Укладка керамической плитки – это трудоемкий творческий процесс, требующий опыта и определенного уровня знаний от мастера. Именно от уровня мастерства строителя – отделочника зависит качество и внешний вид плитки. Ведь даже самая дорогая и изысканная плитка, уложенная лишь бы как, будет ужасно смотреться, а недорогая и простая плитка, уложенная руками опытного профессионала, будет выглядеть отлично.

Соответственно, стоимость выполненных работ у такого мастера будет выше. Процесс подготовки к укладке керамической плитки начинается, как правило, с расчета необходимого ее количества. При этом следует помнить, что нужно всегда оставлять запас для производственного брака, подрезки и т.д., поэтому расчету по площади нужно прибавить еще 10-15 %.

Непосредственно укладка плитки представляет собой выполнение действий в определенной последовательности. Так, сначала поверхность очищается от старой плитки (если есть), пыли, цемента и иных загрязнений, затем поверхность при необходимости выравнивается специальными смесями так, чтобы разница не превосходила 5 мм, грунтуется основание и прикрепляется специальная горизонтальная рейка для того, чтобы плитка ложилась в уровень. После этой нехитрой подготовки и происходит укладка плитки на специальный клей в шахматном порядке либо соответственно рисунка.

Деформация фунтов при реконструкции может привести к деформации строений: их опусканию или, наоборот, подъему, к наклону стен. Нужно проследить, чтобы фундамент пристройки не попадал на ранее засыпанную яму. В этом случае весь насыпной грунт отрывают до основания и заменяют пещано-щебенчатой смесью с послойным уплотнением или же увеличивают соответственно глубину залегания фундамента. Если пристройка была запланирована еще на этапе возведения основного здания (был заложен общий фундамент) или старый и новый фундаменты были надежно соединены между собой, пристройку крепят к конструкциям существующего дома. В других случаях между зданиями необходимо оставить деформационный шов, ширину которого назначит специалист (если она недостаточна, при усадке постройки могут наклониться и давить друг на друга).

Будущую реконструкцию можно запланировать уже при строительстве дома. Это выгодно, если в настоящий момент большой дом не нужен, но понятно, что через некоторое время количество членов семьи увеличится. Чтобы заранее заложить резервы развития, следует разработать проект, учитывающий две очереди строительства. В нем будет обеспечено комфортное использование первоначального объема дома и будет указан способ его увеличения в высоту или по горизонтали. Основные рекомендации следующие: в в первоначальном объеме следует предусмотреть все необходимые в настоящее время помещения (достаточно спален, большую ванную) в доме, который планируется увеличить в высоту, оставляют чердак. Крыша должна позволить создать мансардные помещения. На первом этаже нужно оставить место для лестницы, а в перекрытии чердака – предусмотреть проем, закрытый временными конструкциями. Утеплитель, уложенный на чердаке, должен подходить для перемещения в конструкцию кровли: в в проекте дома, который планируют увеличить по горизонтали (одноэтажного или двухэтажного), планировка должна обеспечить связь ома и пристройки. В стене, которая будет застроена, не делают окон. Крыша должна иметь такую форму, чтобы ее можно было легко сочетать с крышей пристройки; в при проектировании инженерного оборудования учитывают, что нагрузка возрастет. Предусматривают места ввода коммуникаций в новый объем, а котельную располагают со стороны будущей пристройки. Если в стенах появятся двери, заранее закладывают перемычки.

Реконструкция дома в качестве второй очереди строительства будет проще, дешевле, а ее результат – надежнее.

Сегодня я хочу заняться покраской. Я много чего собираюсь красить: во дворе – забор, в доме – трубы, на чердаке – пол, снаружи дома – окна, в спальне- подоконник и т.д. Но не красить же мне все одной кистью? Какую кисть выбрать для забора, а какую для батареи? Сегодня я хотел бы об этом поговорить.

Во-первых, перед тем как что-либо красить, убедитесь, что у вас в руках подходящая и качественная кисть. Это обеспечит гарантию качественной работы. Посетите базар или строительный магазин. Определите какие объекты вы намереваетесь освежить в своем доме и, в связи с этим, выбирайте нужную вам кисть.

Если предстоит покраска большой поверхности, обзаведитесь плоской кистью, шириной в 100 мм. Когда широкая поверхность не оканчивается одним углом, на стыке стен используйте кисть шириной 50 мм с косыми краями. В доме могут встретиться детали декоративного характера: используйте кисть шириной от 30-до 60 мм. Косо срезанная кисть такойже ширины также подойдет для покраски оконных рам и плинтусов. Если вам предстоит красить стены или потолок, то кисть должна быть не менее 75-мм шириной.

Как определить качественна ли кисть? Когда в строительном магазине вы берете в руки кисть, сначала обратите внимание на ее щетинки. Это и будет главный критерий качества. Они должны быть упругими, их форма должна быть полукруглой: по центру щетинки длиннее чем по краям, а также соотношение длинны и ширины должно быть 1,5 раза.

Это основные рекомендации по выборе кистей для покраски. Желаю вам удачной домостройки и ремонтных работ.

Полки магазинов ломятся от различных красок, которыми можно покрасить металлическую ограду, балясины на балконе, желоба или крышу. Обычно это алкидные (фталевые), хлорокаучуковые, эпоксидные, полиуретановые краски – отлично подходящие для окраски стали, железа, чугуна, а также краски виниловые (поливиниловые), акриловые, акрилово-латексные, поливиниловые – идеально подходящие для алюминия и оцинкованных металлов. Краски отличаются между собой временем высыхания, палитрой цветов, видом используемого растворителя и укрывистостью. Некоторые краски можно использовать исключительно внутри помещения, поскольку они слабо сопротивляются воздействию атмосферных факторов, некоторые только снаружи, поскольку они могут выделять вредные для здоровья субстанции. Также имеются краски предназначенные для окрашивания алюминиевых нагревательных приборов, медных, чугунных и стальных.

Виды красок для металла

До недавнего времени, металл подверженный коррозии красили тремя видами красок – грунтовкой, подкладом и финишной. Сегодня все чаще используются только грунтовки, выполняющие функции грунта и финишного слоя. Также хорошо использовать универсальные краски, которые можно использовать непосредственно на металле.

Грунтовки – имеют антикоррозионное воздействие. Увеличивают сопротивляемость ржавению.

Подклады – ими покрывают металл перед финишной покраской. Обеспечивают хорошую адгезию последующим слоям и создают дополнительный защитный барьер.

Финишные – создают слой, защищающий от воздействия атмосферных факторов. Придают металлу определенный цвет.

Универсальные – соединяют в себе свойства всех вышеперечисленных красок.

Краска для дерева

Краска для дерева создает на его поверхности цветной защитный слой. Он лишь в малой степени подчеркивает рисунок древесины. Краски могут быть на водной или масляной основе. Краски для дерева на водной основе не содержат вредных для здоровья растворителей, но создают менее прочный слой. Большинство производителей рекомендует перед покраской загрунтовать древесину. Предназначенные для грунтовки краски выравнивают впитывающую способность дерева, и улучшают адгезию. Функцию подклада может выполнять первый слой краски, несколько разбавленной. Краски могут быть матовыми, полуматовыми или глянцевыми. Глянцевые обладают лучшим сопротивлением к механическим повреждениям.

Для окрашивания древесины используют краски:

Акриловые – их преимуществом является быстрое высыхание. Необходимо использовать подклад.

Масляные – создают сильно глянцевую поверхность. Они более прочные чем акриловые и лучше сопротивляются воздействию солнца и воды. Сохнут около шести часов.

Алкидно-масляные – характеризуются хорошей сопротивляющейся способностью к атмосферным факторам. Сохнут от 12 до 24 часов.

Алкидные – содержат меньше масла чем алкидно-масляные. Создают мощную поверхность устойчивую к механическим повреждениям. Сохнут от 12 до 24 часов.

Бейцы

Для окрашивания древесины также можно использовать бейц. Он проникает в глубину древесины, не создавая пленки на его поверхности. Придает дереву цвет и одновременно подчеркивает видимый рисунок. В продаже имеются грунтующие препараты для бейцев, но их использование необходимо только в случае работы с древесиной высокой впитывающей способности. Во многие бейцы во время производства добавляют средства обеспечивающие невозможность развития плесени. Большинство содержит красители, которые сопротивляются воздействию солнца, поэтому они не блекнут.

Лакобейцы

Также называются лазурями – соединение бейца и лака. Они прозрачны, но в то же время создают на поверхности дерева прочную и эластичную пленку. Очень хорошо защищают от воды, некоторые из них могут быть паропроницаемыми.

Раньше, для фугования швов использовались смеси, которые приготавливал плиточник. Их приготовление требовало сведений о рецептурах и точного отмеривания компонентов. Обычно используются смеси однокомпонентные – из готовых сыпучих смесей, приготовление которых ограничивается обычным затворением водой, а также двухкомпонентные – из сыпучей цементной смеси, которая смешивается с эмульсией, содержащей эластичные субстанции.

Смеси для фугования могут быть:

Обычными цементными – этого готовые сухие смеси цемента, модифицирующих добавок и пропорционально подобранных минеральных заполнителей, от которых зависит фактура и допустимая ширина шва.

Цементными эластичными – готовые цементные смеси, обогащенные полимерными модификаторами (увеличивающими эластичность шва). Содержат минеральные заполнители, синтетические заполнители, уменьшающие пористость швов (малая пористость позволяет сохранять швы чистыми). Быстро схватываются. Являются морозо и водостойкими. Среди эластичных цементных смесей для фугования встречаются также двухкомпонентные цементно-эпоксидные смеси. Они являются морозо и водостойкими, а также хорошо сопротивляющимися химическому воздействию.

Эластичные – готовые силиконовые массы, силиконово-каучуковые, полиуретановые, или акриловые. Они хорошо сопротивляются образованию грибка, плесени, изменению температур, агрессивной химической среде.

Эпоксидные – смеси с хорошими пластичными качествами и хорошими показателями механической прочности, обладают высокой адгезией к основанию. Доступны в виде двухкомпонентных препаратов, содержащих эпоксидную смолу с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками.

Однослойная стена
Стена из пористой керамики не может быть тоньше 38 сантиметров, но если при этом используется теплоизоляционный раствор, то можно получить показатель теплопроводности 0,35 W/м2.
Стена из теплой керамики толщиной 50 сантиметров достигает 0,29 W/м2.
Самые популярные стены из теплой керамики имеют толщину 44 сантиметра и 0,31 W/м2.
Для кладки стен из теплой керамики используют традиционную или теплоизоляционную кладочную смесь.

Двухслойная стена
Тонкая двухслойная стена из теплой керамики с показателем 0,25 W/м2 имеет 33 сантиметра. Такую стену можно построить из пустотелых блоков толщиной 18,8 сантиметров плюс слой пенополистирола толщиной 14 сантиметров.
При использовании пустотелых блоков из теплой керамики изоляционные свойства стены меняются в зависимости от способа укладки блоков в стене.
Традиционную керамику можно заменить пористой керамикой. Самыми популярными являются блоки толщиной 25 сантиметров.
Для кладки несущей стены можно использовать теплоизоляционную смесь, но на самом деле в этом нет надобности – это только увеличивает стоимость.

Трехслойная стена
Наружная стена, которая будет покрыта слоем штукатурки или облицована, можно выложить из традиционной керамики (полнотелый или сетчатый кирпич толщиной 12 сантиметров) или пористой (пустотелые блоки толщиной 8 и 12 сантиметров).

Внутренние стены
Для конструкционных стен предназначены элементы с такой же прочностью как и для несущих стен. Из традиционной или пористой керамики выбираются пустотелые блоки шириной 18,8-25 сантиметров с гладкими или профилированными боками.
Перегородки обычно имеют толщину 11,5 сантиметров и выкладываются из пустотелых керамических блоков. Однако они часто заменяются полнотелым кирпичом, чтобы улучшить акустические качества стены.

Облицовку стен проводят после настилки пола, чтобы не делать операцию по креплению реек. Сначала нужно подготовить плитку, после начать укладку первого её ряда, чтобы определить, сколько плитки получится по горизонтали или вертикали. При облицовке с широкими швами учтите их ширину.

Когда ровное количество плитки не ложится в ряд, то рубленные плитки подготавливают заранее. Делайте это если стены в Вашем помещении выполнены строго вертикально, а плитку Вы отобрали согласно необходимого размера. В другом случае нужно сделать предварительную подрубку. После всего этого устанавливают маяки, провесив поверхности, при этом нужно вбить возле них штыри, чтобы зафиксировать шнур.

После этих манипуляций натяните горизонтально шнур между нижними двумя маяками, примерно, на расстоянии один миллиметр от верхней стороны самого нижнего плиточного ряда. Таким образом размещённый шнур даёт мастеру возможность контролировать горизонтальное и вертикальное положение швов и весь процесс облицовки.

Во время облицовки контролируйте размещение плитки рейкой с хорошо выставленным уровнем. Это поможет избежать неровностей или ошибок.

Когда Вы укладываете первый ряд, то начинайте от середины и двигайтесь в стороны. При этом контролируйте ширину швов. Когда плитка доходит до одного из маяков их можно снимать. Когда первый ряд положен штыри нужно снять и установить их под второй ряд и повторить все действия. И так все остальные ряды.

Фасонные детали устанавливаются при облицовке. Бывает, что карнизные плитки ставятся после окончания облицовки. При этом нужно тщательно контролировать горизонтальность сопряжений.

При ремонте, рано или поздно встает проблема отделки потолка. Конечно, можно и просто покрасить или побелить его, но это будет, по меньшей мере, не красиво. Идеальным вариантом будет отделка потолка потолочными плитками из высококачественного полистирола. Заметьте, именно из высококачественного, потому что часто бывают подделки потолочных плиток выполненные из измельченного пенопласта. При покупке обратите внимания на гранулы, из которых сделана плитка. Если они похоже на измельченный пенопласт, то это наверняка подделка. Гранулы должны напоминать мелкое пшено, то есть должны быть одинакового размера и иметь круглую форму. Также качественная потолочная плитка намного плотнее, чем подделка, поэтому их очень легко отличить.

Для того чтобы начать поклейку потолочной плитки, сначала нужно измерить площадь потолка, а потом приобрести необходимое количество потолочной плитки (лучше с небольшим запасом). Начинать поклейку потолочной плитки из пенополистирола лучше с середины комнаты. Так меньше вероятность, что рисунок на плитки будет кривиться в центре комнаты. Нужно нанести плиточный клей на изнаночную сторону потолочной плитки, и крепко прижать ее к заранее размеченному потолку. Как я уже сказал ранее лучше начать с центра комнаты. Обычно плиточный клей высыхает в течение 2-5 минут. Все это время плитка должна быть крепко прижата к потолку. Точно также поступаем со всеми оставшимися потолочными плитками из пенополистирола. После того, как будет приклеена последняя потолочная плитка, нужно закрыть стыки плитки со стеной потолочным плинтусом из того же самого пенополистирола. Для этого клеим плинтуса на тот же клей что и плитки.

После всех проделанных работ у вас красивый потолок тепло и шумоизоляционными свойствами.

Энергосберегающая проблема стоит актуально перед современным населением. Энергоносители с каждым годом становятся боле дорогими, поэтому новые технологии стали разрабатывать проекты по сбережению. Энергосбережение начинается еще с этапа строительства.

При постройке дома надо дополнительно утеплять стены и полы, произвести качественный монтаж окон и дверей с применением монтажной и герметичной пен, которые обладают определенными характеристиками. Уплотняющий материал не подвергается воздействию влаги, скачков температуры, его качества остаются неизменными при температуре от -55 до +90 градусов. Они очень удобны для человека на данном этапе жизни. Такие материалы используются не только при строительстве дома. Многие люди хотят утеплить свою уже построенную квартиру или дом. Для этого они приобретают новые пластиковые окна, меняют двери, изготовленные по новым технологиям.

Для монтажа используют специальные средства, которые предотвратят потерю тепла через трещины. После такой «обработки», помещение становится теплым, уютным, красивым, эстетичным и удобным в уходе. Если вы пока не можете купить себе окна, то приобретите уплотнительный материал хорошего качества, что избавит вас от непрошенных сквозняков. Можно утеплить балкон или лоджию на зимнее время. Придерживайтесь тех вариантов, которые больше подходят к вашей квартире.