Основным компонентом известковых штукатурок является известь. Готовые сухие смеси содержат также минеральную крошку, добавки и иногда красители. Известковые штукатурки долго схватываются, поэтому не следует спешить во время их нанесения. Благодаря этому, они хорошо сопротивляются растрескиванию во время высыхания. Плохо сопротивляются механическому воздействию, но зато идеально подходят для нанесения на старую штукатурку. Это является следствием правила, что последующие слои штукатурки должны быть менее прочными чем предыдущие. Известковые штукатурки являются паропроницамыми, благодаря этому в доме сохраняется хороший микроклимат.

Известковые штукатурки не рекомендуется наносить в помещениях с повышенной влажностью. Штукатурки могут иметь толщину 1-2 сантиметра. Производители предлагают также известковые штукатурки которые можно наносить машинным способом. Также в продаже имеются известковые шпатлевки, которыми можно выравнивать поверхности оштукатуренные известковыми штукатурками. Их слой после укладки не превышает 5 мм.

Почему их следует использовать?

Ими можно штукатурить не спеша. Время, за которое нужно использовать приготовленную смесь достаточно продолжительно, и может составлять до трех часов. Это позволяет спокойно штукатурить, не опасаясь, что раствор затвердеет.

На них не появляются трещины. Известковые штукатурки медленно твердеют и наращивают свою прочность. При оптимальных условиях, каждый один миллиметр слоя сохнет один день.

Регулируют влажность. Важным параметром известковых штукатурок является их пористость. Благодаря этому они очень хорошо пропускают водный пар. Это очень важно, поскольку позволяет естественным образом регулировать влажность воздуха в помещении. Исходя из этого, известковые штукатурки являются прекрасным основанием под минеральные краски.

Их легко использовать. Известковые растворы очень легко наносить и придавать им нужную фактуру.
Могут иметь разную фактуру. Вид зависит от величины и размера минеральной крошки.

Если вы решите провести в квартире, офисе или другом помещении ремонт, то для качественной отделки вам потребуется выровнять все стены и потолок. Вообще, существует два способа выравнивании: с использованием гипсокартона, что называется сухим способом, и мокрый, то есть с использованием штукатурки. В данной статье мы будет вести речь именно о втором способе.

К преимуществам штукатурки относят получение в результате работа однородной поверхности, не имеющей посторонних включений, и отсутствие стыков, пустот и щелей. Штукатурка пригодна для нанесения на неё практически любых, даже самых капризных, материалов. Стоит отметить, что пластичность штукатурки позволяет выполнять самые оригинальные дизайнерские решения. Ну и, кончено, главным преимуществом штукатурки является её экологическая чистота, связанная с использованием при производстве только природных материалов.

В современных условиях большую роль играет водостойкость штукатурки. Итак, если вас залили соседи сверху или произошла утечка воды в вашей квартире, то намоченная штукатурка не потеряет своих свойств. Если она и впитает воду, то затем её отдаст, не изменив интерьер помещения. А вот если стена покрыта гипсокартонном, утечка воды вызовет полное его разрушение, то есть будет необходимым замена.

Следующим достоинством штукатурки является то, что она экономит площадь помещения. Если гипсокартон прибавит к стене как минимум 5см, то штукатурка наносится слоем не более 1см. Стоит отметить и недостаток штукатурки – более высокая трудоёмкость, несравнимая с другими технологиями и материалами. Это затягивает сроки ремонта.

Технологии и методы нанесения штукатурки позволяют реализовывать самых необыкновенных дизайнерских идей. Правильно нанесённая штукатурка позволяет создать особый структурный состав с рисунком, в тоже время идеально ровная поверхность подойдёт как для оклейки бумажными, так и шёлковыми обоями.

На Руси издревле основным видом жилых построек был сруб – простое и рациональное сооружение, гарантирующее минимальные теплопотери. Обычная двускатная крыша, технологичная в изготовлении, обеспечивала долговечность постройки.

Характерен в этом отношении и опыт индивидуального жилищного строительства в Западной Европе и Америке. “Прочность, красота, функциональность” — вот принципы, по которым шло развитие малоэтажного строительства в странах со сбалансированной экономикой и сформировавшимся средним классом — основным пользователем небольших экономичных домов. У нас же, к сожалению, многие архитекторы ориентируют заказчиков на усложненные архитектурно-планировочные решения, превращая загородный дом в громаду каменных глыб.

Представленный проект – пример рационального подхода к разработке индивидуального жилья для средней семьи из 4-5 человек, готовой оставить квартиру в мегаполисе и перебраться за город.

Планировка. Первый этаж коттеджа занимают помещения для активной деятельности членов семьи. Из прихожей через распашные двери можно попасть в просторную гостиную с каминным залом. Справа — вход на кухню, которая в свою очередь сообщается с каминным залом. В прихожей расположена лестница на второй — мансардный этаж.

Из гостиной предусмотрен выход во внутренний двор коттеджа, откуда открывается вид на большую часть участка. Поэтому благоустроенная территория с такими элементами ландшафтного дизайна как, например, декоративный пруд, альпийская горка, цветники и пр. могут сделать патио самым привлекательным местом летнего отдыха.На втором этаже размещены три спальни, ванная комната и санузел. Планировка помещений мансарды допускает возможность их переделки в случае изменения состава семьи.

За счет использования окон все помещения дома, включая и мансарду, имеют хорошее естеСтвенное освещение. Компоновка помещений в доме ориентирована на создание комфортных условий при минимизации энергопотребления.

Фундамент. В данном проекте предусмотрен мелкозаглублённый монолитный железобетонный фундамент ленточного типа с каркасом из арматуры. Под фундаментом устраивают подушку, которая располагается на материковом грунте. Этот тип фундамента существенно сэкономить расход бетона по сравнению с монолитным железобетонным, который закладывают ниже глубины промерзания. Кроме того, такой фундамент позволяет избежать проблем, связанных с деформациями построек, возведенных на пучинистом грунте.

Наружные стены. Наиболее надежный материал для наружных стен — глиняный кирпич. В настоящее время производится кирпич различных типоразмеров, но традиционно широко используются полнотелые и пустотелые кирпичи размером 250x120x65 мм, а также кирпич пустотелый модульный размером 250x120x88 мм.

Толщина наружных стен в данном проекте указана для отрицательных температур, в районах средней полосы России. Кладка наружных стен дома может быть комбинированной. Например, внутреннюю версту можно делать из пенобетонных блоков (обычно размером 200x300x600 мм), а наружную – из пустотелого облицовочного кирпича. Кирпичи и блоки при этом перевязывают между собой с помощью стальной кладочной сетки.

Применение пенобетонных блоков позволяет уменьшить толщину наружной стены по сравнению с традиционной (в два кирпича) с 510 мм до 430 мм (пенобетонный блок толщиной 300 мм плюс облицовочный кирпич – 120 мм) без снижения ее теплового сопротивления. Облицовочный кирпич защищает пенобетонные блоки от воздействия атмосферных осадков.

Проектная марка пенобетонных блоков – М35 (В2,5). Это существенно ограничивает их применение в строительстве в качестве несущих стен. Так, на стенах из пенобетонных блоков можно монтировать только легкие деревянные перекрытия. Но их можно использовать в качестве ограждающих конструкций в каркасных зданиях, где каркас воспринимает все нагрузки от вышележащей части строения.

Существенным недостатком пенобетонных блоков является их гигроскопичность, вследствие чего стены из этого материала необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков. На практике проверено, что после сдачи дома в эксплуатацию по мере высыхания блоков наблюдается процесс их усадки. При этом уменьшаются линейные размеры блоков. Это необходимо знать заказчику для правильного выбора отделочных материалов.

Если при внутренней отделке дома была использована традиционная штукатурка, при нанесении которой применены мокрые процессы и малярные работы, то на стенах неизбежно появятся микротрещины, что может потребовать ремонта и как следствие дополнительных затрат. Поэтому при отделке стен из пенобетонных блоков лучше применить листовые отделочные материалы (сухую штукатурку), деревянные панели, вагонку и т.д.

Перекрытие. При возведении этого дома предполагается использовать деревянные перекрытия (рмс. 5,6). По балкам из брусьев сечением 150×180 (h) мм укладывают настил из обрезных хвойных досок толщиной 50 мм. Это дает возможность монтировать деревянные перегородки второго этажа прямо поверх настила. Полы и стены туалета, а также ванной комнаты второго этажа изолируют тремя слоями гидроизола на горячей битумной мастике. Эти работы обычно выполняют после разводки инженерных коммуникаций.

Возможен вариант использования в качестве перекрытия типовых сборных железобетонных плит, но это оправданно в том случае, если несущие стены — целиком кирпичные.

Крыша. Изготовление шатровой крыши в этом доме — традиционное, включающее установку мауэрлатов (брусьев сечением 150×150 мм), стропильных досок сечением 50×200 (h) и несущих балок — конькового бруса и ендов сечением 150×180 (h). Мауэрлаты укладывают и крепят к стене стальными нагелями по всему периметру дома.

Конструкция крыши выполнена таким образом, что дом можно отнести к разряду двухэтажных, а не мансардных. Поскольку мауэрлаты подняты над полом второго этажа, в помещениях практически отсутствует неиспользуемое пространство, что характерно для конструкций, где скаты крыши опираются на стены по линии перекрытия.

Устройство лестницы. Деревянная двухмаршевая лестница занимает в плане площадь 2100×3800 мм. К ее устройству приступают только после того, как будут смонтированы балки перекрытия первого этажа и несущие балки лестничной площадки. Для изготовления косоуров понадобятся чисто остроганные доски сечением 50×200 (h) мм, а для ступеней — сечением 50×300 мм. Пиломатериал должен быть сухой (влажность не более 14%), без гнили и червоточин.

При изготовлении косоуров длину заготовок выбирают с запасом. Для их установки желательно сделать шаблон, который можно точно подогнать к балкам лестничной площадки и балкам перекрытия, а затем по шаблону выпилить косоуры.

И косоуры, и ступени необходимо тщательно обработать шлифовальной шкуркой, дважды пропитать разогретой натуральной олифой, после чего покрыть бесцветным масляным лаком. Чтобы покрытие было прочным, лак надо нанести не менее двух раз.

В заключение хочется дать совет будущим застройщикам. При кажущейся простоте дома требуется серьезный инженерный подход к любой его части, будь то фундамент, стены, несущие элементы крыши и т.д. В рамках журнальной статьи невозможно дать все сведения, необходимые для возведения коттеджа. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые разработают для вас комплект рабочих чертежей.

Печь красят не более чем на два раза, причем на последний слой краски наносят движением кисти сверху вниз. Глиняную штукатурку предварительно на два раза покрывают известковым раствором. Красят после полного высыхания штукатурки.

Выбор печи зависит прежде всего от ее назначения: их используют для варки пищи, обогрева помещения, нагрева воды и т. п. Много веков служила людям русская печь. В ней пекли пироги, варили щи. На печи отогревались прибежавшие с мороза ребятишки, лечили свои радикулиты и другие болезни бабки и деды. Но у этой печи много недостатков: она занимает много места, одна не может обогреть даже небольшой дом на 25-30 м2, у нее низкий коэффициент использования топлива и т.д.

Чтобы устранить подобные недостатки, русскую печь комбинируют с плитой, устраивают дополнительные дымовые каналы, что заметно повышает коэффициент использования топлива; в нее стали монтировать водогрейные баки и, наконец, устанавливать специальные элементы для водяного отопления. Современная комбинированная печь — это сложное сооружение, выполняющее ряд функций. К тому же в ней можно сжигать все виды топлива: дрова, торф, нефть, уголь и газ, не внося серьезных изменений в основную конструкцию.

Отделка печей.

Особенно красиво выглядит печь, отделанная изразцом (кафелем). Изразец — это глазурованная плитка со специальными бортами, имеющая вид коробки. В бортах изразцов сделаны специальные отверстия для крепления проволокой. Укладывают их только при кладке печи, что требует определенного мастерства в виду того, что изразцы необходимо подбирать по цвету, притирать края, пилить и аккуратно подгонять.

Иногда печи облицовывают обычной (глазурованной) керамической плиткой, однако это не дает хорошего результата: плитка колется и отпадает, а глазурь на них трескается. Несколько лучший результат дает облицовка керамической плиткой коренных труб или отдельных частей печи, которые не сильно прогреваются.

Наиболее распространенной формой отделки печей является оштукатуривание. Оштукатуривают их только после просыхания, применяя различные растворы: глиняные, известковые, известково-глиняные, добавляют в них гипс, цемент. Для прочности растворы армируют мелким асбестом. Глиняные растворы слабые и плохо держатся, более прочны известковые, особенно с добавлением гипса или цемента.

Наиболее распространенные растворы: известковый раствор: 1 часть глины, 1—известкового теста и 4 части песка. Известь можно заменить цементом (1 часть глины, 1—цемента и 2 части песка); гипсовый: 6 частей гипса, 2— известкового теста и 1 песка. Гипсовый раствор очень быстро схватывается (5- 10 мин), поэтому готовить его нужно немного и немедленно расходовать. Все компоненты раствора просеивают или процеживают на частом сите.

Перед оштукатуриванием лицевую часть печи очищают от глины, расчищают на 5- 10 мм швы. Чтобы лучше держался раствор, печь можно обтянуть мелкой сеткой с ячейками не более 15X15 мм. Сетку прибивают, хорошо натягивают и затапливают печь. После прогрева стенок приступают к оштукатуриванию. Печь хорошо смачивают водой и затем наносят сметанообразный раствор; как только он схватится, немного отвердеет, наносят второй слой этого же раствора. Так повторяют, пока толщина штукатурки не достигнет 10-15 мм. Последний слой штукатурки хорошо разравнивают и тщательно затирают. При появлении трещин их смачивают и затирают раствором.

Окрашивают печи водными красками (разведенными на воде). Чтобы лучше держалась известковая окраска, известковое тесто разводят на обрате (снятом молоке) или же на ведро водного раствора добавляют 75-100 г соли. Мел разводят молоком, но если он разведен, в него немного (50 г на 1 ведро) добавляют столярного клея. Можно добавить мучной или крахмальный клейстер, но не более 100-150 г  на 1 ведро. Для придания белизны в раствор мела или извести добавляют немного ультрамарина (синьки) или другой водной краски и других цветов по вкусу хозяина.

Ровно оштукатурить, не имея навыка, довольно трудно, поэтому для облегчения устанавливают маяки в виде параллельных реек, которые крепят к поверхности. Расстояние между рейками 1- 1,5 м по длине правила. Нанеся грунт между рейками, его разравнивают полутеркой, а затем выравнивают правилом. После этого рейки вынимают, а оставленные ими полосы закрывают раствором.

Определенные трудности представляют оштукатуривание углов, или так называемых лузг, мест примыкания стен друг к другу. Получить ровные острые углы можно с помощью треугольных полутерков и тщательной притирки теркой.

После оштукатуривания потолков и стен в кирпичных домах приступают к отделке окон и дверей. Откосы (стены между дверной или оконной коробкой и наружной поверхностью) и заглушины (пространство между двумя коробками) выполняют с применением специальных реек-правил, которые крепят к стенам. Затем с помощью малки (специальная дощечка с вырезом) выравнивают поверхность, ведя малку ровным концом по правилу, а вырезом — по коробке. Там, где штукатурка откоса примыкает к штукатурке стены, образуется острый угол.

Чтобы он не разрушался, его слегка закругляют или снимают фаску.

Чтобы повысить водонепроницаемость штукатурки, ее железнят, то есть на свежую штукатурку наносят цементное тесто слоем в 2-3 мм, и выравнивают его, одновременно уплотняя штукатурной лопаткой или отрезовкой.

При штукатурных работах сильно загрязняются полы, поэтому перед работой их следует укрыть толем или плотной бумагой.

Оштукатуривание.

Прежде чем нанести первый слой штукатурки, поверхность смачивают водой, чтобы удалить пыль и предохранить раствор от быстрой отдачи влаги — преждевременного высыхания. Сухая поверхность, кроме того, быстро забирает влагу из раствора, вследствие чего он теряет свою прочность.

После того как поверхность смочена, делают первый слой штукатурки—обрызг, нанося сметанообразный раствор толщиной до 5 мм. Поверхность покрывают сплошным слоем раствора, который затекает в щели и прочно сцепляется с поверхностью.

Второй слой штукатурного намета — грунт. Толщина грунта зависит от толщины штукатурки, но наносят его слоем в 8-10 мм, если нужно, за два-три приема. Грунт должен обязательно укрыть сетку и дрань толщиной около 10 мм. Для грунта материалы обычно просеивают через сито с крупными ячейками, поэтому его трудно затереть чисто. Для чистой затирки наносят третий слой штукатурки — накрыв-ку. Раствор для накрывки готовят на мелком песке, просеянном через сито с ячейками 1,5)4,5 мм. Раствор для накрывки можно намазывать прямо с полутерки или сокола, после того как он немного схватится или чуть-чуть подсохнет, его разравнивают теркой.

Штукатурить начинают с потолка, затем обрабатывают верхнюю часть стен, в последнюю очередь — нижнюю.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию. На гладких бетонных и шлакобетонных поверхностях делают насечки топором или каким-либо стальным инструментом. При оштукатуривании деревянных поверхностей их обивают дранью. Штукатурная дрань имеет ширину 1,5-20 мм и толщину 2-5 мм. Дрань обычно набивают в два ряда крест-накрест мод углом 90° друг к другу и под углом 45° к бревнам и доскам стены. Прибивают дрань специальными гвоздями длиной в 25-40 мм.

Иногда вместо драни применяют стальную сетку. Для уменьшения коррозии ее предварительно окрашивают масляной краской. Рубленные из бревен или брусьев здания штукатурят только на второй год, когда они дадут полную осадку.

Растворы в зависимости от поверхности и назначения штукатурки берут различные: для каменных и деревянных домов — цементно-известковые, для фундаментов и цоколей (на 1 часть цемента 1-2 части извести и 5-8— песка). Цементные растворы (от 1:2 до 1:5). Для оштукатуривания деревянных и каменных домов используют и известково-песчаные растворы (от 1:2 до 1:5). Этими растворами не рекомендуется штукатурить фундаменты, цоколи и наружные стены, подвергающиеся воздействию атмосферных осадков. Ввиду малой прочности глиняные растворы применяются редко, главным образом для наружных построек.

Чтобы повысить прочность известковых растворов и ускорить процесс схватывания, в них добавляют гипс. Растворы с гипсом используют в основном для внутренних работ.

Для выполнения работ, когда не требуется большой прочности, а также для заполнения пустот при каркасно-камышитовом строительстве применяют глиняные растворы с добавлением в них опилок, соломы или костры.

Инструменты для штукатурных работ несложны и немногочисленны: сокол, терка, полутерка, правило, штукатурная лопатка (мастерок), отрезовка, лузг и малярная кисть.

Сокол служит для поддержания нужной для работы порции раствора, его используют для намазывания и разравнивания раствора на оштукатуриваемой поверхности. Изготавливают его обычно из досок толщиной в 12-15 мм, размером 380-420Х 400- 450 мм.

Полутерок — деревянная доска толщиной в 15- 20 мм и размером 80-100Х Х500-800 мм, с большой ручкой с одной стороны. Ею обычно намазывают и разравнивают раствор.

Терка имеет размер 130Х’80 мм и толщину — 20 мм. Служит для затирания штукатурки. Чтобы смочить штукатурку во время затирки поверхностей и перед нанесением раствора, используют обычно большую кисть.

Правило — это доска или брусок длиной в 1-2 м  различного сечения (20X50— 30X60 мм), который используют для выравнивания и проверки точности штукатурки. Его можно использовать и при вытягивании карнизов и тяг.