Если кровать — достаточно широкая, чтобы служить ночным ложем для двоих, в изножье ее можно устроить полку для телевизора или другой аппаратуры, непосредственно примыкающую к полукруглой перегородке. Изголовье кровати — откидное. Постельное белье и другие вещи хранятся в ящиках под кроватью. Со стороны кровати на перегородке смонтированы полки. За перегородкой оборудован уголок для завтраков. Спальная и «столовая» зоны образуют в середине комнаты своего рода «островок», визуально увеличивающий ее размеры, не занимая при этом много места.

На первом уровне этого самодельного сооружения можно оборудовать просторное рабочее место. Оба выдвижных ящика под подиумом предназначены для хранения игрушек и белья. Второй уровень служит в основном для игр. Третий уровень — это место для сна. Для ночного отдыха, естественно, можно использовать и второй уровень. Внутри второго и третьего уровней настолько просторно, что там можно хранить даже громоздкие предметы, например, детский велосипед, спортивное снаряжение и пр.

Подиум занимает всю ширину детской комнаты от стены до стены. В качестве базовых лучше взять элементы конструкции правой, более высокой, и средней частей подиума, поскольку их размеры зависят от размеров стандартных жалюзийных дверок. Несущими элементами служат вертикальные стенки.

Прежде всего крепят на дюбелях и шурупах к смежным стенам комнаты продольную и поперечную несущие стенки. К первой из них заранее приворачивают вертикальные опорные бруски. Такие же бруски крепят и ко второй продольной стенке.

Теперь можно связать из брусков опорные рамы для пола подиума, соединяя продольные и поперечные бруски на шкантах с клеем. Поставив на ребро вторую продольную стенку, на вертикальные бруски обеих стенок накладывают и крепят раму. Таким же способом возводят и каркас средней части подиума. Нижняя же его часть сконструирована несколько иначе.

Построив каркас подиума, можно приступить к настилке плит основания пола. Их крепят шурупами к несущим стенкам каркаса. И здесь следует начать с более высокой части подиума. Чтобы пол не скрипел, под плиты подкладывают полосы войлока. В плите основания пола, примыкающей к отопительной батарее, делают соответствующий вырез. Чтобы в щели между отопительной батареей и полом ничто не падало, по его краям устанавливают ограждение из брусков сечением 10×10 мм. Затем навешивают дверки и крепят шурупами к рамам наличники.

Для дополнительной жесткости по углам наличников крепят накладки из такого же материала. Наличники служат одновременно и ограждением для верхнего и среднего уровней подиума.

При изготовлении выдвижных ящиков следует участь высоту роликов. К передней стенке ящиков крепят укрывающую ролики лицевую панель с отверстием-ручкой. В нашем случае на пол подиума настелено ковровое покрытие.

МЕСТА И ДЛЯ СНА

Здесь основной элемент — регулируемый по высоте стол (его можно приобрести в готовом виде или изготовить собственными силами). Преобразовать стол в место для сна очень просто. Достаточно опустить столешницу, ширина которой в данном случае равна 600 мм, до уровня стоящих у противоположных стен скамеек — и «кровать» готова. Такое спальное место предназначено в основном для узких (шириной примерно 2 м) комнат. Мягкие элементы скамеек используются как матрац. После сна постельное белье можно убирать в выдвижные ящики под скамейками.

Чтобы опустить столешницу до уровня расположенных у стен скамеек, достаточно нажать на нее рукой, предварительно освободив упоры. Высота стола в верхнем положении — 655 мм, в нижнем — 300 мм. Диапазон регулирования высоты в обоих положениях — 30-50 мм.

Подстолье к полу не крепят, так что при необходимости стол можно свободно переставлять с одного места на другое. Для крепления столешницы подстолье надо поднять в верхнее положение. Уложив на него и выставив столешницу, ее приворачивают снизу шурупами.

По высоте стола в нижнем положении определяют высоту обоих выдвижных ящиков. Каркас скамеек делают так, чтобы их передняя стенка отступала под кромку сиденья примерно на длину ступни ног. Сначала к стене на дюбелях и шурупах крепят заднюю стенку каркаса, затем к полу крепят брусок, к которому привинчивают переднюю стенку. При большой ширине каркаса можно установить промежуточную стенку. Теперь кладут и крепят к настенной плите сиденье с привинченным к нему снизу упорным бруском. Спереди упорный брусок сиденья соединяют шурупами с передней стенкой. В заключение к стене шурупами с дюбелями крепят плиту спинки. Выдвижные ящики собирают на клее и шурупах. Для сидений и спинок скамеек делают мягкие элементы из поролона и обивочной ткани.

Стол подгоняют под округление перегородки и крепят шурупами, ввертываемыми с ее внутренней стороны. Радиусы закруглений стола и полок — концентрические.

Левый выдвижной ящик перемещается между опорами кровати, правый — между средней опорой и боковой стенкой каркаса изголовья.

Откидное изголовье. Плита изголовья и подпорка прикреплены на рояльных петлях, подпорка фиксируется стопорными планками.

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ПОДИУМ

Удобно разместить на ночь больших и маленьких гостей можно на трехуровневом подиуме с вместительной кладовкой для спальных принадлежностей.

БИРЮЗА И ЗЕРКАЛА

Здесь доминируют бодрящий бирюзовый цвет и зеркала, зрительно увеличивающие помещение. В обрамление зеркал, детали которого сделаны из лакированной ДСП, вмонтированы галогенные лампы. Зеркала размерами 450×600 мм укомплектованы фурнитурой черного цвета.

НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ С «ИЗЮМИНКОЙ»

Полки опираются на пластиковые консоли глубиной 17 см. Полкодержатели укомплектованы установочными винтами, позволяющими регулировать их на неровных стенах.

«ОДЕЖКА» ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ БАТАРЕИ

Декоративный экран для отопительной батареи из плиты MDF установлен так, что за ним может свободно циркулировать воздух. Экран подвешен на штанге из анодированного алюминия.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛОЧКИ

Прозрачные полочки шириной 450 и 600 мм сделаны из закаленного стекла.

ЗЕРКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ОСВЕЩЕНИЕМ.

Детали и материалы:

— карниз: водостойкая ДСП толщиной 19 мм, длина — по месту, глубина — 150 мм, 1 шт.;

— плита-основа под зеркала: водостойкая ДСП толщиной 16 мм, длина и ширина — по месту, 1 шт.;

— прокладка: водостойкая фанера, толщина равна толщине плитки, ширина равна ширине плиты-основы, высота — 100-150 мм, 1 шт.;

— зеркала — толщиной 3 мм, размерами — 450×600 мм, необходимая фурнитура;

— мини-светильники.

Размеры плиты-основы определяются форматом зеркал. При определении размеров плиты-основы следует учесть ширину швов между зеркалами, а также кайму по периметру шириной в половину ширины зеркал.

1. Выкраивают заготовки плиты-основы и карниза. Вырезают в карнизе кольцевой пилой отверстия под мини-светильники.

2. Приклеивают карниз к плите-основе, дополнительно прикрепив его с тыльной стороны шурупами.

3. Все кромки деталей обрабатывают шлифовальным утюжком, слегка скруглив их.

4. Грунтуют плиту, а при необходимости шпатлюют (особенно кромки распила), шлифуют и грунтуют еще раз.

5. Покрывают плиту с обеих сторон лаком и дают покрытию высохнуть (не менее чем в течение 24 ч).

6. Встраивают в карниз светильники.

7. Сверлят в стене отверстия и вставляют в них дюбели.

8. Сверлят сквозь плиту и прокладку отверстия под шурупы. Крепят плиту вместе с прокладкой к стене.

9. Устанавливают зеркала, подключают мини-светильники.

Вооружившись перфоратором и шуруповертом, уровнем и рулеткой можно приступать к монтажу перегородок. Этап 1 – прикладываем основные стоечные профиля (в основном 75х50 мм) к стене и вычерчиваем прямую, которая должна проходить перпендикулярно полу и потолку. Далее, под прямым углом размечается пол и потолок. И завершается вся эта разметка на противоположной стене. Излишне подсказывать, что линия должна замкнуться.

Этап второй – после этого стоечными профилями выставляем периметр будущей перегородки. Через каждые 60 см выставляем стоечные перемычки, которые, в свою очередь, связываем между собой тоже через 50-60 см. Этот размер 60 см, обусловлен тем, что ширина листа ГКЛ 125 см, и впоследствии, прикладывая лист к «скелету» из профиля, получается равномерное крепление листа в трех точках. В более частом креплении необходимости нет.

Саморезы по ГКЛ должны вкручиваться так, что бы шляпки были чуть-чуть утоплены. Сами листы должны иметь между собой зазор в 1-2 мм для дальнейшего закладывания в эти щели шпаклевки. Профиля при необходимости можно наращивать, стыкуя их между собой внахлест. Перемычки режутся так, чтобы расстояние основной части с ребрами жесткости равнялась промежутку между стойками, плюс добавляются небольшие участки, которые впоследствии загнуться и в них буду заворачиваться саморезы. ГКЛ должен крепиться к ним также как и к стоечным основам. Расстояние между саморезами 12-15 см. Поэтому, исходя из нормы в 1 м2, саморезов по ГКЛ потребуется, порядка 40 шт. Сам лист ГКЛ при надобности режется по линейке простым канцелярским ножом. Главное, произвести надрез картона, а внутренность, состоящая из гипса, ломается легким простукиванием и изгибом. После того как лист разрезан на две части, его ломают и производят надрез картона с другой стороны.

Универсализм ГКЛ доказывает и тот факт, что его часто используют для скрытия неровностей стен и оконных откосов. Облицовка стен листами ГКЛ производится по принципу мало чем отличающемся от монтажа перегородок с тем отличием, что облицовка производится только с одной стороны и в работе используются опорный профиль размером 27х28 мм, который крепится к полу и потолку, при этом служит основой для плоскости новой стены. Направляющие профиля размером 65х27 заводятся в опорные и тем самым образуют единую плоскость, к которой крепятся листы ГКЛ. Направляющие профиля крепятся к стене исходя из расхода через 1 метр посредством стеновых подвесов, которые закрепляют в свою очередь к капитальным стенам посредством дюбель-гвоздей. И за счет своей удобной перфорации могут выставить стеновой профиль с запасом до 7 см от стены. Щели между листами ГКЛ оставляются точно такие же для закладывания шпаклевки.

Переход на оконный откос или дверь исполняется из более жесткого опорного профиля. Выравнивание стен происходит за счет идеально ровной плоскостной основы листов ГКЛ, которые изготавливаются на «правильных» заводских стендах. Использование стен из ГКЛ как несущую конструкцию-нужно тщательно продумав необходимость и исполнение. На специальных крепежах для ГКЛ. Можно повесить гардину или жалюзи, но крепление более массивных предметов, например, плазменную панель, лучше избежать. Крепление розеток и выключателей отличается от простых стеновых исполнений только типом метизов. Кстати, и прокладывать кабель за стеной из ГКЛ гораздо удобнее, чем штрабление капитальной стены.

Из минусов можно считать только сокращение полезных площадей в квартире, так как отступ от стены порядка 4-7 см.

Чтобы стена могла называть стеной полностью, она должна иметь свойства высокой или полной звуко- и шумонепроницаемости. Достигается это простым способом. В каркасе, который изготавливается для монтажа перегородки, получаются ячейки 60х60 см, и глубиной от 50 до 75 мм, укладываются плиты или другой специальный материал, который и обеспечит эту непроницаемость. Если вдруг принято решение о проведении этих мероприятий, то тогда технология изготовления перегородок из ГКЛ немного изменится. Сначала изготавливается каркас, потом пришивается один слой ГКЛ, затем вкладывается специальный материал, и только после этого пришивается второй слой ГКЛ. При необходимости спец.материал крепится к ГКЛ специальными профессиональными клеями, герметиками и возможно также использовать как основу сам каркас.

Очень хорош в этом плане пенопласт. Имея относительную дешевизну по своим качествам, он обладает отличными показателями звукоизоляции.

Перегородки из ГКЛ имеют отличные противовозгорающие свойства, поэтому их использование становится все шире и шире. Использование различных наполнителей возможно и при изоляции стен, граничащих с соседними квартирами или подъездом. Принцип ничем не отличается от вышеизложенного.

Наполнитель, обладающий свойствами звукопоглащения должен не иметь щелей и воздушного пространства, поэтому посредством профессиональных заполнителей, необходимо тщательно заполнить все щели, которые образовались во время изолирования, особенно, если процесс производился с применением твердых материалов.

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИГУРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Такое соединение «ласточкин хвост» столяры с поэтической натурой называют ещё «зуб гончей». От классического «ласточкина хвоста» оно отличается тем, что пазы полной глубины чередуются с пазами неполной глубины. Иногда соединение делают с парой уменьшенных пазов между полными пазами.

Используя этот принцип, можно создать разные рисунки соединения.

Способ вырезания элементов соединения очень похож на подготовку классического сквозного соединения «ласточкин хвост» плюс несколько дополнительных операций. Вот как это делается.

Поперёк лицевой пласти доски, на которой будут «ласточкины хвосты», от торца доски рейсмусом намечают линию заплечика на расстоянии, равном толщине смежной детали (доски), предназначенной для шипов. Также поперёк лицевой пласти доски для шипов размечают линию заплечика по толщине доски с пазами.

Затем проводят вторую линию ближе к торцу — линию заплечика доски для пазов меньшей глубины. Обычно глубину уменьшенных пазов выбирают в пределах от 1/2 до 2/3 глубины полноразмерных пазов. Однако, следует иметь в виду, что маленький шип — и менее прочный.

Основную часть древесины из паза удаляют пилой или лобзиком. При выборе пилы нужно обратить внимание на то, чтобы у неё были мелкие зубья и небольшая разводка. Как вариант, надо предварительно просверлить отверстие такого диаметра, чтобы оно не испортило боковые стенки трапециевидного паза «ласточкин хвост», а до основания (заплечика) остался бы припуск около 1 мм.

Основание паза должно быть подрезано до соответствующей линии заплечика. Удалив лишнюю древесину почти до линии разметки, последние тонкие слои срезают стамеской с помощью направляющего блока прямоугольного сечения, прижатого к лицевой стороне доски вдоль линии разметки. И при перестановке стамески она будет резать точно по вертикали, а заплечик будет плоским.

Готовая деталь с пазами служит шаблоном для разметки шипов на смежной детали. Приложив её к торцу заготовки для смежной детали, размечают шипы остро заточенным ножом. По профилю шипов сначала делаютпропилы на полную глубину и удаляют древесину между пропилами. Только после этого шипы можно подрезать острой стамеской до нужного размера.

Подрезают шип аккуратно, прикладывая к стамеске небольшое усилие. До склеивания шипы и пазы соединения «ласточкин хвост» при необходимости подгоняют друг к другу.

«ЛАСТОЧКИНЫ ХВОСТЫ» С СОЕДИНЕНИЕМ «НА УС» ПО КРАЯМ

Честолюбивые мастера могут попробовать нарезать «ласточкины хвосты», соединённые «на ус» по краям. Само по себе классическое соединение «ласточкин хвост» не только функционально, но и выглядит красиво, однако с боков всегда смотрится лучше, чем с торцов.

Но если пазы и шипы «ласточкиного хвоста» спрятаны за соединением «на ус», то соединённые впритык углы не отвлекают внимание от изящных элементов мебели. Этого эффекта достигают заменой крайних пазов и шипов соединением «на ус». Если полных шипов в соединении много, то его ослабление в этом случае будет незначительным.

У заготовок в данном случае должны быть плоские параллельные пласти и строго прямоугольное сечение. А так как ещё будет и стык «на ус», доски должны быть одинаковой толщины.

Изящные соединения легче всего сделать в мелкослойной древесине, такой, как платан, клён, орех или красное дерево. В основном технология выполнения соединения такая же, как для обычного «ласточкиного хвоста».

Для разметки потребуется угольник, малка и рейсмус. Для этой тонкой работы лучше взять металлический рейсмус, у которого вместо разметочного штифта — заточенный диск.

Выставив рейсмус на толщину доски, размечают линию заплечиков со всех сторон заготовки. На боковых кромках размечают соединения крайних шипов «на ус».

Пользуясь малкой, настроенной на уклон 1:8, или специальным угольником для «ласточкиных хвостов», размечают «хвосты» на пласти до линии разметки. Затем с помощью поверочного угольника переносят разметку на торец заготовки.

Если на готовом изделии не должно быть линий разметки, прорезают их неглубоко. Хотя некоторые мастера на завершённых изделиях предпочитают оставлять тонкие отметки как часть их художественного оформления.

Как можно ниже зажав заготовку в тисках, выпиливают «хвосты». Вдоль линий разметки всегда делают запилы со стороны паза. Удалив древесину из пазов пилой, до линии заплечика вырезают пазы остро заточенной стамеской.

Затем, зажав в тисках заготовку для смежной детали торцом вверх и положив на него деталь с выпиленными «хвостами», как по шаблону делают разметку шипов остро заточенным ножом.

Для выпиливания соединения «на ус» поворачивают доску боком и снова зажимают её низко в тисках. При запиливании под углом к кромке есть вероятность того, что пила будет смещаться в сторону от разметки. Поэтому желательно сделать несколько пробных запилов на обрезках и, если будут трудности, то лучше для захода пилы острой стамеской вырезать по разметке неглубокий V-образный паз.

Детали складывают насухо, проверяют и при необходимости подгоняют стыкующиеся поверхности так, чтобы они чётко, без щелей сомкнулись.

Поэтапная сухая подгонка соединения «ласточкин хвост» нужна, чтобы потом к готовому изделию не было претензий. Но делать это следует очень осторожно, так как при разборке шипы можно сломать. До выполнения этих соединений на тщательно подготовленных заготовках желательно сначала отработать приёмы вырезания шипов «ласточкин хвост» на обрезках досок.

«Шведка» имеет выгодное преимущество перед обычной отопительно-варочной печью со щитком. При одинаковой занимаемой площади у «шведки» более развита система дымооборотов. Они есть не только в основании печи и сбоку, но и над нишей. Поэтому КПД и теплоотдача у неё — более высокие.

«Шведку» можно поставить в любом месте помещения, но предпочтительнее для неё — в проём в стене или в перегородке между комнатой и кухней. Главное, чтобы дымовая труба выходила из крыши поближе к коньку. Чем ближе к коньку дымовая труба, тем лучше тяга в печи. Согласно требованиям пожарной безопасности высота дымовой трубы относительно кровли крыши должна быть не менее 50 см. Но в любом случае высота трубы не должна быть более 2 м. При сильном ветре высокая кирпичная труба будет неустойчивой.

Топить «шведку» можно дровами, торфом и углём в зависимости от конструкции топливника.

КЛАДКА «ШВЕДОК»

Приёмы кладки «шведок» независимо от конструкции — примерно одинаковы. Перед кладкой 1-го ряда печи необходимо убедиться, что поверхность подготовленного под печь основания — горизонтальна и находится на уровне пола помещения. Первые два ряда выкладывают ступеньками, желательно — из кирпича более тёмного цвета. Как и карнизики наверху печи, они украшают сооружение. Для внутреннего заполнения можно использовать второсортный или даже битый кирпич.

Кладкой 3-го ряда определяются формы и размеры дымооборотов и наружные размеры печи. Кирпичи на поворотах всех горизонтальных и вертикальных дымооборотов скругляют для того, чтобы движение горячих дымовых газов было более свободным и плавным, без завихрений.

Чтобы печь в плане была идеально прямоугольной, положение угловых кирпичей проверяют по диагоналям кладки с точностью 2-3 мм.

Угловые кирпичи 3-го ряда являются маяками, по которым ведётся кладка последующих рядов. Поэтому время, затраченное на кладку этого ряда, окупится при дальнейшей кладке печи.

Кладку этого ряда ведут следующим образом. Сначала кирпичи выкладывают без раствора, выполняя все необходимые замеры. Затем по наружному периметру вдоль всех четырёх стенок прочерчивают прямые линии. Убрав кирпичи, диагонали начерченного прямоугольника ещё раз измеряют и сравнивают. Угловые кирпичи следующих рядов кладки печи выверяют по угловым кирпичам третьего ряда. Выверяют их по отвесу, а не уровнем.

Перед кладкой каждого следующего ряда на раствор кирпичи моют и вымачивают в течение 10-15 с. Через закончится процесс уплотнения (усадки) последнего. Такой раствор утратит свою прочность. Во-вторых, кирпич покрыт невидимым слоем пыли. Если пыль не смыть, будет недостаточное сцепление кирпича с раствором.

Долго держать кирпич в воде тоже нельзя. Кирпич современного производства — пористый, обладает чрезмерным водопоглощением. При длительном погружении в воду он становится рыхлым и непригодным для кладки печей.

В 3-м ряду начинают выкладывать поддувало и закрепляют поддувальную дверку. Сверху дверки укладывают перемычку из стальных полос шириной 50-60 мм и толщиной 3-4 мм. 4-ым рядом закрепляются дверки чисток. В 3-м, 4-м и 5-м рядах определяются размеры и формы нижних дымоходов.

В 6-м ряду укладывают колосниковую решётку с температурными зазорами 5-6 мм от кирпичной кладки. Все металлические детали печи укладывают или закрепляют, обязательно оставляя такие зазоры. Иначе, сильнее расширяясь при нагревании, металлические детали будут разрушать кирпичную кладку печи. Самая нагреваемая металлическая деталь в печи — варочная плита. Зазоры между ней и кирпичной кладкой увеличивают до 10 мм.

В ряды с 6-го по 9-ый встраивают духовку, интенсивно прогреваемую со всех сторон. Подходящие размеры духовки — как у топочной дверки: ширина — 25 см, высота — 21-28 см.

В проёме в 8-м, 9-м и 10-м рядах устанавливается топочная дверка — самый неустойчивый элемент печи. От постоянных открываний и закрываний она расшатывается и, в конце концов, может даже выпасть из проёма. Тогда её приходится перезакреплять.

От колосников и до варочной плиты устраивается топливник. Глубину топливника от дверки до задней стенки выбирают в пределах 38-51 см. Наиболее удобная ширина — не более 26 см. Глубокий и широкий топливник — необоснованная трата дров, преждевременный износ печи и низкий КПД. Высота топливника должна быть не менее 42 см. В низком топливнике дрова горят слабо, при пониженной температуре. Снижаются КПД и теплоотдача печи.

На 12-м ряду устраивается металлическая варочная плита с двумя конфорками. Оптимальное расстояние между варочной плитой и топочной дверкой — два ряда кирпичной кладки. Чтобы варочную плиту ровно и надёжно уложить, сначала 11 -й ряд кирпичей выкладывают без раствора. Кладут на своё место плиту и очерчивают её контур. Сняв плиту, на кирпичах «болгаркой» вырезают четверти и укладывают их уже на растворе. Плиту кладут на густой раствор в четвертях, а затем резиновой киянкой по уровню пристукивают до рабочего положения. Плиту укладывают так, чтобы при выходе из строя её можно было убрать и установить другую.

Дальнейшая кладка особых трудностей не представляет. Следуя чертежу, кладку печи может завершить и менее опытный печник.

СУШКА ПЕЧИ

После окончания кладки печи перед началом эксплуатации её необходимо просушить. В сухую тёплую погоду печь сушится естественной вентиляцией при открытых дымовых задвижках, топочных и поддувальных дверках и при открытых входных дверях.

В сырую холодную погоду дымоходы печи можно сушить тёплым воздухом от электротепловентилятора. Затем печь сушат огневой сушкой также одну-две недели. Печь топят утром и вечером небольшими дозами (по 4-5 кг) мелко нарубленных сухих дров. От традиционных берёзовых дров, выделяющих много сажи, необходимо отказаться. Лучше топить осиновыми или другими, не выделяющими сажи дровами.

Если на дымовых задвижках нет влаги, печь просушена. Готовность печи к работе можно проверить и более простым и надёжным способом. В чистки наложить скомканных газет, а через день-два вынуть. Если печь просушена, газеты будут сухими.

Непросушенную печь топить нельзя. Кирпич, хранившийся месяцами на строительном рынке под дождём и снегом, пропитан влагой. При нагревании она превращается в пар, который, расширяясь, способен разрушить такую печь уже при первых топках. Даже просушенную печь в начальный период эксплуатации нельзя топить интенсивно. Печь дольше прослужит, если её топить ежедневно. Если печь долго не топилась, как это бывает на дачах, первая топка не должна быть интенсивной.

Размеры печи в плане — 114,5×76,5 см. Высота — 210 см. Теплоотдача печи рассчитана на обогрев помещения площадью 25 м2. В летнем режиме топки открыты дымовые задвижки 1, 2 и 3. При переходе на зимнюю топку, задвижку 3 закрывают.

Большинство растений, в том числе овощи и фрукты, любят свет и тепло. Поэтому «производственную» зону сада (в отличие от декоративной) закладывают там, где меньше деревьев и кустарников, дающих тень. К тому же нужно подбирать такие овощи и фрукты, которые обладают хорошей урожайностью в наших климатических условиях. Большое значение имеет, естественно, характер и удобрение почвы.

Итак, прежде всего надо определить в саду место для возделывания овощей. Грядки лучше разбить на хорошо освещаемом и дренируемом месте. Высокий урожай дают, как правило, овощи, адаптированные к местным условиям. Экзотические же требуют значительно более внимательного ухода. Овощи, любящие тепло, выращивают в теплице или парнике.

Овощи, как и фрукты, бывают ранние, среднеранние и поздние. Возделывая различные сорта одного вида растений, снимают урожаи в течение длительного времени. На освобождающихся участках можно выращивать промежуточные культуры.

Так, например, между медленнорастущих овощей, таких, как капуста или томаты, высаживают быстрорастущие салат, лук или бобовые. Простейший и наиболее эффективный способ борьбы с вредителями — чередование культур.

«Второстепенные» места на участке используют, например, под сарай для садового инвентаря или контейнер для приготовления компоста.

Раньше в саду выращивали только полезные растения для кухни, домашней аптеки или для украшения дома. Теперь дело обстоит иначе. Каждый высаживает то, что ему нравится, в том числе — пёстрые декоративные растения, овощи и пряности. Чтобы эти растения не производили впечатления дикорастущих, грядки или клумбы обрамляют низкими живыми изгородями из самшита.

Чтобы устроить такие изгороди, необходимо сначала разметить их контуры с помощью бечёвки. Последняя пригодится и для самодельного циркуля при разметке круглой клумбы. По намеченным линиям высаживают самшит. Если покупать растения в питомнике, сад обойдется слишком дорого. Лучше срезать травянистые побеги, посадить их в землю и вырастить.

В качестве обрамления клумб годится и недорогая по цене бирючина. Для начинающих заниматься этим делом полезно знать, что:

— многие растения, такие, как штокроза, маргаритка высокая и коровяк вырастают очень большими и плохо переносят ливни и порывы ветра. Поэтому их рекомендуется уже в раннем возрасте привязывать к колышкам;

— «проплешины» на клумбах, образовавшиеся по окончании цветения, можно заполнить другими однолетними цветами;

— чтобы не выполоть двухлетние цветы (например, штокрозу), необходимо запомнить, как они выглядят в первый («бесцветный») год;

— семена особенно красивых растений желательно собрать и весной высадить в горшки на подоконнике.

ПЛАНИРОВКА САДА

Строгие контуры клумб и газонов продиктованы практическими соображениями. Чётко очерченные дорожки легче очищать от сорняков, за клумбами с ясными очертаниями проще ухаживать, в них удобнее высаживать растения. Такой подход в свое время облегчал труд сельским жителям в Европе, позволял им высаживать на имеющемся клочке земли как можно больше растений.

ДЕРЕВЕНСКИЙ САД

Современный же «крестьянский» сад призван не столько принести пользу, сколько порадовать своей красотой. При его создании можно и пофантазировать с формами, сначала — на ватмане, а затем — в саду.

Крупная клумба в центре сада — типичное решение, когда геометрически правильно расположенные клумбы группируют вокруг привлекающего внимание «ядра». В красочную композицию великолепно вписываются и цветы, и фруктовое дерево, и кустарниковые розы. По типу дворцовых парков в относительно небольшом саду центральное место можно отвести фонтану.

На пёстрой грядке могут расти рядом овощи, пряные растения и цветы. Здесь не пропадает даром ни один клочок земли. Сад не выглядит запустелым до самой осени. На фоне песчаных дорожек великолепно смотрятся самшитовые изгороди и цветы. Для такого сада подойдут любые яркие цветы, цветущие долго и пышно. Здесь (сверху вниз): сальвия, тагетес (бархатцы), компанула и рудбекия.

В зависимости от размера и формы земельного участка контуры сада могут иметь форму прямоугольника или квадрата. При этом в центре сада может быть не только круглая клумба, но и пересечение дорожек. Зрительное восприятие «перекрёстка» можно усилить, например, кадкой с цветами. Круглая клумба в сочетании с примыкающими к ней боковыми клумбами удачно вписывается в разбитый на зоны прямолинейными живыми изгородями сад. Живые изгороди прекрасно гармонируют с узорами фасада дома.

«Сердце» для цветов — возможен и такой вариант оформления клумбы. Типичные для обустройства сада элементы, в частности, живые изгороди и песчаные дорожки, присутствуют и здесь.