Когда мы говорим о ковровых покрытиях, то чаще всего имеем в виду рулонные ковровые покрытия, но забываем еще об одном изобретении человечества – ковровой плитке. (ARMSTRONG DESSO, BURMATEX, DOMO)

Что такое ковровая плитка (еще ее называют “ковровое модульное покрытие”)?
Это ковролин, “нарезанный” на идеально ровные квадраты размером 50 х 50 см. Сегодня ковровую плитку, как и рулонное ковровое покрытие, применяют при отделке полов в офисах и деловых центрах, гостиницах и ресторанах, клубах и магазинах, в общем там, где к полам предъявляют повышенные требования.

Основа ковровой плитки делается из битума или поливинилхлорида и армируется несколькими слоями стекловолокна. В случае использования битума имеет четыре слоя битумной смолы и два уровня каландрированного стекловолокна. Они придают плитке прочность и упругость, сохраняют ее линейные размеры.

Верхний, тафтинговый слой состоит из ковровой нити, создающей верхний полезный слой ворса. Тип ворса может быть петлевой или разрезной. Волокно у качественного коврового модульного покрытия окрашено в “массе” (при производстве волокна изначально в полимер примешивают цветовой пигмент). В результате получается равномерный, “глубокий” цвет по всей поверхности покрытия, и каждый стандартный цвет может быть воспроизведен с максимальной точностью.

Тем, кто заботится о своем здоровье, необходимо знать, что применяемые в ковровых покрытиях и ковровой плитке материалы экологически чистые и имеют пожарные, гигиенические и сертификаты качества не только в тех странах где производятся, но и в России.

Ковровая плитка BURMATEX, DESSO, DOMO имеет высокие звукопоглощающие и теплоизолирующие характеристики. Многослойная полимерно-битумная основа дает влаго- и термоустойчивость и позволяет использовать покрытие в помещениях с мебелью на колесах и с повышенной влажностью. Состав ворса может быть разным (полиамид, полипропилен), но главное, что ворс дополнительно обработан антистатической и бактериологическими пропитками. В нем не будут размножаться вредные насекомые и микроорганизмы, в отличие от натуральных покрытий. Ковровый ворс стоек к истиранию, легко восстанавливается после снятия нагрузки, хорошо сопротивляется колесным нагрузкам (что актуально, если мебель на колесиках), ухаживать за ним очень легко. Благодаря стойкой окраске волокно ковровой плитки не меняет цвет от солнечного света (ультрафиолета), ежедневных уборок, химической чистки специальными препаратами. Понятно, что у рулонных ковровых покрытий были и будут свои стойкие приверженцы, но все же надо отметить, что по сравнению с ними ковровая плитка имеет целый ряд неопоримых преимуществ. Ее очень легко транспортировать и хранить, можно даже складировать вручную. Модули имеют размеры 50х50 см (европейский стандарт), упакованы в коробки по 20 штук (5 кв.м.) и общий вес коробки составляет не более 25 кг.  Быстрый и удобный настил, минимальные потери при подрезке. Это особенно удобно при сложной конфигурации помещения или при настиле аппликации из ковровой плитки на Вашем полу. Не нужно точно промерять все стены, выемки, выступы и т.д., достаточно знать только общую площадь комнаты и взять запас в 5-7% от объема “чистого” настила. Достаточно всего лишь плотно раскладывать каждую ковровую плитку одну к другой на ровное подготовленное основание, постепенно заполняя пространство. Можно даже не приклеивать модули к полу, она отлично лежит и под собственным весом, но мы рекомендуем при укладке использовать или специальную клеющую массу FORBO или двусторонний скотч.

Неоспоримое удобство в эксплуатации – это сегментарная замена модулей ковровой плитки. Со временем на любом ковровом покрытии неизбежно появляются изношенные участки, плохо выводимые пятна и другие неприятности. Одним из главных преимуществ ковровой плитки является легкая замена испорченных участков  новыми модулями без смены всего коврового покрытия. И очень часто встречаются ситуации, когда владельцам помещения необходимо иметь доступ к проложенным под фальшполом коммуникационным кабелям или другому инженерному оборудованию. Есть возможность легкого доступа к проводам и коммуникациям, не придется поднимать весь ковролин, чтобы заменить какой-нибудь предохранитель.

Сегодня высококачественные ковровые покрытия и ковровая плитка (BURMATEX, DESSO, DOMO) – это удачное соотношение новейших технологий и вековых ковровых традиций. Современное искусственное волокно гарантирует и обеспечивает  долговечность и стойкость к любым видам загрезнениям. Наша компания РусИмпортКомплект предлагает ковровые покрытия и ковровую плитку для офисов, казино, ресторанов, торговых и развлекательных центров, отелей. Мы предлагаем ковровые покрытия с волокном из полиамида(РА) и шерсти с разрезным и петлевым ворсом, комбинированным ворсом. А также для офисов мы представляем ковровую плитку, которая получила самое широкое распространение благодаря ряду несомненных преимуществ: менять ковровую плитку можно частично, не разбирая и не вынося из помещения мебель, если ковровая плитка повреждена, то ее легко поменять на новую из имеющегося запаса или использовать для замены ту плитку, которая находится под шкафом, столом, диваном. Ковровая плитка может быть различной по форме, дизайну, цвету, размеру и назначению.  Широкое распространение ковровая плитка получила в административных помещениях- офисах, оборудованных фальшполами. Возможно изготовление дизайна по индивидуальным дизайн-проектам. Нередко  окаймление, рисунок и цвет могут быть легко изменены индивидуально для офиса, коридора, лестницы, приемной и т.д. Более того, качество коврового покрытия может изменяться от помещения к помещению, улучшая внешний вид  без изменения цвета и дизайна. Огромное множество цветовых комбинаций. Возможны комбинации со вставками по заказу.

В квартирах повсеместно делают перепланировки, причем как в старых, так и в новых домах, производят евроремонт, объединяют соседние квартиры в одну, сносят перегородки, пробивают проемы и тому подобное. Кроме этого, квартиры оснащаются разнообразной бытовой техникой и электроприборами, количество которых увеличивается с каждым годом.

Еще недавно средняя московская семья имела в своей квартире всего несколько светильников, холодильник, магнитофон и один телевизор, которые в сумме редко превышали нормы потребления электроэнергии до 3 КВт с газовыми плитами и 7 КВт с электроплитами. Только иногда возникали случаи превышения этих норм при включении сразу всех приборов, например, в праздники или в холодные дни осени, когда не обойтись без электрообогревателей.

В настоящее время ситуация изменилась, и вопрос увеличения установленной мощности электрообеспечения стал актуальной проблемой обустройства жилья. Согласно технологическому паспорту только холодильник и стиральная машина потребляют до 5КВт электроэнергии. А что происходит, когда к ним добавляют посудомоечную машину, кондиционер, систему электроподогрева пола, гидромассажную ванну и т.д.? Нагрузка на электросеть дома возрастает многократно.

Однофазная и трех-фазная сеть. Проблема качества проводов.

Проблема обостряется в связи с тем, что в старых домах, в особенности с газовыми плитами, не подведена трехфазная кабельная сеть, что необходимо для современных электроприборов. А там, где она имеется, ее эксплуатация требует только грамотного использования, так как неравномерность нагрузки на каждую из трех фаз (т.е. подключение к одной из фаз приборов с суммарной мощностью большей, чем на вторую или третью фазу) может привести к перегреву проводов и их возгоранию.

Для обеспечения электробезопасности при эксплуатации современных бытовых электроустановок и приборов необходима надежная заземляющая шина с небольшим сопротивлением заземления (менее 4-х Ом по старым правилам), т.е. выполненная из провода достаточного сечения. При отсутствии заземляющей шины опасное напряжение, возникающее между электроприборами, может наделать немало бед. Очень редко в домах старой планировки заземляющая шина вводилась в квартиру. Иногда проблемы возникают при оборудовании в квартирах электроподогрева пола и установки саун.

Из-за термического нагрева подводящих и обогревающих проводов необходимо использовать провода со специальной электроизоляцией, выдерживающей соответствующие температуры. В настоящее время появились специальные кабели с терморегуляторами и термозависимой оболочкой, предохраняющей от существенного нагрева в точке увеличенного резистивного сопротивления.

Что такое трехфазная электропроводка и как она устроена?

Насыщая свою квартиру современными электроприборами, в первую очередь необходимо подумать о том, достаточна ли мощность электросети, которой оборудован дом. Если ее недостаточно, то необходимо получить разрешение на дополнительную мощность в МКС Мосэнерго и оформить подключение 3-х фазного ввода сети в Вашу квартиру. Следует отметить, что для трехфазной сети требуется 5-ти жильный провод (три фазы, ноль и заземление).

Обычно только специализированная организация, имеющая лицензию на проведение соответствующих работ, выполняет проект электроснабжения квартиры. Для защиты подводящих проводов от местного перегрева, возникающего при использовании энергоемких приборов, необходимо согласовать термическую нагрузку в Мосэнергонадзоре.

Следующий необходимый этап – это согласование узла учета в Энергосбыте. Проще говоря, нужно выбрать тип электросчетчика для учета электроэнергии. Сейчас широко используются трехфазные счетчики на предельную мощность до 30 КВт.

Еще одна проблема заключается в том, что кабели, подводящие в дом электроэнергию, иногда не обеспечивают увеличение нагрузки, особенно при большом числе переоборудованных квартир, или кабели эксплуатируются давно и требуют замены. В связи с этим схему подводки электроэнергии обязательно согласовывают в “местном” ДЭЗе.

Электромонтажные работы должны выполнятся только организацией, имеющей лицензию на такие работы.

Специалисты производят измерение изоляции проводов, т.е. величины сопротивления (фаза-нуль) и замеры величины сопротивления заземляющего контура. После того как все работы будут выполнены, необходимо предъявить готовую электрическую установку Энергонадзору и сдать инспекторам Мосэнергонадзора для получения акта-допуска. Специалисты Энергонадзора опломбируют трехфазный ввод. Вся эксплуатационная документация сдается в Энергосбыт для оформления договора на право пользования электроэнергией.

Все вышеперечисленное представляет собой большую, но необходимую работу, требует времени и финансовых затрат. Но все эти затраты не сравнимы с потерями, к которым может привести пожар в квартире, возникший вследствие неправильной эксплуатации электрической сети.

С чего начинает работу электрик? Прежде всего вместе с вами решает, где и сколько делать точек (розеток и выключателей). Как вы помните, мы ведем речь о двухкомнатной квартире площадью 52 кв.м. При площади большой комнаты 18,5 кв.м понадобится не меньше 8 розеток: под телевизор, видеомагнитофон, антенну, стереосистему, телефон, 2 светильника, а также розетка для подключения компьютера, утюга, пылесоса и т.д. Во второй комнате чаще всего ограничиваются 2–3 розетками – под светильники и бытовые приборы.

Кухню оборудуют двумя розетками для холодильника и телевизора и блоком розеток (от двух до четырех) под электрочайник, микроволновую печь, миксер, соковыжималку… Обязательно нужно сместить и углубить устрашающего вида розетку под электроплиту. В ванной комнате монтируют розетку с герметичной крышкой под стиральную машину и одну обычную розетку. В прихожей будет достаточно одной розетки, например, под бра.

Теперь посчитаем, сколько понадобится выключателей. Два сдвоенных выключателя в комнатах; один одинарный и один сдвоенный выключатель для кухни, ванной и туалета; один одинарный выключатель в прихожей. Итого: 22 розетки и 5 одинарных и сдвоенных выключателей, что в итоге составит 27 точек.

Затем мастер приступает к самому грязному этапу – штроблению стен под выключатели, розетки и проводку. После прокидки проводов идет этап выравнивания стен, и только после этого монтируются подрозетники и устанавливаются «внутренности» розеток и выключателей. В противном случае при капитальном выравнивании стен достаточно трудно угадать окончательную глубину, на которую необходимо «посадить» розетку или выключатель, чтобы они не выступали над поверхностью стены и не «тонули» в ней. Декоративные панели укрепляются уже после чистовой отделки стен.

В чем может заключаться причина выхода из строя новой электропроводки или розетки? Чаще всего в том, что электрик соединил алюминиевые и медные провода не через клеммник, а непосредственно друг с другом (так называемая скрутка). А также не учел мощность электроприборов, выбрав неправильный диаметр провода.

Один центральный светильник на кухне уже постепенно теряет свои позиции. Сейчас на современных кухнях стараются подобрать более интересное световое решение. Дадим вам совет – лучше помещать осветительный прибор возле каждого предмета в кухне, создать так называемое “точечное освещение”.

Это позволит вам включать светильник в том месте, где требуется свет и не использовать много электроэнергии. На обыкновенной кухне лучше не весить низко свисающий над обеденным столом плафон. Как правило, такое освещение очень резкое, создаёт дискомфорт и режет глаза сидящим за столом людям. Можете закрепить в потолок оригинальную деревянную широкую подвеску, в которой будут вмонтированы несколько обыкновенных встраиваемых лампочек.

Расположите точечные светильники возле плиты, возле посудомоечной машины, у раковины, рядом со шкафчиком со специями.
Если в кухне есть полочка с сувенирами или картина, то можете сделать для неё небольшую скрытую подсветку. Сейчас модно устанавливать на кухне витражное панно. Для него тоже будет необходима скрытая подсветка или даже несколько скрытых светильников.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ предназначены для создания искусственного освещения помещений.

НАЧНИТЕ ВОВРЕМЯ
Ремонтные отделочные работы начинаются с разводки электрики. Поэтому до начала отделочных работ необходимо запланировать расположение бытового электрооборудования, стационарных и мобильных светильников, выключателей и розеток.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
После определения места расположения осветительных приборов необходимо сделать выбор конкретного вида люстр, бра, торшеров, настольных ламп и т.д. Начать строить интерьер дома можно вокруг стиля и дизайна его освещения. Дизайн светильника должен соответствовать общему стилевому решению интерьера, а световые эффекты, получаемые с его помощью, использоваться для придания ему дополнительной выразительности, создания атмосферы комфорта и уюта.
Различные помещения предполагают различный подход к выбору освещения. О том, как правильно выбрать тип освещения того или иного помещения в зависимости от его функционального назначения читайте ниже

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО
Функциональное назначение света реализуется подбором светильников мощностью, достаточной для освещения помещения конкретной площади. Согласно существующим нормативам, лампа мощностью 60 Вт должна освещать площадь не более 6 кв.м. Таким образом, для освещения комнаты, площадью 25 кв.м необходим осветительный прибор (или комплект осветительных приборов ) мощностью 240Вт. Если площадь помещения превышает 35 кв.м рационально использовать, как минимум, два источника света, мощностью, диктуемой метражом.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА
от типа лампы, используемой в источнике освещения (лампы накаливания самые дешевые);
от типа системы освещения (встроенная автоматическая система управления светом стоит дороже принудительной);
от материала изготовления плафона или абажура и дизайна светильника (чем дороже материал и работа над предметом освещения, тем он дороже);
от страны производства светильника (импортные почти всегда дороже).

НЕ СЛЕДУЕТ
размещать светильник с тканевым абажуром на кухне или в смежном с ней помещении, так как ткань очень быстро впитывает запахи;
размещать открытые светильники в ванной комнате или туалете (плафоны таких светильников должны быть полностью герметичны и изготовлены из стекла или специального пластика).

ВЫБИРАЯ ПРОДАВЦА
При покупке светильника с лампочками (или отдельно лампочек) необходимо проверить приборы непосредственно в магазине.
Кроме того, маркировка на упаковке и на самом осветительном приборе или колбе лампы должны указывать фирму и страну-производитель. Продавец обязан иметь сертификат на каждый из товаров. Покупатель может потребовать такой сертификат и убедиться, что товар завезен легально и не является подделкой.

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Световые эффекты, которые активно применяются при оформлении современных интерьеров (потолочная подсветка, направленный, локальный, декоративный свет и т.п.) не только декорируют жилые помещения, но и обеспечивают оптимальное освещение для помещений с определенным функциональным назначением.

Прежде, чем приступить к созданию световых эффектов, необходимо знать нормативные значения оптимальной освещенности для различных типов помещений.

Коридор 50 люкс
Лестница 100 люкс
Кабинет 300 люкс
Гостиная 200 люкс
Кухня 300 люкс
Спальня 200 люкс

Схема освещения гостиной и столовой должна сочетать два качества: свет необходимо направить туда, где он нужен (например, на обеденный стол), а баланс света и тени должен работать на улучшение внешнего вида помещения. Гостиные √ самые сложные для освещения объекты, поскольку имеют достаточно широкое функциональное значение. Однако, главным в подходе к созданию освещения гостиной является необходимость добиться достаточного фонового освещения, которое в зависимости от настроения хозяев может быть ярким или слабым. Основной фон может создавать свет многоламповой люстры или мягкое свечение точечных ламп из-под подвесного потолка. Освещение гостиной должно подчеркивать индивидуальные особенности комнаты. Этот эффект достигается при помощи приборов направленного света. В зоне, где расположены диваны и мягкие кресла, уместно применения торшера, уют и интим атмосфере способны придать неяркие настенные бра. Картины, витрины с посудой, эффектные ниши могут быть подсвечены одинарными, сдвоенными или строенными светильниками прожекторного типа на основе галогенных ламп или современными трубчатыми люминесцентными лампами в настенных держателях.
В столовой основным объектом освещения является обеденный стол, который требует достаточно яркого, но одновременно, легко трансформируемого света. Поэтому в столовой незаменимыми являются регулируемые по длине лампы с абажурами из различных материалов. Дополнительной подсветки в столовой часто требует буфет или другое место, откуда подаются блюда. Для этого можно использовать бра или лампы направленного света.
Общий уровень освещения в спальне может быть ниже, чем в гостиной. Здесь возможно сочетание приглушенного фонового света (например, точечного) с местными светильниками, дающими возможность читать в постели, делать макияж, сменить одежду. Роль местных светильников в спальнях выполняют бра, настольные лампы на прикроватных тумбах. Замечательный эффект дает применение ламп ╚восходящего╩ света, которые распространяют свет вдоль стен. Местное освещение должно быть ярким но не слепящим.
В современной кухне все рабочие поверхности, где происходит приготовление пищи, мытье посуды и прочие операции, обычно расположены по периметру кухни, что снимает необходимость в применении центрального мощного светильника. Поэтому рациональным является хорошо осветить плиту, разделочный стол и мойку. Удобно также иметь достаточное фоновое освещение внутри шкафов.
В ванных комнатах и санузлах необходимо умеренное фоновое освещение, создаваемое герметичным центральным светильником или несколькими утопленными приборами. Над зеркалом уместно установить дополнительное освещение (например, люминесцентную трубку).
Дизайн современных светильников весьма многообразен по стилевому и декоративному исполнению. Рынок позволяет подобрать гармоничный осветительный прибор для любого интерьера, воплощая представления хозяина об уютном и достойном доме.

Одним из главных преимуществ искусственного камня является простота укладки. Стоит подчеркнуть, что любой мастер сможет за одну неделю оклеить этим материалом цоколь площадью 300 м2.  Правда, несмотря на кажущуюся простоту процесса, не имея опыта, браться за подобную работу все-таки не стоит – ведь в каждом деле существуют свои профессиональные тонкости.

Искусственный камень отделочный хорошо ложится практически на любую поверхность и крепится к ней с помощью обычного цементного раствора или специальных клеев и мастик. Раствор наносится на заднюю, плоскую поверхность камня, а излишки убираются мастерком. Существуют два способа установки искусственного камня – с расшивкой швов и бесшовный. Первый вариант более распространен, так как при таком способе ощутимо экономится облицовочный материал за счет того, что камни крепятся на расстоянии 1,5-2,5 см друг от друга. Этим способом укладываются, “речные валуны”. В то же время, некоторые виды искусственных камней, таких как “горная гряда”, можно укладывать только бесшовным способом, и тогда они плотно прилегают друг к другу. Наклейку ведут небольшими участками по 50 см в направлении сверху вниз.

В зависимости от вида поверхности, которую предполагается облицовывать, может возникнуть необходимость в ее предварительной обработке. Если это кирпич или бетон – искусственный камень можно укладывать сразу же, если же предполагается облицовывать дерево или металл, поверхность обшивается сеткой (как правило, для этих целей используется обычная рабица).

Покупая искусственный камень, стоит подстраховаться и приобрести на 10% больше от точно рассчитанного количества. Тем самым, вы обезопасите себя на случай отходов, механических повреждений и других досадных случайностей. К тому же разные партии одного и того же камня могут отличаться оттенками, поэтому следует иметь запас плитки, гарантирующий “безболезненный” переход от одного оттенка к другому.

Некоторые производители искусственного камня, в частности “Алькора-Керамика” для дополнительной защиты наносят на внешнюю поверхность искусственного камня специальный грунт. При покупке материала всегда стоит поинтересоваться, тем, была ли сделана производителем подобная обработка материала. Если нет – ее необходимо произвести самостоятельно. Кроме того, специалисты рекомендуют производить регулярную обработку искусственного камня (особенно в случае его использования для наружной отделки) не реже, чем раз в год. Эту процедуру вполне можно проделать самостоятельно. Для этого поверхность искусственного камня протереть влажной тканью и с помощью обычной кисточки нанести грунтовку по бетону (ее можно приобрести в любом строительном магазине). Что же касается выбора самой плитки, то рекомендуется брать ее в случайном порядке из разных коробок, в противном случае вы рискуете получить на стене контрастные цветовые пятна. Важно так же отметить, что искусственный камень не может выполнять функцию несущей конструкции, и этот момент должен быть обязательно учтен при проектировании.

В заключение хотелось бы посоветовать читателям, планирующим приобрести искусственный камень, обращать внимание на “личность продавца”. Что бы через год не пришлось мучительно ликвидировать просчеты и ошибки, обращайтесь в крупные, стабильные, давно работающие фирмы – и ваша мечта о неповторимом доме надолго станет реальностью.

Вот, наконец-то Вы решили строить дом. Это великолепно! Прекрасное решение! Однако не все так просто. С чего же следует начинать?!

В случае если у Вас еще нет земельного участка, то следует начинать с его приобретения. В этом вопросе кроется множество подводных камней: наличие хорошего грунта, ориентация участка по сторонам света, отсутствие затеняющих факторов, наличие и качество подъездных путей, близость инженерных коммуникаций и других. Поэтому следует рассмотреть множество имеющихся предложений, выбрать наиболее походящее, работая по принципу оптимального соотношения цены и качества.

В случае, если же Вы уже владеете земельным участком, следует начать с выбора типа дома. Его выбор в значительной мере определяется размером, конфигурацией и характером земельного участка.

В процессе проектирования исходят, прежде всего, из размера семьи, образа её жизни и характера увлечений каждого его члена. Очень важно также при составлении проекта учитывать возможные перспективы развития семьи в течение длительного времени. Совершенно недостаточно, например, заглянуть на 3-5 лет вперед. Такой кратковременный прогноз может привести к тому, что через 10 лет в доме окажутся лишние неиспользуемые помещения или, наоборот, – их будет не хватать, Это особенно существенно при строительстве деревянного дома, срок службы которого составляет не менее 35-50 лет, Поэтому при выборе типа дома должны приниматься во внимание следующие факторы:

Размер семьи и вероятность ее изменения с годами;
Возможности использования всех помещений по основному назначению в зависимости от меняющихся обстоятельств;
Возможности реконструкции дома;
Общий срок эксплуатации жилища;

Проектируя дом можно исходить из двух принципов: берут определенный, уже имеющийся проект дома с заданной площадью, и входящие в него необходимое количество помещений. Эти помещения следует соответственно сгруппировать, выдерживая определенные, не меньше минимальных, размеры.

Высота помещений от пола до потолка – 2,5 м2; площадь общей комнаты – 12 м2, спальной – 6 м2, кухни – 5 м2. Ширина подсобных помещений должна быть: передней – 1,4 м, коридора – 0,85 м. Естественное освещение необходимо иметь в общей и спальной комнатах, в кухне, при этом рекомендуемое соотношение площади световых проемов к площади пола составляет 1:5,5 – 8. Наименьшую ширину лестничных маршей следует принимать равной 0,9 м, а наибольший уклон – 40-45°.

Второй принцип заключается в самостоятельном проектировании жилища. В таком случае жилище получается неординарным, приспособленным к нуждам семьи. Опасность здесь состоит в том, что можно увлечься, замахнуться на большее, чем позволяют возможности. Кроме того, проектирование – сложный вопрос, который лучше доверить специалистам.

После того, как учтены вышеперечисленные факторы, необходимо перейти к изучению возможности расположения дома на участке.Строение должно быть расположено на расстоянии не менее 5 м от границы земельного участка.

Дом лучше всего размещать в той части участка, которая расположена ближе к дороге, чтобы избежать нерационального использования земли для устройства въезда автомобиля. При небольших домах под стоянку для автомобиля должен быть отведен участок размером не менее 2,5х5 м. Если предусматривается твердое покрытие, минимальные размеры площади должны быть 2,7х5,5 м.

При проектировании жилые комнаты ориентируют на юг, чтобы наилучшим образом использовать тепловую энергию солнца. Это позволяет сократить расходы на отопление в процессе эксплуатации. Вспомогательные и бытовые помещения, включая сауну, ванную и другие, располагают на более холодной, северной, стороне. При устройстве окон с тройным остеклением нужно также учитывать, что окна с южной стороны пропускают внутрь больше тепла.

Продуманное расположение дома и правильный выбор высоты его фундамента с учетом рельефа участка, существенно уменьшают объем земляных работ, в том числе связанных с обрывом котлована под здание и засыпкой.Высота фундамента по отношению к поверхности земли должна быть такой, чтобы не затронуть растущие на участке деревья. Лучше всего соседство со строительство переносят лиственные деревья. Хвойные деревья желательно располагать с северной стороны: там они и зимой защитят здание от ветра.

Дворовые постройки следует размещать так, чтобы за счет соответствующего взаиморасположения строений и посадок деревьев защитить дом от холодного ветра и видимости со стороны соседей.

Дощатые полы по лагам устраивают в первых этажах при отсутствии подвального этажа. После удаления растительного слоя подполье засыпают песком или строительным мусором толщиной 25—30 см с плотным трамбованием слоями по 10 см. Для того чтобы подполье было сухим, «а слой строительного мусора укладывают тощий бетон (1 ч. цемента, 4 ч. песка и 6 ч. гравия) толщиной 10 см и затирают его жирным цементным раствором. По подготовке выкладывают через 1 м столбики из кирпича в 2—3 ряда по высоте и в 1,5—2 ряда по ширине. На кирпичные столбики кладут лаги из пластин 16—18 см, а по ним доски толщиной 4 и шириной 18 см. На столбики под лаги подкладывают толь. Половые доски строгают с лицевой стороны, ставят на шпонки, которые располагают в шахматном порядке, и прибивают к лагам двумя гвоздями длиной 10—15 см для удобства сплачивания пола после его усушки. Для предохранения концов досок от коробления применяют фризовые полы.
Вдоль стен перпендикулярно направлению досок пола укладывают две фризовые дооки. У половых досок четверть выбирают сверху, а у фризовых снизу. Фризовые доски, параллельные доскам пола, кладут после настила пола, соединяя их в углах «на ус».
Щель между стеной помещения и чистым полом закрывают плинтусом.

Известно, что в Москве при длительности отопительного сезона около 5000 ч наиболее долго (более 1000 ч в интервале -5…0°C) держится температура, близкая к среднесуточной отопительного сезона -3,2°C. Расчет же кирпичных (блочных) стен ведется на -28°C. Расчетные зимние температуры были установлены еще старой школой теплофизики, исходившей из времени, необходимого для “предельного охлаждения конструкций” (другими словами, полного выстывания здания при неожиданном отказе отопления) в условиях минимальных температур, выявленных в данном районе не менее чем за 40 предшествующих лет. При этом для массивных стен (кирпич, блоки и т.п.) расчет и сегодня ведется по средней температуре наиболее холодной пятидневки (в нашем случае -28°C), а для легких навесных – наиболее холодных суток. Такая норма выработана без современных вероятностно-экономических подходов и учета регулировочных возможностей новейших автономных отопительных систем и их резервных устройств, она также оправдывает применение в сложившихся условиях стен толщиной в 1 Ѕ модернизированных блока (60 см).

Проблема обеспечения достаточной марочной прочности блоков со столь низкой объемной массой была оригинально решена совместными усилиями ВНИИСтром им. П.П. Будникова и АОЗТ “Строймаштехнология” с использованием известной нелинейной зависимости между прочностью блоков из малоплотных материалов (ячеистый бетон, гипсобетон и т.п.) и способом организации в них часто расположенных пустот, а именно: их количеством, расположением, формой и площадью сечения (рис. 1). Выяснилось, что если в пенобетонных блоках с заданной плотностью 800 кг/см3 с g=0,33 и маркой в пределах 25-50 разместить в три ряда 18 цилиндрических пустот диаметром 4,2 мм, то “кажущаяся” плотность брутто снизится до 600 кг/см3, g составит 0,19, а марка, как выявили испытания, сохранится в тех же значениях, достаточных для строительства домов высотой до 5 этажей.

Блоки изготавливаются в высокоточном исполнении размерами 399х199х199 мм, что упрощает процесс укладки, делая ее доступной не только квалифицированному, но и так называемому “обученному” персоналу. При этом вместо кладочного раствора должен использоваться цемент, затворенный на “клеевой воде”. Пластичная смесь с помощью широкого совка с пилообразной кромкой, калибрующей высоту шва, наносится на горизонтальные и торцевые грани блоков. После установки блока заподлицо с нижним и соседним в ряду клеевой слой обжимается до фиксированной толщины 1 мм. Таким образом, разбивочная сетка здания становится кратной ровно 200 мм.

Авторы разработали технологию и комплекс оборудования для производства пенобетонных блоков с “организованными” пустотами. В начале технологической цепочки установлен силос цемента с дозирующим шнеком и бункер песка с ленточным дозатором. Оба компонента направляются в стержневую мельницу грубого помола, затем в перемешанном виде – в расходный бункер, из него с помощью ленточного дозатора сухая смесь попадает в трубчатый пенобетоносмеситель непрерывного действия, состоящий из трех зон с единым рабочим валом. В первой зоне приготовляется раствор, который перемешивается с пеной, подаваемой во вторую зону пеногенератором. Из третьей зоны рабочая смесь направляется в спаренные формочки на замкнутом конвейере, совершающем оборот за 3 ч (время схватывания раствора).

Завершив этот цикл, пара форм подходит к накопительному столу, гидравлические толкатели выжимают подвижное дно формы вместе с изделием, которое скользит по пустотообразователям, как по неподвижным направляющим (в дне предусмотрены соответствующие отверстия). Распалубленные изделия сдвигаются на накопительный стол, откуда по восемь штук захватываются манипулятором и укладываются в пять рядов на европоддоны, из которых штабель-краном формируется внутрицеховой склад, где блоки без подвода тепла созревают за три дня до отправочной прочности.

Производство блоков характеризуется следующими показателями на 1000 шт. условного кирпича, или (что то же самое) на 1 м3 блоков: расход песка – 350 м3, цемента – 350 м3, пенообразователя “морпен” – 1 л, энергии – 40 кВт·ч, топлива не требуется вовсе, персонал – 10 человек, производственная площадь – 600 м2. Налажено производство и комплектация оборудования мощностью 10 тыс. м3 блоков, что соответствует 10 млн. усл. шт. кирпича, достаточных для возведения трех 5-этажных 100-квартирных домов. Технологический комплекс может легко встраиваться без реконструкции в любое предприятие стройиндустрии.

Аналогичная работа была проведена челябинским ЗАО “Афина”, которое организовало промышленное производство не имеющего мировых аналогов эффективного кирпича под названием “Термолюкс”. Его основным компонентом (90%) является золошлаковая смесь ТЭС (ТЭЦ), распространенная по всем регионам страны в виде постоянно растущих экологически вредных отвалов. Зольная часть кирпича выполняет роль вяжущего. Низкие показатели объемной массы – брутто 900 кг/м3, теплопроводности – g=0,20 Вт/м°C, а также щелевые пустоты, расположенные вразбежку вдоль кирпича, позволяют возводить из него стены обычной толщины, без термовкладыша, с теплосопротивлением, близким к требованиям нового теплотехнического СНиП II-39-79*. Размеры полуторного многощелевого кирпича 250х120х88 мм, объемная масса – брутто 900 кг/м3 (легче воды), вес – 2,5 кг, марка “100″, морозостойкость 25 циклов (более 100 лет). Первая очередь производства уже выпускает 35 млн. шт. условного кирпича, достаточных для постройки десяти 5-этажных 100-квартирных домов, или 60 тысяч коттеджей площадью по 200 м2. Одновременно с этим ликвидируются отвалы одной из трех ТЭС (95 тыс. т), отвалы остальных двух возьмет на себя вторая очередь – мощностью 75 млн. усл. шт. кирпича

Условия, требования, материалы и технология утепления фасадов зданий

Одним из экономически оправданных решений проблемы энергосбережения является дополнительное применение для утепления фасадов материалов с низким коэффициентом теплопроводности. Чем ниже его показатель, тем лучше изолированы внутренние помещения от внешних термических воздействий.

Этот метод заключается в креплении специальным клеем теплоизоляционных плит на фасаде, защите их поверхности полимерцементными композициями, армированными стеклосеткой, и нанесении слоя декоративной штукатурки. Эффективность этого метода обуславливают: значительное повышение теплоизоляционных качеств стен и устранение «мостиков холода» при новом строительстве; полное обновление фасада и сохранение его архитектурных форм при реконструкции; возможность выровнять стены; удобство укладки теплоизоляционных плит на любые архитектурные элементы фасада, а также возможность создания новых архитектурно-декоративных элементов из самого утеплителя.

Кроме того, дополнительная скрепленная теплоизоляция характеризуется такими свойствами, как гигиеничность, пожаробезопасность, шумопоглощение, создание комфортного микроклимата и уюта в помещении. Зимой стеновой материал не подвергается чрезмерному охлаждению, и сохраняется тепло внутри помещения, а в жаркие летние дни теплоизоляция обеспечивает внутреннему пространству прохладу.

Применяющиеся в таких системах клеящие и отделочные материалы могут быть минеральными (как правило, сухие смеси) и полимерными (готовые акриловые и силиконовые составы). Первые стоят сравнительно дешевле, зато вторые обладают лучшими техническими характеристиками (прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, дольше сохраняют цвет). Расчетный срок эксплуатации (до ремонта), в зависимости от климатических условий, качества применяемых материалов и выполнения работ, для систем с использованием составов на минеральной основе составляет ориентировочно 5—15 лет, для полимерных — 20—35 лет.

Условия и требования к утеплению стен

Наиболее распространенными в строительстве являются две системы утепления стен по методу скрепленной теплоизоляции: с использованием в качестве теплоизоляционного материала пенополистирола и минераловатных плит.

Системы скрепленной теплоизоляции с минераловатными плитами применяют для утепления всех видов зданий и сооружений независимо от количества этажей. Систему с использованием пенополистирольных плит — для утепления всех видов зданий и сооружений, за исключением лечебных заведений со стационаром до девяти этажей включительно, а в поселениях, которые имеют специальную технику для тушения пожаров, — на высотах свыше 26,5 м (10 этажей), при условии выполнения следующих требований:

1. Для зданий до трех этажей с кровлей или ее несущими элементами из негорючих материалов необходимо предусмотреть обрамление стен поясами из негорючего утеплителя шириной не менее, чем его две толщины.
2. Для зданий до пяти этажей включительно необходимо выполнять обрамления оконных проемов поясами из негорючего утеплителя шириной не менее, чем две его толщины, или аналогичным поясом на уровне третьего этажа здания.
3. При высоте зданий от 6 до 10 этажей необходимо выполнить обрамления оконных проемов поясами из негорючего утеплителя, как отмечено выше, и разделить фасады такими поясами по горизонтали через каждые три этажа.
4. Если у здания глухие стены (без оконных и других проемов), требования пунктов 2 и 3 не применяются. 
5. Для зданий школ и детских дошкольных заведений необходимо выполнять обрамления негорючим утеплителем нижней части здания до отметки не менее 2 м.

Материалы используемые при теплоизоляции стен

При устройстве системы скрепленной теплоизоляции, как правило, используются следующие материалы:

 
• Плиты пенополистирольные, которые бывают двух основных видов: из вспененного бисерного полистирола и из вспененного полистирола, полученного методом экструзии.
• Минераловатные плиты, в зависимости от вида минеральной составляющей, разделяют на три основных типа: базальтоволокнистые, минеральные, стекловолокнистые. Основное их различие – термостойкость.
• Сетка из стекловолокна (ячейки 5х5 мм), покрытая специальным полимерным слоем, защищающим нити от воздействия щелочи. Стеклосетка предназначена для укрепления гидрозащитного слоя и обеспечения достаточной прочности конструкции, способной принимать ударные нагрузки, а также для повышения ее трещиностойкости.
• Дюбеля для закрепления утеплителя. Они должны дополнительно обеспечивать надежное крепление к любым основаниям, будь то бетон, кирпич или пенобетон.
• Грунтовки. В системах теплоизоляции, как правило, используются два вида грунтовок: грунтовки, укрепляющие поверхность основания, уменьшающие его водопоглощение и увеличивающие адгезию к нему последующих слоев, а также грунтовки, которые используют как промежуточный слой под декоративные штукатурки. Впрочем, некоторые производители для этих целей предлагают одну универсальную грунтовку.
• Полимерцементные клеи и гидрозащитные покрытия. Эти материалы должны обеспечивать такое сцепление с утеплителем, при котором разрыв происходит по слою утеплителя (когезионный разрыв), а не по контактному слою. Одни производители предлагают универсальный состав для крепления минеральных и пенополистирольных плит, а также для устройства гидрозащитного покрытия. Другие для этих целей предлагают три специализированных состава.
• Декоративные штукатурки. На прогрунтованный гидрозащитный слой наносятся различные декоративные штукатурки, обладающие высокой адгезией, морозостойкостью и паропроницаемостью.

В системах утепления используются соединители и дюбеля для их закрепления, а также возможно применение цокольных планок, армирующих уголков и некоторых других материалов.

Технология утепления фасадов

Толщину слоя утеплителя рассчитывают согласно СНиП II–3-79, в котором приведены методики расчета в зависимости от климатической зоны, где находится утепляемое сооружение, и в зависимости от материала и толщины ограждающих конструкций (для Украины — от 5 до 10 см). Впрочем, как правило, производители сухих смесей, имеющие технические условия на системы утепления, предлагают своим потребителям просчитанные согласно СНиП II–3-79 типовые варианты устройства этих систем.

Если вы решили самостоятельно производить работы по утеплению фасада, вам необходимо обратиться к одному из производителей сухих смесей, имеющих ТУ (документ «Технические условия») на системы утепления. Фирма-производитель, в зависимости от климатической зоны, где находится утепляемая постройка, толщины и материала ее стен и некоторых других параметров, предложит вам оптимальное конструктивное решение системы утепления и инструкции по ее устройству.