Сайдинг широко применяется в отделке фасадов и кровли. Но сложно решить, какой вид сайдинга подойдет для конкретного проекта. Сайдинговые панели бывают виниловыми, стальными и алюминиевыми. Каждый материал имеет свои эксплуатационные особенности, а поэтому явные преимущества и некоторые недостатки, но в общих чертах любой из видов сайдинга имеет общие “плюсы”:

- долговечность материала;
- эстетичный вид, который мало подвержен изменениям;
- экономичность;
- не сложный монтаж.

Преимущества сайдинга из винила:

- многочисленные фактуры винилового сайдинга, имитация всевозможных материалов;
- широкая гамма оттенков;
- высокая устойчивость к коррозии;
- тепло- и звукоизоляционные положительные качества;
- сохранение изначального цвета (не подвержен выгоранию на солнце).

Преимущества металлосайдинга:

- имеет отличную от винилового сайдинга прочность;
- не подвержен горению, поэтому более пожароустойчив;
- ударопрочен и влагонепроницаем в отличие от винилового и алюминиевого сайдинга;
- несколько десятилетий сохраняет изначальный цвет панели;
- устойчив к воздействию перепада температур, поэтому его установку можно производить зимой и летом;
- отлично удерживает тепло;
- за счет того, что не требует дополнительного утепления, может применяться на старых, хрупких зданиях, где вес дополнительного утеплителя нежелателен.

Преимущества алюминиевого сайдинга:

- более прочный в сравнении с виниловым сайдингом;
- обладает современным эстетичным дизайном, разнообразием фактур, цветов;
- алюминиевый сайдинг более устойчив к разрушающим воздействиям внешней среды, поэтому наиболее долговечен;
- используется при обработке сложных элементов здания;
- обладает меньшим весом, чем стальной сайдинг, поэтому легче монтируется.

На современном рынке сухих строительных смесей великое множество марок цемента и прочих растворов.

Выбирая ту или иную марку раствора, прежде всего, необходимо руководствоваться видом запланированной кладки и будущими условиями эксплуатации возводимого здания.

Все множество марок растворов, предназначенных для кладки столбов и стен, классифицируются по характеру влажностного эксплуатационного режима строения и в зависимости от класса сооружения.

1. Здания с нормальной влажностью воздуха (до 60%). Применяются растворы цементно-глиняные, цементно-известковые, гипсовые, известковые, глиняные.

2. Здания с влажными помещениями (60-75%). Применяются цементно-известковые, известковые, цементно-глиняные растворы.

3. Здания с очень влажными помещениями (более 75%). Применяются цементно-глиняные и цементно-известковые растворы.

Чем выше влажность помещений, тем выше применяемая марка раствора. Кладка карнизов (выступ до 25см) и парапетов осуществляется при помощи тех же растворов, какие используются для стен верха здания. Если вынос карнизов большой, а также если соотношение высоты парапетов к их же толщине больше трех, марки растворов не должны быть менее 25.

Существует прямая зависимость марки раствора от марки и количества вяжущего вещества. Чтобы рассчитать расход цемента при данной марке раствора и его активности, нужно применить следующую формулу:

Qц = (Rp * 1000) / 0,7 Rц

Где Qц – расход цемента на 1 куб.метр песка;
Rц – активность цемента (кг/кв.см);
Rp – марка раствора (кг/кв.см).

Такая формула определения расхода цемента применима при нормальной влажности песка (рыхло-насыпного). Применяя сухой песок, придется увеличить расход цемента на 5%, а наоборот, более влажный песок сэкономит расход цемента на 10%.

Камень один из большинства широко доступных материалов. Многим приходиться иметь дело с камнем при ремонте или строительстве. С того времени как люди начали использовать камень прошло много веков усовершенствования технологий, новых способов вырезания, приданию камню формы. Итак приступим к инструкции как придать каменному изделию нужной вам формы с помощью электропилы.
Инструменты, которые вам будут нужны:

• Карандаш
• Песок
• Небольшие доски
• Лезвие Алмазного наконечника
• Угловой точильщик (Шлифовальная машина)

Шаг 1

Отметьте линию резки на камне пользуясь карандашом. Очень важно иметь четкий ориентир при работе камня с пилой.

Шаг 2

Положите камень на устойчивую основу. Лучше всего, для этого разместить камень в песке, даже на несколько сантиметров прикопать. Таким образом, камень будет поддерживаться на всей его поверхности, что делает его твердой и безопасной рабочей зоной. Если у вас нет под рукой песка, можно использовать несколько твердых и устойчивых плоских кусков дерева что бы укрепить камень ровно и устойчиво.

Шаг 3

Резки камня круговым алмазным диском – вид работы требует довольно много времени и терпения, если вы хотите получить чистый и прямой разрез. Использование угловой шлифовальной машины, алмазных дисков , безусловно, самый простой и безопасный способ обработки камня. Другие диски для резки могут разломаться во время работы причинив серьезные увечья. Но лезвие алмазного наконечника является фактически стальной диск сваренный на алмазных сегментах, – наиболее прочный ручной доступный инструмент.

Шаг 4

При резке камня немного придавливайте электропилу но не более. Слишком большое давление, может повлиять на качество разреза. Ведите пилу по прочерченной линии.

Что такое наливной пол? Это очень простой по технологии и в дальнейшем использовании материал. Его основное преимущество перед привычным полом цементно-песчаного состава – это минимальное вложение трудовых усилий. Ведь цементная стяжка требует для работы несколько людей для замеса раствора, выкладывание и выравнивание людьми раствора, а также длительный период ожидания полного высыхания раствора. Наливные полы не требуют столь длительного и кропотливого процесса.

Заливку наливного пола можно производить ручным способом или механизированным. Для машинной заливки потребуется два человека, один из которых будет засыпать сухой состав в бункер, а другой – непосредственно управлять заливкой.

Весь процесс заливки пола от замеров до полного высыхания займет примерно 8 часов. Готовый состав для наливного пола должен обладать достаточной текучестью, чтобы равномерно распределяться по поверхности. Только грамотные технологи способны рассчитать нужную консистенцию наливного пола. Наливные полы можно распределять слоем от 1 до 12 см, предполагая дальнейшую максимальную нагрузку.

Для сокращения материальных затрат многие строители применяют такой прием: толстым слоем выкладывают основание цементно-песчаной стяжкой, а финишный слой толщиной около 1 см делают наливным, тем самым окончательно выравнивая поверхность. Но при таком слиянии обязательно следует учесть совместимость материала стяжки и наливного пола.

Важным достоинством наливного пола на комплексном вяжущем является минимальная усадка раствора. Цементно-песчаная стяжка таким свойством не обладает, и сильно отделяя воду, высыхает неравномерно, местами даже трескаясь.

Недорогим вариантом наливного пола является пол на гипсовой основе, однако стоит знать, что гипсовые полы теряют прочность после намокания, начинают крошиться и рассыпаться и поэтому подлежат удалению.

Деревянные дома для проживания загородом имеют большую популярность по всей России, потому что такое жилье не только красиво, престижно и долговечно, но также обладает отличными характеристиками по качеству и эксплуатации. Дома из бруса – один из самых востребованных видов деревянного жилья на сегодняшний день. При строительстве широко применяется клееный, а также цельный брус. У брусовых домов отличные показатели теплосбережения.

Это дает возможность без всяких проблем жить в них даже зимой: вы будете надежно защищены от морозов и ветра. В летний период, напротив, внутри будет приятная прохлада. Дома из деревянного бруса поддерживают естественную вентиляцию воздух внутри помещения + оптимальную влажность воздуха. В среднем, эксплуатационный срок дома из бруса более ста лет, даже если климат в Вашей местности не очень благоприятный. Конечно же, поддержания дома в прекрасном состоянии, нужно каждый год проводить осмотр основных узлов здания. Также должны выполняться все указания по уходу за постройками такого типа.

Используйте специальные пропитки, чтобы сохранить ваше жилище от пожара или от различных вредителей, которые несут угрозу для домов из дерева. Основные материалы для строительства – профилированный цельный, или же клееный брус. Эти материалы весьма прочные, они предельно уменьшают усадку и усушку после постройки. Чтобы изготовить эти разновидности бруса, в основном требуется древесина хвойных пород, т.к именно она подходит по показателями прочности.

Кроме того – это экологически чистый материал. Проекты домов из бруса во многом похожи на типовые проекты деревянных домов из других разновидностей этого материала. Очень часто в коттеджных поселках встречаются как небольшие коттеджи, так и дома из бруса в несколько этажей, с мансардным помещением. Брус позволяет создавать самые разные архитектурные формы… Это качество делает его универсальным материалом, подходящим для взведения загородного и дачного дома.

Цоколь – это самая тонкая, верхняя часть фундамента, которая возвышается над землей на 60-70 сантиметров. Цоколь должен быть очень-очень прочным, чтобы выдержать грунтовые и атмосферные воды. Именно поэтому, его делают из морозо- и огнестойких материалов: кирпич-железняк, камень и бетон. А после штукатурят раствором цемента 1 к 3. Если же вы используете столбчатый фундамент, то роль цоколя выполняют забирка или ростверк.

Дабы добиться архитектурной красоты, как правило, цоколь стараются делать так, чтобы он немного выступал по отношению к стене. Это сделать не сложно, потому что обычно несущие стены на 10-20 сантиметров уже фундамента. Это необходимо для того, чтобы усилить защиту стен от увлажнения. Плюс ко всему, если вы устраиваете полы по лагам, то вам будет более удобно укладывать концы лаг. Традиционно, выступающий цоколь, применяется лишь в том случае, если стены изготавливаются из легких материалов и не очень широких. При таком виде цоколя понадобиться защитный слив.

Но более эстетично в современных домах смотрится западающая форма цоколя. Она гораздо лучше защищает гидроизоляцию. Если вы используете столбчатый фундамент на пучинистых грунтах, то между грунтом и низов ростверка оставляйте промежуток, равный величине подъема грунта при пучении. Приблизительно 10-20 сантиметров.

Место под ростверком отлично может защитить экран из плоского асбестоцементного листа или досок. Это может уберечь пространство от попадания в него теплоизоляционной засыпки или материала отмостки со стороны подполья.

Если стены саманные или грунтоцементные, то цоколь необходимо облицевать бетонными камнями или кирпичом. Если их нет, то необходимо сделать завалинку.

США….«Харлей – Дэвидсон», кока – кола, Микки – Маус… Рассказывать об этой стране можно очень долго. А как же в США принято оформлять свои дома?

Американский стиль очень разнообразный, ведь он возник под влиянием множества культур. К примеру, в южных штатах дома обустраивают на мексиканский лад, а в северных – на европейский. У разных видов дизайна есть и общие черты. В первую очередь это планировка. Объединение кухни, гостиной и столовой, отказ от дверей и перегородок – эти модные, недавно появившиеся у нас тенденции зародились в США. Чаще всего в студио устанавливают камин, а посередине помещения располагают большой диван.

В отделке используют массу декоративных элементов – интерьеры обычно функциональные и практичные. Большинство домов оборудованы новейшими бытовыми приборами. Так называемый джинсовый стиль, одно из шуточных направлений дизайна, посвящен традициям страны. В таких интерьерах можно увидеть постеры с изображением американского флага. фотографии Манхэттена, модели мотоциклов и, конечно же, «вкрапления» джинсовой ткани.

Признаки стиля:

•Цвет: чаще всего применяются нейтральные тона (светло – бежевый, зеленый), но иногда – и яркая палитра.

•Отделка: стены, как правило, покрывают краской, на пол кладут паркетную доску или ламинат под дерево.

•Мебель: деревянная. Расположена по центру комнаты. Во многих домах есть сундуки и кресла – качалки.

•Декор: плетеные корзины, аксессуары из пробки, фотографии в рамках, бронзовые или металлические лампы.

•Текстиль: на окнах обычно жалюзи или ролеты. В классических интерьерах – шторы.

Этот очаровательный дом с двумя щипцовыми крышами специально рассчитан на одну семью. Экстерьер с незатейливыми очертаниями и оригинальной крышей стоит недорого, а сочетание деревянной обшивки с кирпичной отделкой придает дому определенный шарм. Компоновка входа уникальна: над дверью размещено окно, через которое высокий (в два этажа) холл залит естественным светом. В гостиной у переднего полукруглого окна потолок сводчатый, над остальной частью комнаты потолок поднят до уровня второго этажа.

В столовой высота потолка уменьшается до 2,45 м. Из нее через стеклянные раздвижные двери можно попасть на заднюю крытую террасу. Рядом со столовой расположена кухня со стойкой бара и длинными рядами столов, над которыми навешены шкафы. “Закуток для завтрака” выходит на вторую заднюю террасу через другие стеклянные раздвижные дверей.

Окна комнаты для семейного отдыха, идущие по всей ее задней стене, выходят на дворик. Завершают компоновку первого этажа комбинация прачечной с ванной и гараж на две машины. На второй этаж из прихожей ведет лестница. Вверху лестничная клетка огорожена перилами. В передней части второго этажа расположены две больших спальни, в каждой из которых есть мансардное окно, а также санузел и большой бельевой шкаф рядом с ним. В спальню хозяев можно попасть через двухстворчатые двери. Это большая комната с окнами, занимающими всю заднюю стену, и полностью изолированным отделением “будуара”, в котором есть раздельный санузел и большая кладовая. Едва ли в доме есть что – либо, не рассчитанное на семейные нужды. Вариант с подвалом включает дополнительные 92 м2 площади, имеющей естественное освещение.

Приезжая зимой на свой участок, садоводы обычно испытывают серьезные трудности. Калитка занесена снегом, а если она еще и открывается внутрь, то остается только одно — лезть через забор. Избавиться от этих трудностей можно, если приподнять калитку на 35 — 40 см от земли и навесить ее так, чтобы открывалась “на себя” (на улицу). Перекрыть доступ чужой живности на участок через проем под калиткой проще всего с помощью легко съемного решетчатого щитка. Открыть такую калитку зимой будет очень просто. Несложно перешагнуть и через “порожек”, а при перевозке тяжестей его можно снимать.

Пользоваться калиткой будет еще удобнее, если сделать ее двухстворчатой, располагая створки одна над другой. Петли обеих створок должны быть строго на одной прямой линии. Летом обе створки соединяются между собой с помощью обычного шпингалета или засова. А зимой, даже если выпадет очень глубокий снег, открыть верхнюю часть калитки и свободно попасть к себе на участок не составит особого труда.

Ворота “зигзаг”. Каждый раз, приезжая к себе на садовый участок, наблюдал одни и те же мучения автомобилистов — проезд между участками настолько узкий, что двум машинам никак не разъехаться. Оставить машину на дороге перед участком нельзя, но и въехать из узкого проезда в обычные “распашные” ворота тоже не просто. А выход из этой затруднительной ситуации оказался очень простым. Если сделать створки ворот открывающимися в разные стороны “зигзаг”, а автомобиль ставить параллельно ограде, то въезжать на участок станет намного легче. Идея понравилась моим соседям и многие из них уже переделали свои ворота по этому же принципу.

С дровами вроде разобрались. Теперь пора печь пироги. Но для этого нужны противни. И важно, чтобы они занимали весь под печи без больших зазоров, тогда будет выше КПД (то есть больше выход пирогов на закладку дров).

В продаже выбор противней — огромный. Очень мне понравились противни с тефлоновым покрытием. Но у них есть недостаток — требуют бережного с собой обращения. Сажать и вынимать их приходится руками или лопатой.

Удобнее алюминиевые противни с круглой отбортовкой, которая придаёт им дополнительную жёсткость. Передвигать их можно чем угодно, не опасаясь ободрать покрытие или смять края.

Если подобрать противни по размеру не удаётся, можно купить лист «нержавейки» и сделать какие надо. Хорошо, если есть доступ к листогибу, тогда можно сделать качественную отбортовку и согнуть очень аккуратно (киянкой так неполучится). Такие противни получатся заметно тяжелее алюминиевых. Зато они — нестираемы и удобны во всех отношениях.

Если у вас умеренный аппетит, то хватит одного комплекта противней. Но на всякий случай (приехало много гостей) надо иметь второй комплект. Пока первый сидит в печи, готовим второй комплект. Вынули первый — сразу же сажаем второй, а если надо, то и третий (конечно, если печь хорошо натоплена и теплоёмкость её позволяет это сделать).

Вообще для пирогов лучше печь перетопить, чем недотопить. Если печь перегрета, то противни можно поставить не на под, а на крышки от чугунов и низ у пирогов не подгорит, зато верх подрумянится, как надо и они не пересохнут.

Если же печь недогрета, то нужно часть тлеющих углей оставить в печи, чтобы верх пирогов подрумянился, но тогда выпечка получится сухой. Для пирогов я топлю сначала подтопок, чтобы прогреть под, а потом русскую печь. Дрова укладываю «колодцем», тщательно подбирая поленья, чтобы они, по возможности, прогорели одновременно. Для сальников (так в Кирилловском районе Вологодской области называют вкуснейшие каши, которые запекают в глубоких формах) должна быть своя посуда. Хоть каши я никогда не ем, но от сальников отказаться не могу. Рекомендую для их приготовления круглые формы из толстостенного алюминия. Они обеспечивают более равномерный температурный режим, чем тонкостенная посуда, и их удобно брать универсальным сковородником. Хороши для этого и глубокие эмалированные миски, но их сложнее чистить.

Для блинов тоже нужна своя посуда. Очень хороши для них крышки чугунов. Они — с низкими бортами и имеют разные размеры (идут в комплекте с чугунами, а значит — за всё уплачено). Но правильнее иметь блинные сковородки и печь на них только блины и ничего больше. Блинные сковородки не моют, а только протирают и тогда первый блин никогда не будет комом.

Кроме того, для нормальной работы у печи нужны чугуны, кринки, разные сковороды и т.д. и т.п. И всё это должно быть без ручек, к которым мы так привыкли у газовой плиты (они попросту сгорят в печи). А, значит, нужна специальная утварь, которая помогает со всем этим управляться.

Поскольку у нас такую утварь сейчас не делают и не продают (выговор китайцам), то мне пришлось кое – что сделать самому, осваивая кузнечное дело. В качестве горна я использовал банную печь. Наковальня — кусок рельса. Заготовки нашёл в закромах (я, как Плюшкин, всё подбираю и храню). Одну кочергу сделал из круглого прутка, вторую — из железной полосы. Сделал также и ухват из кругляка. Он — из стали Ст45 и «в холодную» плохо гнётся. Лучше сталь СтЗ, но её под рукой не оказалось.

Когда растопка в печи разгоралась, загружал в неё берёзовые дрова, после чего уменьшал тягу, прикрыв поддувальную дверку. Это нужно для того, чтобы получить хорошие угли.

Кузнечных клещей у меня пока нет, поэтому заготовку на кочергу взял подлиннее, чтобы не очень жгло руки. Для этого же на левую руку надевал хлопчатобумажную перчатку, а сверху рукавицу из стеклоткани. Правда, это спасало ненадолго.

Заготовку для кочерги погружал в угли над колосниковой решёткой и в поддувальную дверку дул электровентилятором. Силу дутья регулировал положением вентилятора относительно дверки. Заготовку грел до соломенного цвета, выключал наддув, закрывал дверки (чтобы зря не сжигать уголь) и потом проковывал, пока терпит рука.

Поскольку опыта и инструмента у меня мало, то делал это за несколько нагревов. Сначала проковывал на ребре рельса, чтобы легче раздать заготовку вширь, потом проглаживал и загибал. Конечно, можно не очень стараться и раскатать со всей дури, а потом обработать на наждаке. Но это — не наш метод.

После ковки — отжиг и охлаждение на печи. Заготовку опиливал в размер, который определяется размерами печи: кочерга должна быть немного короче глубины пода. Чтобы насадить кочергу на деревянную ручку, нужна втулка. Её я сделал из отрезка трубы 0 3/4 дюйма: болгаркой вырезал четыре лепестка на конце трубы и осадил по хвостовику кочерги, а потом приварил лепестки и зачистил. Пруток у меня был 08 мм, и кочерга получилась тяжеловатой.

Для ухватов лучше брать трубу большего диаметра, так как нагрузка на черенок ухвата больше. Соответственно и черенок должен быть толще. Думаю, что если носок загиба кочерги заточить на клин, то можно было на него накалывать поленья: это резко повысило бы функциональность кочерги. Такой можно вытаскивать головешки из топки и складывать их в тушилку.

Плоскую кочергу для очистки пода я сделал из стальной полосы. Опилил в размер и загнул «в холодную». Для подтопков купил короткую стальную кочергу и два совка. Делать их было некогда, да и не из чего.

С ухватом возни было больше: плющил конец кругляка, делал пропил, грел и загибал по размеру чугуна. Сначала держал кругляк большими пассатижами, а потом приспособил газовый ключ, который использовал вместо клещей.

Все ухваты и кочерги я насадил на деревянные черенки, закрепил саморезами, затем черенки опилил в размер по месту, чтобы доставали до задней стенки печи и не вышибали окно напротив печи. Функционально мои самоделки не уступают сделанным профессионалами, хотя смотрятся они и не так привлекательно.

Если у печи нет подпечья, то нужно сделать металлический поддон, куда можно будет ставить ухваты и кочерги. На их рукоятках рекомендую сделать метки, чтобы было легче отличать утварь по назначению и размеру. Поддон необходимо оборудовать термоизолирующими ножками, чтобы ничего не поджечь.

Для русской печи ещё нужны совки (большой и маленький), сковородник, лопата для противней, тушилка для углей, металлические щипцы для удаления головешек и метла, чтобы заметать под. Совки и тушилку нужно делать из чёрного железа. Оцинковку лучше не использовать. Если совок можно согнуть на чем угодно и получить хороший результат, то для изготовления тушилки нужны специальные приспособления и её лучше заказать специалисту.

Хочу заметить, что тушилка очень нужна для экономной топки печи. При заготовке дров сложно получить калиброванные поленья, поэтому, как ни старайся, одно полено (а то и два) не успевают прогореть вместе со всеми. Если ждать, пока оно догорит, то много тепла уйдет в трубу. При отсутствии тушилки можно: вынуть головешку, положить в ведро и быстро, чтобы не надымить в доме, унести на улицу; обложить головешку толстой лучиной, чтобы она прогорела (а не протлела) вместе с лучиной.

С тушилкой появляется третий вариант — головешку нужно положить в тушилку и закрыть плотной крышкой. Сковородник можно купить в магазине и заменить короткую деревянную ручку на длинную. Для «ближнего боя» лучше иметь универсальный сковородник (он сделан наподобие щипцов с параллельно загнутыми губками). Такой сковородник хорошо держит как сковороды, так и формы для выпечки.

Если вы не собираетесь печь хлеб на поду, то лопату можно сделать и из хвойных пород дерева. Но лучше всё же из осины — лопата получится лёгкой и без смолы.

Щипцы я ещё не делал, но собираюсь. Для таких работ придётся соорудить на улице горн на паяльной лампе, так как в банной печи нагреть середину длинной заготовки не представляется возможным. А это необходимо, чтобы сделать широкую пружину. Если же пружина получится узкой, то концы щипцов будут вёрткими и без хорошего навыка головешку ими не достать. Проще всего щипцы делать из кругляка. Но если есть наковальня, то можно попробовать осадить его в квадрат (или сразу использовать квадрат), а потом закрутить вдоль оси. Варьируя количество оборотов и положение витков на стержне, можно получить не просто щипцы, а настоящее художественное изделие.

Для сушки рыбы (мелкая плотва и т.д.), грибов и ягод нужна сушилка. Форма её может быть любой, но основа одна — металлические решётки или сетки, которые собирают в этажерку разной высоты. Размеры решёток определяются размерами горнила или камеры над плитой. Лучше иметь отдельные решётки и туда, и туда.

Я пока использую покупную сушилку. Её основа — металлическая сетка в каркасе из уголка. Такая сетка обеспечивает лучшее проветривание, чем противни, поэтому сушка идёт быстрее и равномернее. Сейчас в продаже очень много китайских решёток для барбекю, которые с успехом можно приспособить для печных нужд.

Конструкция моей печи (русская печь «Экономка») позволяет успешно коптить рыбу. Главное, иметь рыбу, ольховые дрова и специальные решётки. Если топить большой подтопок, рыба готовится быстрее. Если топить малый подтопок — можно получить рыбу почти холодного копчения, но для этого придётся долго топить печь и максимально «прижимать» приток воздуха в зону горения, чтобы дрова не горели, а чадили.

Решётки рекомендую ставить на противни, чтобы не пачкать под соком и жиром рыбы. Легче помыть противни, чем почистить под.