Желоба являются важной частью покупки для вашего дома, если их правильно установить, то они сохранят красивый фасад здания от разрушения.

Большинство из нас задаются вопросом, как выбрать наиболее подходящий для данного дома водосток? При выборе должно быть обращено внимание на несколько ключевых факторов – тип конструкции крыши, площадь крыши, тип кровельного материала и его совместимость с выбранными желобами. При проектировании не должны нарушаться требования безопасности, давать крыше нагрузку, в зависимости от несущей способности конструкции.

Классическое размещение. Через крышу склона, вода направляется в пазы (желоба) и водопропускные трубы по контуру здания, и стекает в землю или в сборную камеру.

Стоки наиболее часто устанавливаются профессионалами, но нет никакой причины не делать этого самому. Все материалы для этого можно найти в магазинах.

Шаг 1: Установить скобы планки по краю крыши. Обычно скобы крепят на расстоянии 40 см одна от другой.

Шаг 2: Прикрепить линию желобов вдоль крыши. Расстояние от желоба до крыши должно быть 3,18 см. Наклон 1,27 см на каждые 304,8 см.

Шаг 3: Произвести разрез вдоль желобов. Если желоба продолжаются за углом, вырезать нужный угол  (обычно 45 градусов)

Шаг 4: Скрепить желоба между собою заклепками. Не скреплять дно желоба, а установить заклепки по обе стороны желоба. Закрепите по сторонам заглушки.

Шаг 5: Вырезать отверстия в сливной трубе на выходе. Отверстия диаметром 0,64 см в центре кругового желоба.

Шаг 6: Установить сливной желоб.

Итак мы узнали как устанавливаются желоба. Надеюсь что понят буду я! Спасибо за внимания и успехов в начинаниях.

От состояния крыши зависит состояние всего здания. Если оставить крышу в плохом состоянии в течение длительного времени, влага, которая проникает через крышу, пройдет через стены здания вниз до основы. Это приведет к постепенному и полному разрушению здания.

Многие люди, живущие в зданиях, думают, что это не их проблема, но не понимают, что неспособность крыши удерживать влагу уничтожит все здание. Есть тенденция «залатывать» старую крышу, временными приспособлениями и материалами. Люди думают, что это решит проблему, и будет гораздо дешевле, но надо помнить, что ремонт крыши это не только черепица. В конечном итоге то, что многие думают, стоит более дешево выходит более дорогим, когда конструкция крыши продолжает разрушаться.

При ремонте домов и зданий люди также часто думают о том, как уменьшить расходы на отопление. Но не понимают энергоэффективности изоляции здания. Хорошая изоляция крыши позволяет экономить до 20-30% от общего объема теплопотери здания.

Если хорошо сделать крышу это уменьшит расходы на отопление зимой. Специалисты советуют никогда не недооценивать также устойчивость крыши, так как это напрямую связано с безопасностью дома.

Если крыша начинает разваливаться, это неизбежно влияет на всю структуру дома. Влага проникает сквозь стены и достигает до первого этажа, стены рушатся и опорные элементы покрываются коррозией. Потому не следует игнорировать важность этой проблемы. Если ремонтируете крышу, то должны проверить, не гнилая ли древесина в конструкции крыши.

Ремонт надо делать из качественных материалов. Новые системы крыши предлагают дополнительные возможности и функции, такие как вентиляция, защита от ветра и снега дождевой воды.

В наше время черепица используется все больше и больше. Это не удивительно, ведь черепица обладает рядом преимуществ над другими строительными материалами, которые используются для строительства скатных крыш.

Черепица – кровельный материал в виде небольших плиток, который используется для строительства скатных крыш.

Черепица бывает:

1. Глиняная черепица – изготавливается из обожженной глины;
2. Цементная черепица – изготавливается из цемента;
3. Силикатная черепица – изготавливается из известково-песчаного раствора;

Выше я говорил о преимуществах черепицы над другими строительными материалами, и так преимущества:

* Долговечность;
* Морозостойкость;
* Огнестойкость;
* Водонепроницаемость;
* Экологически чистый материал;
* Практичность (в отличии от большинства строительных материалов черепица не требует периодических покрасок);
* Черепица не накапливает статическое напряжение;

С развитием современных технологий появилась, и стала широко использоваться – гибкая (битумная) черепица.

Битумная черепица в в отличии от вышеперечисленных видов черепицы обладает многослойной структурой:

1. Стекловолоконный мат – основа черепицы, придающая ей еще больше устойчивости, обеспечивает стабильность формы на долгие годы;
2. Минеральная крошка – служит защитой черепицы от внешних условий;
3. Уплотнитель – придает герметичность кровельному покрытию;

Битумная черепица обладает еще рядом преимуществ, относительно других видов черепицы:

* Легкий вес;
* Цветовая гамма насчитывает цветов больше чем в радуге;
* Более низкая теплопередача, что способствует снижению теплопотери дома;
* Отличная шумоизоляция;

Одним из самых распространенных покрытий крыши с древнейших времен является черепица. Она имеет натуральную глиняную основу и используется по сегодняшний день. Качество черепицы из керамики за прошедшие века претерпело изменения и улучшилось. Дом с натуральным кровельным покрытием подразумевает богатство, долгие годы использования, надежность. Многие искусственное покрытие из современных материалов выглядит как настоящая черепица.

При изготовлении черепицы используется гончарная глина, которой сначала придают определенные формат и размер. Затем сушат, покрывают и обжигают в специальной печи.

Натуральным цветами черепицы являются темно-красный или коричневатый. Со временем происходит потемнение и появление патины. Для придания разнообразного неменяющегося естественного цвета, используется специальное покрытие из порошкообразной глины, ангоб.

Неплохим защитным покрытием черепицы является глазурь, которая наносится перед обжигом. Самой популярной и высококачественной считается черепица, изготовленная в Германии.

Черепица бывает нескольких типов: керамическая, натуральная, цементно-песчаная , мягкая, т. е. кровельная плитка.

Натуральная черепица жароустойчива, не пропускает воду, хорошо проводит тепло, защищает от ультрафиолетового излучения. Керамическая – плотна, долговечна, разнообразна. С использованием до ста лет она не изменяется внешне. Цементно-песчаная изготавливается сравнительно недавно. Она морозоустойчива, гибка, имеет хорошие звукоизоляционные свойства. Мягкой кровельной плиткой покрывают изгибистые крыши.

Итак, кровля защищает здание от дождя, снега, жаркого солнца и холода. Таким образом, она подвержена износу. От надёжности крыши зависит долговечность самой постройки. Поэтому очень важен тот материал, из которого изготовлена кровля.

На сегодняшний день выбор кровельных материалов просто огромный. Сюда относят металлочерепица, мягкая черепица, оцинкованная сталь в виде, керамическая черепица и многое другое.

Самым популярным и надёжным материалом является натуральная, керамическая черепица. Она обладает высокими эксплуатационными качествами, хотя и имеет большой вес. Она представляет собой плоские пластинки из обожженной глины. Укладка данного материала происходит вручную на обрешётку. Популярность этого кровельного материала привела к тому, что появилось много его аналогов, таких, как металлочерепица и мягкая черепица.

Мягкая черепица представляет собой рулонный материал. Каждый его лист имитирует несколько плиток натуральной черепицы. Листы изготавливаются различными размерами. Шероховатое покрытие создаётся за счёт минеральной посыпки. Цвет мягкой черепицы может быть абсолютно любой. Данный материал является самым долговечным среди других мягких кровельных материалов.
Стандартным кровельным материалом является оцинкованное железо. Оно имеет малые декоративные свойства. К тому же, монтаж такого материала требует работы специалиста.

Сравнительно недавно для кровли крыш стала использоваться медь. Понятно, что стоимость такого покрытия очень велика. Применяется поэтому оно только в исключительных случаях. Срок годности медного покрытия около 100 лет.

Так же всё чаще для покрытия крыш используют цинк. Он используется в сплаве вместе с медью. Современным материалом является металлочерепица. Она представляет собой стальные листы, имеющие определённую окраску и поверхность, имитирующую натуральную черепицу. Такая крыша очень лёгкая и проста в монтаже. Главный недостаток – высокая шумность во время дождя.

На Руси издревле основным видом жилых построек был сруб – простое и рациональное сооружение, гарантирующее минимальные теплопотери. Обычная двускатная крыша, технологичная в изготовлении, обеспечивала долговечность постройки.

Характерен в этом отношении и опыт индивидуального жилищного строительства в Западной Европе и Америке. “Прочность, красота, функциональность” — вот принципы, по которым шло развитие малоэтажного строительства в странах со сбалансированной экономикой и сформировавшимся средним классом — основным пользователем небольших экономичных домов. У нас же, к сожалению, многие архитекторы ориентируют заказчиков на усложненные архитектурно-планировочные решения, превращая загородный дом в громаду каменных глыб.

Представленный проект – пример рационального подхода к разработке индивидуального жилья для средней семьи из 4-5 человек, готовой оставить квартиру в мегаполисе и перебраться за город.

Планировка. Первый этаж коттеджа занимают помещения для активной деятельности членов семьи. Из прихожей через распашные двери можно попасть в просторную гостиную с каминным залом. Справа — вход на кухню, которая в свою очередь сообщается с каминным залом. В прихожей расположена лестница на второй — мансардный этаж.

Из гостиной предусмотрен выход во внутренний двор коттеджа, откуда открывается вид на большую часть участка. Поэтому благоустроенная территория с такими элементами ландшафтного дизайна как, например, декоративный пруд, альпийская горка, цветники и пр. могут сделать патио самым привлекательным местом летнего отдыха.На втором этаже размещены три спальни, ванная комната и санузел. Планировка помещений мансарды допускает возможность их переделки в случае изменения состава семьи.

За счет использования окон все помещения дома, включая и мансарду, имеют хорошее естеСтвенное освещение. Компоновка помещений в доме ориентирована на создание комфортных условий при минимизации энергопотребления.

Фундамент. В данном проекте предусмотрен мелкозаглублённый монолитный железобетонный фундамент ленточного типа с каркасом из арматуры. Под фундаментом устраивают подушку, которая располагается на материковом грунте. Этот тип фундамента существенно сэкономить расход бетона по сравнению с монолитным железобетонным, который закладывают ниже глубины промерзания. Кроме того, такой фундамент позволяет избежать проблем, связанных с деформациями построек, возведенных на пучинистом грунте.

Наружные стены. Наиболее надежный материал для наружных стен — глиняный кирпич. В настоящее время производится кирпич различных типоразмеров, но традиционно широко используются полнотелые и пустотелые кирпичи размером 250x120x65 мм, а также кирпич пустотелый модульный размером 250x120x88 мм.

Толщина наружных стен в данном проекте указана для отрицательных температур, в районах средней полосы России. Кладка наружных стен дома может быть комбинированной. Например, внутреннюю версту можно делать из пенобетонных блоков (обычно размером 200x300x600 мм), а наружную – из пустотелого облицовочного кирпича. Кирпичи и блоки при этом перевязывают между собой с помощью стальной кладочной сетки.

Применение пенобетонных блоков позволяет уменьшить толщину наружной стены по сравнению с традиционной (в два кирпича) с 510 мм до 430 мм (пенобетонный блок толщиной 300 мм плюс облицовочный кирпич – 120 мм) без снижения ее теплового сопротивления. Облицовочный кирпич защищает пенобетонные блоки от воздействия атмосферных осадков.

Проектная марка пенобетонных блоков – М35 (В2,5). Это существенно ограничивает их применение в строительстве в качестве несущих стен. Так, на стенах из пенобетонных блоков можно монтировать только легкие деревянные перекрытия. Но их можно использовать в качестве ограждающих конструкций в каркасных зданиях, где каркас воспринимает все нагрузки от вышележащей части строения.

Существенным недостатком пенобетонных блоков является их гигроскопичность, вследствие чего стены из этого материала необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков. На практике проверено, что после сдачи дома в эксплуатацию по мере высыхания блоков наблюдается процесс их усадки. При этом уменьшаются линейные размеры блоков. Это необходимо знать заказчику для правильного выбора отделочных материалов.

Если при внутренней отделке дома была использована традиционная штукатурка, при нанесении которой применены мокрые процессы и малярные работы, то на стенах неизбежно появятся микротрещины, что может потребовать ремонта и как следствие дополнительных затрат. Поэтому при отделке стен из пенобетонных блоков лучше применить листовые отделочные материалы (сухую штукатурку), деревянные панели, вагонку и т.д.

Перекрытие. При возведении этого дома предполагается использовать деревянные перекрытия (рмс. 5,6). По балкам из брусьев сечением 150×180 (h) мм укладывают настил из обрезных хвойных досок толщиной 50 мм. Это дает возможность монтировать деревянные перегородки второго этажа прямо поверх настила. Полы и стены туалета, а также ванной комнаты второго этажа изолируют тремя слоями гидроизола на горячей битумной мастике. Эти работы обычно выполняют после разводки инженерных коммуникаций.

Возможен вариант использования в качестве перекрытия типовых сборных железобетонных плит, но это оправданно в том случае, если несущие стены — целиком кирпичные.

Крыша. Изготовление шатровой крыши в этом доме — традиционное, включающее установку мауэрлатов (брусьев сечением 150×150 мм), стропильных досок сечением 50×200 (h) и несущих балок — конькового бруса и ендов сечением 150×180 (h). Мауэрлаты укладывают и крепят к стене стальными нагелями по всему периметру дома.

Конструкция крыши выполнена таким образом, что дом можно отнести к разряду двухэтажных, а не мансардных. Поскольку мауэрлаты подняты над полом второго этажа, в помещениях практически отсутствует неиспользуемое пространство, что характерно для конструкций, где скаты крыши опираются на стены по линии перекрытия.

Устройство лестницы. Деревянная двухмаршевая лестница занимает в плане площадь 2100×3800 мм. К ее устройству приступают только после того, как будут смонтированы балки перекрытия первого этажа и несущие балки лестничной площадки. Для изготовления косоуров понадобятся чисто остроганные доски сечением 50×200 (h) мм, а для ступеней — сечением 50×300 мм. Пиломатериал должен быть сухой (влажность не более 14%), без гнили и червоточин.

При изготовлении косоуров длину заготовок выбирают с запасом. Для их установки желательно сделать шаблон, который можно точно подогнать к балкам лестничной площадки и балкам перекрытия, а затем по шаблону выпилить косоуры.

И косоуры, и ступени необходимо тщательно обработать шлифовальной шкуркой, дважды пропитать разогретой натуральной олифой, после чего покрыть бесцветным масляным лаком. Чтобы покрытие было прочным, лак надо нанести не менее двух раз.

В заключение хочется дать совет будущим застройщикам. При кажущейся простоте дома требуется серьезный инженерный подход к любой его части, будь то фундамент, стены, несущие элементы крыши и т.д. В рамках журнальной статьи невозможно дать все сведения, необходимые для возведения коттеджа. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые разработают для вас комплект рабочих чертежей.

Дымовые трубы.

Тяга зависит от высоты трубы и чистоты выполнения дымовых каналов. Высота трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от колосников. Канал трубы и все трубные проходы в печи делают гладкими, без уступов, а повороты закругленными. Чтобы тяга была нормальной, трубу и все дымовые каналы систематически очищают от золы и сажи. Печь быстро засоряется при топке каменным углем, несколько меньше от дров, торфа и мазута и почти не засоряется от газа.

В зависимости от размера печи, прежде всего топки, выбирают сечение дымовых каналов: чем больше топка, тем шире сечение трубы, и наоборот. Сечение дымового канала для одного дыма (печи) принимается от половинки до одного кирпича. Сечение самой трубы зависит от того, сколько очагов к ней присоединено. Обычная толщина наружных стенок трубы полкирпича, внутренние перегородки в трубе могут быть и в четверть кирпича.

Дымовые трубы бывают коренные, стенные и насадные. Насадную трубу размещают непосредственно на массиве печи, толщина стенок которой не тоньше полкирпича. В кирпичных домах трубу совмещают с внутренней капитальной стеной. В ряде случаев трубу (коренную) целесообразно ставить отдельно от печи, строя ее на один и более дымов, то есть к ней присоединить одновременно несколько печей. Для коренной трубы делают специальный фундамент.

Наружную часть трубы, находящуюся выше крыши, кладут на цементном растворе и таким же раствором штукатурят. Часть трубы, расположенную на чердаке, также следует оштукатурить, что позволяет обнаруживать ее неисправность. Против потолка у трубы устраивают распушку — разделку, которая отгораживает сгораемые элементы потолка не менее чем на 380 мм от дымового канала. Над кровлей у трубы устраивают так называемую «выдру». Назначение ее — предохранить чердачное помещение от попадания дождевой воды.

Вредное влияние ветра на тягу несколько снижается, если над трубой сделать зонт, который к тому же предохраняет трубу от размывания дождем.

Кровля из теса.

Наиболее надежна тесовая кровля в два слоя. Иногда в целях экономии леса кровлю делают вразбежку или с нащельниками. При укладке доски первого ряда укладывают горбом вниз (это определяется по годовым кольцам на торцах), второго — горбом вверх. У верхнего ряда досок с краев выбирают желобки шириной в 10-15 мм и глубиной в 5 мм.

Для того чтобы тесовая кровля дольше служила, верхнюю сторону досок строгают. Срок службы удлиняется, если кровлю красить через 2-3 года масляной краской. Основной недостаток тесовой кровли — сгораемость.

Кровля из асбестовых листов.

Наиболее распространена кровля из волнистых асбестовых листов (шифера) размером 1200X680X5,5 мм, массой 8,5 кг. Обрешетку для шиферной кровли делают из брусков, которые прибивают на расстоянии 530 мм друг от друга, а расстояние между первым и вторым берут 600 мм при напуске листов в 140 мм. В отличие от обрешетки под стальную кровлю, при которой конек крыши образуют две доски, сбитые под углом, к шиферной кровли на конек прикрепляют брусок 70X90 мм.

Наклон шиферной кровли устраивают в пределах 25- 50°. При небольшом наклоне (до 35°) напуск вышележащих листов на нижележащие составляет 140 мм, а при более крутом уклоне — до 100 мм. В соответствии с напуском меняют и расстояние между брусками обрешетки.

Крепят шиферные листы специальными гвоздями или шурупами. Для гвоздей в гребне волны, через один, сверлят отверстия в шахматном порядке. На гвозди надевают по две шайбы: первую из оцинкованной жести, а вторую из резины. Шайбы с двух сторон покрывают масляной краской или жидкой замазкой. После того как гвоздь забит, краской покрывают и шляпку. Листы на свесе (первый ряд) дополнительно крепят стальными противоветровыми скобами, оцинкованными или хорошо прокрашенными на два-три раза. Скобы прибивают к крайнему бруску против верхнего гребня волны по две на лист.

Укладывать шиферные листы начинают снизу с карнизного ряда по всему скату. Чтобы листы лежали ровно, на расстоянии 70 мм от первого бруска натягивают шнур или прибивают уравнительную доску. Укладывают листы справа или слева так, чтобы они перекрывали друг друга на одну волну или в крайнем случае на полволны.

Уложив первый ряд, листы крепят к двум нижним брускам, затем укладывают второй ряд. Укладывать листы можно вразбежку и с совмещением продольных кромок. При укладке вразбежку листы используют без подготовки. Для укладки с совмещенной продольной кромкой у листов обрезают углы. Укладка листов без обрезки углов имеет ряд недостатков: в местах стыка 4 листов образуется утолщение до 22 мм, а кромки последующего ряда неплотно накрывают предыдущий ряд.

Листы последующего ряда, кроме первого, будут зависать над бруском обрешетки на 16 мм. При большой снеговой нагрузке это может привести к поломке листов. Кроме того, между листами рядов образуется большой зазор, в который набивается снег. Поэтому кровля с обрезанными углами у листов более качественна.

Углы листов обрезают по длине листа на величину, равную напуску последующего ряда на предыдущий, и по ширине листа на 103 мм — на одну волну (величина перекрытия предыдущего листа последующим в ряду).

Обрезают листы в следующем порядке. В первом ряду у первого листа углы срезают, а у всех последующих срезают левый верхний угол (если укладка идет с левой стороны), а если укладку начинают с правой стороны, то срезают правый верхний угол. У второго ряда обрезают правый нижний угол у первого листа (если укладка идет слева), у последующих листов, кроме последнего, срезают два угла — верхний левый и правый нижний.

У последнего листа срезают только верхний левый угол. При укладке справа у первого листа срезают нижний левый угол, у последующих — по два угла: правый верхний и левый нижний, кроме последующего листа, у которого срезают только один правый верхний угол.

Углы третьего, четвертого и т. д. рядов, кроме последнего, обрезают в таком же порядке, как и у второго. У листов последнего ряда (конькового), когда укладка идет слева, срезают нижний правый угол, начиная с первого листа и кончая предпоследним. У последнего листа углы не обрезают. Когда укладку начинают справа, то обрезают нижний левый угол у всех листов, кроме последнего, у которого углы не обрезают.

Обрезают углы ножовкой с мелкими зубьями. Для того чтобы обрезка была ровной, делают специальное приспособление: к концу небольшой доски 400X300X25 мм под прямым углом прибивают две рейки размером 300 X 60 X 25 мм. В рейках делают пропил на нужном расстоянии так, чтобы образовался треугольник, равный отпиливаемому углу листа шифера. В приспособление вкладывают угол листа и отпиливают, держа ножовку в сделанном пропиле.

Наиболее уязвимое место в крыше, с точки зрения водопроницаемости, это соединение двух скатов под различным углом, где устраивают разжелобок. Под него делают сплошную обрешетку и укладывают на нее снизу вверх специальные листы, кромки которых не менее чем на 150 мм перекрывают основными листами кровли. Листы около разжелобка кладут вначале без крепления, затем шнуром отбивают линию обреза листов, обрезают листы и уже потом прибивают их.

Если нет специальных листов для разжелобков из шифера, их готовят из кровельной стали, лучше оцинкованной. Обычную кровельную сталь, прежде чем уложить, хорошо прокрашивают с двух сторон.

Для дымовой трубы делают воротник из кровельной стали, если для этой цели нет специальных уголковых элементов из асбестоцемента. Слуховые окна делают односкатными и сверху покрывают обычными листами, а сбоку закрывают или из уголковых элементов, или из стали делают специальные ограждения.

Конек покрывают следующим образом. Вначале к нему прибивают скобы для крепления ходовых мостиков, которые располагают примерно на расстоянии 2 мм друг от друга. В скобах из стальной полосы сечением 6X40 мм делают по два отверстия и прибивают их к коньковому бруску.

Затем к основному бруску крепят второй брусок сечением 60 X 100 мм, две верхние грани у которого закруглены, чтобы к ним плотнее прилегли коньковые элементы. Брусок этот по всему коньку гидроизолируют полосой толя или рубероидом. После этого на конек укладывают специальные коньковые элементы, вначале КПО-1, а на него КПО-2, сверлят в них отверстия и крепят гвоздями.

При отсутствии специальных асбестоцементных коньковых элементов конек можно закрыть досками или кровельной сталью. В этом случае дополнительный коньковый брусок не закругляют сверху, а снимают фаску с двух сторон до середины бруска. Скобы для крепления ходовых мостиков можно не ставить.

Кроме волнистых применяются также плоские асбесто-цементные листы (плитки). Их выпускают трех размеров: рядовые — ПК-1 (400X400 мм), краевые — ПК-2 (467X333 мм) и фризовые — ПК-3 (400Х Х200 мм). Толщина их — 4 мм, масса—625-1240 г. Под кровлю из плоских асбестоцементных плиток обрешетку делают сплошной из теса.

Срок службы стальной кровли достигает 50 лет и зависит от типа обрешетки, крутизны (уклона) ската и ухода.

При редкой обрешетке кровля подвергается активному разрушению и снизу, и сверху. Чтобы уменьшить разрушающее воздействие коррозии снизу, обрешетку делают сплошной. Для большего сохранения стали обрешетку промазывают или покрывают пергамином. Сплошная обрешетка с пергамином увеличивает срок службы кровли вдвое.

Важную роль играет и уклон крыши. На крыше с крутым спуском (30-40°) не задерживаются мусор, влага, снег. При отлогой крыше на кровле скапливаются грязь и мусор, которые ускоряют процесс коррозии. Длительное лежание снега на крыше также ускоряет коррозию.

Уход за стальной кровлей — это прежде всего своевременная и правильная окраска. Оцинкованные стальные листы красят через 10-12 лет и затем делают это, как и при черной стали, через два-три года, а при качественной окраске — через три-четыре года.

Перед тем как приступить к устройству кровли, стальные листы протирают бензином, очищают от грязи, затем олифят, а нижнюю сторону листов красят на один два раза. После того как листы хорошо просохнут, приступают к заготовке картин. Оцинкованную сталь можно использовать сразу, без подготовки. При сплошной обрешетке с пергамином черную сталь с внутренней стороны достаточно проолифить.

Прежде чем приступить к работе, готовят стол 1X2 м. На одну из его кромок прибивают уголок длиной 1,5-2 м.

Основной инструмент для кровельных работ: два молотка, один потяжелее, другой полегче, деревянный молоток — киянка, ножницы для резки стали, зубило и пробойник .

Листы кровельной стали соединяют друг с другом с помощью фальцев. По ширине (по склону крыши) листы соединяют лежачими фальцами, а по длине — стоячими. Фальцы бывают двойные и одинарные. Первые более надежны, но и более трудоемки. Для обычной кровли вполне надежно соединение одинарным фальцем.

Листы с отогнутыми кромками для фальцев называют картинами. Их заготавливают на столе из одного-двух листов или же сразу на всю полосу. Заготовку ведут в следующем порядке. Берут лист, кладут его на стол широкой стороной к прибитому уголку, и по линейке проводят линию на расстоянии 10 мм от края. Затем лист сдвигают так, чтобы линия совпала с кромкой уголка, и киянкой по углам листа делают маячные отгибы размером в 10 мм, препятствующие смещению листа на столе, затем киянкой отгибают кромку по всей ширине под углом примерно 90°. После этого лист переворачивают и пригибают кромку киянкой к листу до образования зазора в 5 мм.

Чтобы пригиб был ровный, в зазор вставляют стальную полосу толщиной 5 мм и по ней выравнивают загнутую кромку. Если нет стальной полосы, используют фанеру или пластмассу.

Таким же образом загибают вторую кромку по ширине листа, но в противоположную сторону. У первого листа второй полосы первую кромку отгибают не на 10, а на 20 мм. Делают это для того, чтобы при укладке лежачие фальцы двух соседних полос не совпадали при устройстве стоячего фальца. Если при устройстве стоячего фальца лежачие совпадают, то это вызывает затруднения при загибании большой кромки и приводит к разрыву стали на сгибе.

По длинной стороне листа отгибают кромки для стоячих фальцев, соединяющих картины по склону крыши. Кромки загибают в одну сторону: с левой стороны высотой в 30, а с правой — 15 мм. После того как кромки загнуты по ширине, на обратной стороне листа (на той, которая ляжет на обрешетку) делают разметку: с левой стороны проводят линию на расстоянии 15 мм, а с правой — на 30 мм; лист переворачивают и киянкой по линии загибают кромки, но так, чтобы они на 50-80 мм не доходили до лежачих фальцев и не сминали их. Только на первом листе полосы нижнюю часть фальцев делают до конца.

После подготовки кромок листы соединяют в полосы, на столе или же непосредственно на крыше. При соединении отдельных листов лежачие фальцы располагают с таким расчетом, чтобы фалец второго листа (считая снизу ската) был сверху. В противном случае в фалец будет затекать вода. Соединив лежачие фальцы, их уплотняют, то есть образуют замок. Перед уплотнением лежачие фальцы полезно промазать замазкой или густой масляной краской. Для лучшего уплотнения непосредственно на крыше под фальцы подкладывают стальную полоску. После того как полоса собрана от конька до свеса, поднимают стоячие фальцы (гребни) в местах соединения листов, а затем полосу укладывают на место так, чтобы она свисала с обрешетки на 80-100 мм.

Крепят полосы клямерами (полосками кровельной стали длиной 150 мм и шириной 30 мм). Один конец клямеры прибивают гвоздем к обрешетке или сверху, или, если обрешетка в разрядку, сбоку к кромке бруска или доски. Клямеры готовят заранее, нарезав полоски нужной длины и ширины, в них делают отверстие для гвоздя и затем окунают в олифу или краску.

После того как полоса уложена, прибивают клямеры на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Клямеры каждого следующего ряда устанавливают не против ранее прибитых, а в шахматном порядке. Затем готовят следующую полосу и приставляют ее к предыдущей так, чтобы край ее с малой кромкой (20 мм) примыкал к высокой кромке предыдущей полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы соседних полос были смещены относительно друг друга на 10- 15 мм.

Хорошо уложив последующую полосу и плотно прижав ее к предыдущей и к обрешетке, в местах установки клямер высокие кромки загибают на малые на расстояние 100-150 мм. Затем готовят новую полосу и т. д.

Окончательную обработку стоячих фальцев можно делать после укладки каждой полосы или всех полос ската. Закрывать стоячие фальцы начинают от конька к свесу. Делают это так: приставив к малой кромке молоток, ширина которого равняется высоте малой кромки (рис. 68), вторым молотком

загибают высокую кромку под прямым углом, загнув гребень на расстояние 800- 1000 мм, тяжелый молоток приставляют к высокой кромке и легким молотком пригибают ее вплотную к малой кромке.

Перед тем как закрыть стоячие фальцы, полезно, для защиты от коррозии, внутреннюю поверхность их (та, что будет закрыта) хорошо прокрасить или проолифить.

При работе нужно следить за тем, чтобы стоячие фальцы были ровными, прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены. После того как накрыт первый скат крыши, обрезают верхнюю кромку вдоль конька, оставляя 26 мм для стоячего фальца, которым соединяются полосы противоположных скатов крыши.

Перед обрезкой стоячие фальцы, соединяющие полосы, пригибают, то есть делают их лежачими на 150 мм от конька крыши. По окончании укладки противоположного ската приступают к устройству фальца — гребня на коньке. Для этого на втором скате пригибают стоячие фальцы, как на первом, на 150 мм, затем обрезают картины, оставляя 50 мм для высокой кромки фальца, выравнивают гребень, хорошо прижимая короткую кромку первого ската к высокой кромке второго ската и обычным путем делают стоячий фалец по всему коньку.

Для безопасности при работе на крыше нужно надевать мягкую нескользящую обувь, например кеды. Обувь с мягкой подошвой к тому же не деформирует и не царапает кровлю.