С дровами вроде разобрались. Теперь пора печь пироги. Но для этого нужны противни. И важно, чтобы они занимали весь под печи без больших зазоров, тогда будет выше КПД (то есть больше выход пирогов на закладку дров).

В продаже выбор противней — огромный. Очень мне понравились противни с тефлоновым покрытием. Но у них есть недостаток — требуют бережного с собой обращения. Сажать и вынимать их приходится руками или лопатой.

Удобнее алюминиевые противни с круглой отбортовкой, которая придаёт им дополнительную жёсткость. Передвигать их можно чем угодно, не опасаясь ободрать покрытие или смять края.

Если подобрать противни по размеру не удаётся, можно купить лист «нержавейки» и сделать какие надо. Хорошо, если есть доступ к листогибу, тогда можно сделать качественную отбортовку и согнуть очень аккуратно (киянкой так неполучится). Такие противни получатся заметно тяжелее алюминиевых. Зато они — нестираемы и удобны во всех отношениях.

Если у вас умеренный аппетит, то хватит одного комплекта противней. Но на всякий случай (приехало много гостей) надо иметь второй комплект. Пока первый сидит в печи, готовим второй комплект. Вынули первый — сразу же сажаем второй, а если надо, то и третий (конечно, если печь хорошо натоплена и теплоёмкость её позволяет это сделать).

Вообще для пирогов лучше печь перетопить, чем недотопить. Если печь перегрета, то противни можно поставить не на под, а на крышки от чугунов и низ у пирогов не подгорит, зато верх подрумянится, как надо и они не пересохнут.

Если же печь недогрета, то нужно часть тлеющих углей оставить в печи, чтобы верх пирогов подрумянился, но тогда выпечка получится сухой. Для пирогов я топлю сначала подтопок, чтобы прогреть под, а потом русскую печь. Дрова укладываю «колодцем», тщательно подбирая поленья, чтобы они, по возможности, прогорели одновременно. Для сальников (так в Кирилловском районе Вологодской области называют вкуснейшие каши, которые запекают в глубоких формах) должна быть своя посуда. Хоть каши я никогда не ем, но от сальников отказаться не могу. Рекомендую для их приготовления круглые формы из толстостенного алюминия. Они обеспечивают более равномерный температурный режим, чем тонкостенная посуда, и их удобно брать универсальным сковородником. Хороши для этого и глубокие эмалированные миски, но их сложнее чистить.

Для блинов тоже нужна своя посуда. Очень хороши для них крышки чугунов. Они — с низкими бортами и имеют разные размеры (идут в комплекте с чугунами, а значит — за всё уплачено). Но правильнее иметь блинные сковородки и печь на них только блины и ничего больше. Блинные сковородки не моют, а только протирают и тогда первый блин никогда не будет комом.

Кроме того, для нормальной работы у печи нужны чугуны, кринки, разные сковороды и т.д. и т.п. И всё это должно быть без ручек, к которым мы так привыкли у газовой плиты (они попросту сгорят в печи). А, значит, нужна специальная утварь, которая помогает со всем этим управляться.

Поскольку у нас такую утварь сейчас не делают и не продают (выговор китайцам), то мне пришлось кое – что сделать самому, осваивая кузнечное дело. В качестве горна я использовал банную печь. Наковальня — кусок рельса. Заготовки нашёл в закромах (я, как Плюшкин, всё подбираю и храню). Одну кочергу сделал из круглого прутка, вторую — из железной полосы. Сделал также и ухват из кругляка. Он — из стали Ст45 и «в холодную» плохо гнётся. Лучше сталь СтЗ, но её под рукой не оказалось.

Когда растопка в печи разгоралась, загружал в неё берёзовые дрова, после чего уменьшал тягу, прикрыв поддувальную дверку. Это нужно для того, чтобы получить хорошие угли.

Кузнечных клещей у меня пока нет, поэтому заготовку на кочергу взял подлиннее, чтобы не очень жгло руки. Для этого же на левую руку надевал хлопчатобумажную перчатку, а сверху рукавицу из стеклоткани. Правда, это спасало ненадолго.

Заготовку для кочерги погружал в угли над колосниковой решёткой и в поддувальную дверку дул электровентилятором. Силу дутья регулировал положением вентилятора относительно дверки. Заготовку грел до соломенного цвета, выключал наддув, закрывал дверки (чтобы зря не сжигать уголь) и потом проковывал, пока терпит рука.

Поскольку опыта и инструмента у меня мало, то делал это за несколько нагревов. Сначала проковывал на ребре рельса, чтобы легче раздать заготовку вширь, потом проглаживал и загибал. Конечно, можно не очень стараться и раскатать со всей дури, а потом обработать на наждаке. Но это — не наш метод.

После ковки — отжиг и охлаждение на печи. Заготовку опиливал в размер, который определяется размерами печи: кочерга должна быть немного короче глубины пода. Чтобы насадить кочергу на деревянную ручку, нужна втулка. Её я сделал из отрезка трубы 0 3/4 дюйма: болгаркой вырезал четыре лепестка на конце трубы и осадил по хвостовику кочерги, а потом приварил лепестки и зачистил. Пруток у меня был 08 мм, и кочерга получилась тяжеловатой.

Для ухватов лучше брать трубу большего диаметра, так как нагрузка на черенок ухвата больше. Соответственно и черенок должен быть толще. Думаю, что если носок загиба кочерги заточить на клин, то можно было на него накалывать поленья: это резко повысило бы функциональность кочерги. Такой можно вытаскивать головешки из топки и складывать их в тушилку.

Плоскую кочергу для очистки пода я сделал из стальной полосы. Опилил в размер и загнул «в холодную». Для подтопков купил короткую стальную кочергу и два совка. Делать их было некогда, да и не из чего.

С ухватом возни было больше: плющил конец кругляка, делал пропил, грел и загибал по размеру чугуна. Сначала держал кругляк большими пассатижами, а потом приспособил газовый ключ, который использовал вместо клещей.

Все ухваты и кочерги я насадил на деревянные черенки, закрепил саморезами, затем черенки опилил в размер по месту, чтобы доставали до задней стенки печи и не вышибали окно напротив печи. Функционально мои самоделки не уступают сделанным профессионалами, хотя смотрятся они и не так привлекательно.

Если у печи нет подпечья, то нужно сделать металлический поддон, куда можно будет ставить ухваты и кочерги. На их рукоятках рекомендую сделать метки, чтобы было легче отличать утварь по назначению и размеру. Поддон необходимо оборудовать термоизолирующими ножками, чтобы ничего не поджечь.

Для русской печи ещё нужны совки (большой и маленький), сковородник, лопата для противней, тушилка для углей, металлические щипцы для удаления головешек и метла, чтобы заметать под. Совки и тушилку нужно делать из чёрного железа. Оцинковку лучше не использовать. Если совок можно согнуть на чем угодно и получить хороший результат, то для изготовления тушилки нужны специальные приспособления и её лучше заказать специалисту.

Хочу заметить, что тушилка очень нужна для экономной топки печи. При заготовке дров сложно получить калиброванные поленья, поэтому, как ни старайся, одно полено (а то и два) не успевают прогореть вместе со всеми. Если ждать, пока оно догорит, то много тепла уйдет в трубу. При отсутствии тушилки можно: вынуть головешку, положить в ведро и быстро, чтобы не надымить в доме, унести на улицу; обложить головешку толстой лучиной, чтобы она прогорела (а не протлела) вместе с лучиной.

С тушилкой появляется третий вариант — головешку нужно положить в тушилку и закрыть плотной крышкой. Сковородник можно купить в магазине и заменить короткую деревянную ручку на длинную. Для «ближнего боя» лучше иметь универсальный сковородник (он сделан наподобие щипцов с параллельно загнутыми губками). Такой сковородник хорошо держит как сковороды, так и формы для выпечки.

Если вы не собираетесь печь хлеб на поду, то лопату можно сделать и из хвойных пород дерева. Но лучше всё же из осины — лопата получится лёгкой и без смолы.

Щипцы я ещё не делал, но собираюсь. Для таких работ придётся соорудить на улице горн на паяльной лампе, так как в банной печи нагреть середину длинной заготовки не представляется возможным. А это необходимо, чтобы сделать широкую пружину. Если же пружина получится узкой, то концы щипцов будут вёрткими и без хорошего навыка головешку ими не достать. Проще всего щипцы делать из кругляка. Но если есть наковальня, то можно попробовать осадить его в квадрат (или сразу использовать квадрат), а потом закрутить вдоль оси. Варьируя количество оборотов и положение витков на стержне, можно получить не просто щипцы, а настоящее художественное изделие.

Для сушки рыбы (мелкая плотва и т.д.), грибов и ягод нужна сушилка. Форма её может быть любой, но основа одна — металлические решётки или сетки, которые собирают в этажерку разной высоты. Размеры решёток определяются размерами горнила или камеры над плитой. Лучше иметь отдельные решётки и туда, и туда.

Я пока использую покупную сушилку. Её основа — металлическая сетка в каркасе из уголка. Такая сетка обеспечивает лучшее проветривание, чем противни, поэтому сушка идёт быстрее и равномернее. Сейчас в продаже очень много китайских решёток для барбекю, которые с успехом можно приспособить для печных нужд.

Конструкция моей печи (русская печь «Экономка») позволяет успешно коптить рыбу. Главное, иметь рыбу, ольховые дрова и специальные решётки. Если топить большой подтопок, рыба готовится быстрее. Если топить малый подтопок — можно получить рыбу почти холодного копчения, но для этого придётся долго топить печь и максимально «прижимать» приток воздуха в зону горения, чтобы дрова не горели, а чадили.

Решётки рекомендую ставить на противни, чтобы не пачкать под соком и жиром рыбы. Легче помыть противни, чем почистить под.

Один из ответственных элементов бани — печь. Здесь приведен один ее вариант. Общие правила кладки печей в банях. Топка должна находиться как можно ближе к полу, поэтому фундамент под печь делают ниже уровня пола на 200-250 мм. Фундамент выполняют из бетона или кирпича. Под него роют яму глубиной в 600-800 мм, насыпают слой щебня толщиной в 200-300 мм, трамбуют и затем заливают жесткой бетонной смесью. Для прочности в бетон закладывают арматуру, но можно обойтись и без нее. Бетонную подушку делают толщиной в 500-600 мм, обычно она кончается на уровне земли. Затем кладут три-четыре ряда кирпичей и выкладывают поддувало. Печь лучше не примыкать к стене, три ее стороны обычно выходят в моечную, а четвертая (с дверками для топки и поддувала) — в раздевалку.

Кладку ведут так, чтобы швы на глиняном растворе были как можно тоньше. При выходе в раздевалку деревянную стену изолируют от топки разделкой не тоньше чем в два кирпича (500 мм). Дымовая труба отделяется от чердачного перекрытия кровли раздел кой из кирпича толщиной в 380 мм от дымового канала.

При устройстве банной печи исходят из того, чтобы можно было нагреть в короткий срок нужное количество горячей воды и создать большой запас тепла для 3-4 ч работы парилки. Для этого в печь монтируют водогрейный котел и делают так называемую каменку.

Топочные дверки крепят пучками проволоки (которые закрепляют в отверстиях дверной рамки и в кладке) или стальными полосками, которые приклепывают к рамке дверки, а свободными концами заделывают в кладку. Отверстие для топочной дверки оставляют с припуском на 3-5 мм с тем, чтобы при расширении от нагревания она не разрушала кладку. Зазор между дверной рамкой и кладкой заполняют асбестовой лентой или замазывают раствором.

Аналогичным путем крепят поддувальные дверки и дверки для чистки. Учитывая, что они прогреваются слабо, их ставят без асбеста и зазора.

Колосниковые решетки укладывают на один ряд (50-60 мм) ниже топочного отверстия. Решетки укладывают с небольшим наклоном к средине и топочной дверке. Отверстия решетки располагают вдоль топки, они должны в разрезе иметь вид трапеции с широким основанием книзу. Колосниковые решетки обычно укладывают без раствора с небольшими зазорами для расширения.

Духовые шкафы ставят, как и топочные дверцы, с зазором заполненным асбестом. Со стороны топки их облицовывают кирпичом на ребро, а сверху обмазывают глиной слоем до 10 мм. Следует иметь в виду, что духовой шкаф нельзя использовать как опору для дальнейшей кладки, над ним необходимо делать специальную перемычку.

Начинающему печнику трудно выдержать вертикальность и горизонтальность кладки. Поэтому перед началом кладки на фундаменте мелом намечают контур печи, проверяют прямоугольность, сопоставляя длину диагоналей, и затем по углам ставят стойки для порядовки, иногда делают передвижную опалубку. После каждого ряда проверяют горизонтальность кладки, а через два-три ряда протирают мокрой тряпкой уложенные кирпичи с внутренней стороны, выравнивая швы и углы.

При кладке печей требуется много половинок, четвертинок и других частей кирпича. Техника колки кирпича приведена выше в разделе «Кирпичная кладка». Г1ри кладке стараются не укладывать кирпич сколотой стороной вовнутрь каналов.

Кирпич очень порист и быстро забирает влагу из раствора, не давая ему окрепнуть, поэтому перед кладкой кирпич обмакивают в воду или хорошо поливают.

Прежде чем начать класть на раствор следующий ряд, вначале в соответствии с чертежом складывают кирпичи без раствора, проверяют плотность прилегания, правильность выкладки каналов и геометрическую форму кирпичей. После такой примерки основное внимание уделяют технике кладки.

Снимают несколько кирпичей, опускают их в воду, намазывают для них постель и затем берут кирпич, кладут его и сдвигают в сторону вертикального шва, выдавившийся раствор снимают. Если кирпич уложен неверно, то его снимают, очищают от раствора и замачивают: убирают раствор и намазывают новую постель.

Для устройства перекрытий в местах, где печь не очень сильно прогревается, устанавливают стальные (чугунные) полосы таким образом, чтобы концы их не упирались в кладку и при расширении не разрушали ее. Надо иметь в виду, что в сильно нагревающихся перекрытиях металл деформируется, расширяется быстрее, чем кирпич, вследствие чего разрушается печь.

Перекрытия из кирпича делают двух типов. Небольшие по ширине топливники и другие пролеты перекрывают за счет выпуска концов кирпичей с двух сторон. При ширине проема более одного кирпича перекрытия делают арочные.

Выложив стенки свода, делают пяты (откосы, на которые опирается свод). Затем готовят опалубку. По дуге свода устраивают два или три кружала, обивают их по кривой линии досками (фанерой) и устанавливают на стойки в нужное положение. Кладку по опалубке ведут с двух сторон к центру. Число рядов в своде должно быть нечетным. Свод можно выкладывать из стесанных с двух сторон кирпичей. Стесанную поверхность выравнивают на наждачном точиле с тем, чтобы шов был ровный и минимальный.

При кладке свода без стесывания кирпичей закругление создается за счет ширины шва: внизу его делают минимальным, а вверху расширяют. Для повышения прочности шва в его верхнюю часть вставляют клиновидные кусочки кирпича. Последний ряд (центральный)— замок — закрепляет кладку, поэтому кирпичи для него кладут стесанные на конус, загоняя их с некоторым усилием. Через 2-3 сут, когда кладка подсохнет, опалубку вынимают. Очень важно правильно установить печные приборы. Неправильная установка не только сокращает срок их службы, но и разрушает кладку.

Кладка печей.

Значение печей в быту очень велико: они служат для обогрева помещения, варки пищи, подогрева воды, создают микроклимат в квартире. Основные требования к ним следующие. Печь должна быть теплоемкой, хорошо прогреваться без перекала, безопасной в пожарном отношении, экономичной, малогабаритной, без трещин, не дымить в помещении и иметь хорошую тягу.

Качество кладки и работы печей во многом зависит от глиняного раствора, на котором она выполнена. Глину для раствора замачивают предварительно за сутки, и когда она хорошо размокнет, перемешивают, а полученное глиняное молоко процеживают через сито с ячейками 3X3 мм. Затем через такое сито просеивают песок и добавляют его в глиняное молоко, постепенно доводя до густоты сметаны. Консистенцию делают такой, чтобы при надавливании на кирпич раствор без особого труда выступал из швов.

Толщина стенок при кладке определяется конструкцией печей и может быть в четверть, половину, три четверти и один кирпич. Прочность кладки во многом зависит от правильной перевязки, образцы которой приведены ниже. Швы должны быть как можно тоньше (не более 3-5 мм). Стенки, в особенности внутренних каналов, делают ровные, гладкие. Шероховатые стенки снижают силу тяги.

Фундамент (бетонный, каменный или деревянный) делают на 50-60 мм шире нижнего пояса печи. Прочность его рассчитывают в зависимости от массы печи совместно с дымовой трубой. В грунт фундамент заглубляют на 500-800 мм, а для небольших печей — на 300-400 мм. Выбирают грунт, подсыпают щебень и трамбуют, затем делают опалубку и заливают бетоном. По высоте фундамент не доводят до уровня чистого пола на 200 мм (3 ряда кирпичей), но можно сделать и вровень с полом. Фундамент под печи устраивают на расстоянии 50-60 мм от стенового фундамента, а свободное пространство между ними засыпают щебнем или песком.

Под каменный или кирпичный фундамент на утрамбованную почву заливают бетонную подушку толщиной в 100- 150 мм и затем ведут кладку. На сырую почву под фундаментом кладут гидроизоляцию из толя или рубероида. Для деревянного фундамента берут 4-6 столбов диаметром не менее 200 мм, антисептируют их и обмазывают смолой. Столбы закапывают на глубину до 1 м. Дно в ямах под столбы утрамбовывают со щебнем. При мокрых грунтах столбы обворачивают толем. Сверху на 200 мм ниже уровня пола по столбам делают обвязку из бревен, на которую кладут настил из толстых досок.