивные, из досок не тоньше 40-50 мм, на шпонках, высотой в 1,6-1,7 и шириной —0,6-0,7 м.

В моечной и в предбаннике устраивают небольшие фрамуги размером 500X500 мм с двойными рамами.

Полы от земли высоко не поднимают. В раздевалке их настилают обычным путем: на кирпичи укладывают лаги и по ним — пол из досок толщиной в 40-50 мм.

В моечной снимают растительный слой на 100-200 мм, у одной из стен прокладывают желоб для стока воды в поглощающий колодец. Желоб изолируют от фундамента и делают с большим уклоном, чтобы при выходе он был на 500-700 мм. под землей. Остальное пространство засыпают щебнем и песком, выравнивают, ставят столбики, кладут лаги и настилают пол с небольшим наклоном к желобу.

На расстоянии 1-1,5 м от фундамента роют поглощающий колодец размером 1000Х 1000X2500 мм. Стенки колодца бетонируют без гидроизоляции. На дно набрасывают крупный камень (массой до 5 кг) на высоту 1000 мм. Сбоку в колодец на глубине 800-1000 мм врезают сточный желоб (трубу) из моечной. Колодец хорошо закрывают и утепляют слоем земли в 400-600 мм. Для вентиляции ставят трубу диаметром в 60-100 мм, высотой 1,5-2 м.

Источником тепла как в сауне, так и в русской бане служит печь-каменка. Секрет низкой влажности в сауне в том, что в ней создается высокая температура еще до заливания воды на каменку.

Обычную баню строят из двух комнат: моечная и предбанник — помещение, где раздеваются. Моечную от раздевалки отгораживают плотной толстой стеной. Бани улучшенной планировки имеют отдельно парилку, которая отделяется от моечной деревянной перегородкой с плотно закрывающейся дверью.

Топку обычно размещают в предбаннике, котел с горячей водой — в моечной, а каменку — в парилке.

Фундамент под баню закладывают из бетона, камня и кирпича на глубину до 1000 мм. Над землей он возвышается на 100-150 мм. Стены практично делать рубленые из бревен или брусьев. Можно и кирпичные, но они долго согреваются и сильно конденсируют влагу (мокнут). Бревна (брусья) берут здоровые, сухие, толщиной не менее 200 мм в верхнем отрубе. Их обычно не штукатурят, а кладут на паклю и конопатят. Если бревна тонкие, то снаружи их можно оштукатурить.

Потолок делают из толстых досок или горбылей, с лицевой стороны строгают и плотно укладывают на черепные бруски. Затем накрывают толем, засыпают утеплителем (слоем в 150-200 мм). Крышу делают одно или двускатную, проветриваемую. Кровля может быть из любых имеющихся материалов.

Баня.

Когда в доме есть горячая и холодная вода, то, слов нет, ванна имеет ряд неоспоримых преимуществ: удобно, быстро, практично. Но все это нисколько не умаляет гигиенического, профилактического и оздоровительного значения бани. В античном мире баню считали не только средством для поддержания чистоты кожи, но и определенной оздоровительной процедурой, местом отдыха и даже деловых встреч.

На Руси баня тоже издавна пользовалась большой популярностью как средство не только «телесного обновления», но и поднятия духа, недаром старая пословица гласит: «Баня парит, баня правит — баня все поправит».

В чем же заключается действие бани на организм. Расширяются сосуды, усиливается кровообращение, начинается активное потоотделение, а активизация деятельности потовых и сальных желез способствует выделению из организма вредных продуктов обмена веществ и прекрасному очищению кожи.

За последние годы начала приобретать популярность так называемая финская баня — сауна. Ее особенность — высокая температура и низкая влажность воздуха. Если в русской бане температура воздуха в парильне составляет +45-+ 60°С, а влажность —80-100%, то в сауне — соответственно 70-+ 100° С, а влажность ниже 20%.

Дворовая уборная.

Ее устраивают из любых подручных материалов, но чаще всего из досок, с односкатной крышей. Стены должны быть без щелей, дверь плотно закрываться. Над дверью или в любой стене врезают фрамугу. В одной из стен прорезают вентиляционное отверстие 200Х 200 мм и закрывают его мелкой сеткой. Под уборной на одну треть ее площади устраивают выгребную яму, над которой ставят стульчик с плотной крышкой. Чтобы было легче содержать уборную в чистоте, стены, полы и стульчик окрашивают масляной краской. Размеры уборной —1000Х1000Х2100мм.

Особенно тщательно должна быть выполнена выгребная яма. Стационарные выгребные ямы строят из бетона, плотно закрывают их верх. Для выгреба делают большой люк с двумя крышками. Размер ямы не менее 2—3 м3. Ямы можно делать и временные. После наполнения временной ямы — роют новую, кладут деревянную раму, на нее устанавливают уборную и оборудуют крышу ямы, которую для надежности присыпают землей. Старую яму засыпают землей из новой ямы.

Позади уборной делают из строганых досок (теса) вытяжную трубу (короб) размером 80X80X2500 мм.

Погреба и ледники.

Для длительного хранения пищевых продуктов устраивают погреб или ледник, иногда их совмещают: весной набивают лед или снег и летом хранят скоропортящиеся продукты: осенью проветривают, сушат, дезинфицируют и зимой хранят овощи и фрукты.

Высота погреба—2—2,1 м, а площадь —4—6 м2. Строят погреб в сухом грунте. Если грунт мокрый или близко подходят грунтовые воды, то лучше его сделать насыпным частично или полностью. При частично насыпном яму роют на 1—1,5 м, а остальная часть погреба выступает над землей.

Наиболее долговечны бетонные стены, но они сильно осушают воздух и создают микроклимат, способствующий вялости и рыхлости фруктов и овощей. Поэтому чаще стены строят кирпичные или деревянные. Деревянные стены недолговечны, но при хорошем уходе могут служить до 20 лет и более, особенно дубовые и лиственные. Вокруг стен насыпного или полунасыпного погреба делают забор из камня, кирпича или даже дерева на расстоянии 0,8—1 м и это пространство засыпают землей. Сверху также обычно утепляют слоем земли до 0,6 м.

Вход чаще всего устраивают в виде люка, но в насыпные и полунасыпные погреба удобно сделать небольшую дверь, лучше двойную с хорошей теплоизоляцией.

В погребе устанавливают вытяжную трубу из строганых досок размером 100Х100Х2000 мм. Для предохранения погреба от осадков над ним возводят навес или сарай.