Брус поможет вам сохранить тепло.

Дерево самый демократичный и востребованный материал на рынке. Самым быстрым и качественным материалом при возведении дома считается брус. Если его сравнивать с другими похожими материалами, к примеру, брус-сырец или бревно, то у профилированного бруса есть много неоспоримых преимуществ, и одно из них это большая экономия на утеплителе. Но при постройке дома без утеплителя, ни как не обойтись, но брус даёт вам существенную экономию в этом.

Брус, поступает на стройплощадку, уже полностью готовый к возведению и монтажу. Все узлы, включая двери окна перегородки, уже были собраны и подогнаны уже на заводе. И его остаётся только собрать как детский конструктор. При таком подходе, дом из профилированного бруса даёт существенную экономию по времени и на трудовых затратах.

При подгонке блоков на высоко технологичном оборудовании исключает при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома из профилированного бруса попадания в него влаги и при этом ещё даёт экономию, при уплотнении межвенцовых швов, на утеплителе.

Брус является монолитом и для его просушки во избежание деформации не всегда хватает производственных мощностей. Поэтому для стяжки брусьев между собой используют специальные стяжные конструкции. И после полной усадки сруба, редко когда приходится прибегать к дополнительному канапачиванию.

Так же следует обратить на выбор поперечного сечения. Чем оно меньше, тем больше ваш дом будет походить на летнюю резиденцию, и при больших морозах не будет держать тепло. Для того чтобы ваш дом приобрёл статус всесезонного вам потребуется сразу потратиться на брус большего диаметра сечения, а это не менее 150-170 мм. И тогда ваш дом даже в самые, трескучие морозы сохранит тепло. Так что вам серьёзно придется задуматься что вам нужно летний домик или всесезонный дом который в любую пору года может вас принять на свой порог согревая своим уютом и теплом.

Для прочности стропильные ноги скрепляют с затяжкой скобами, угольниками, хомутами и болтами. Наиболее надежным креплением являются хомуты, одеваемые на затяжку и стропильную ногу. Ригели обычно врезают в стропила сковороднем в полдерева и скрепляют скобами. Подкосы и бабки со стропилами соединяют шипами, для которых вырубают в стропилах гнезда.

Для отвода воды крыша должна иметь свес над стеной на 500-900 мм, который устраивают за счет выпуска стропильной ноги или затяжки. В целях экономии леса стропильные ноги можно опирать не только на затяжки, но и на удлиненные концы балок перекрытия или на бревна сруба. В балки стропильные ноги врезают так же, как и в затяжки. К деревянной стене стропильную ногу крепят шипом, который делают в последнем венце, и стальными скобами.

В каменных, кирпичных домах и с монолитными стенами для крепления стропил уклалывают специальные брусья — мауэрлаты. Для них в верхней части с внутренней стороны стены оставляют специальные уступы, чтобы предохранить крышу от сдвига. Однако этого крепления недостаточно, крышу может поднять ветер. Дополнительно крышу крепят с помощью хомутов из проволоки или стальной полосы толщиной в 2-5 мм. Хомут одевают на стропильные ноги, а концы крепят штырем (ершом) к стене. В деревянных домах стропила крепят скобами или хомутом с предпоследним венцом.

Если стены широкие (кирпичные с карнизом или монолитные), то трудно устроить свисание крыши, в ней образуется прогиб. Чтобы избежать этого, к концу стропила прибивают клиновидную доску на ребро, так называемую кобылку.

Стропила готовят из высококачественной древесины с минимальным количеством сучков. Сечение их выбирают в зависимости от длины, нагрузки и частоты расположения. Самые тяжелые кровли — из черепицы, затем идут шиферные и наиболее легкие — из кровельной стали. Тесовые кровли хотя и достаточно тяжелые, однако кровельный тес облегчает работу стропил.

Обычно стропила готовят из обрезных досок шириной в 80-120 мм и толщиной в 40- 60 мм. Угловые стропила в шатровой крыше, как правило, делают более мощными. Если нет подходящего по сечению материала, стропила берут облегченные, но тогда их ставят чаще. Можно изготовить стропила из двух сшитых гвоздями досок. Ну а если все же есть опасение, что стропила прогнутся, их подкрепляют подкосами. Можно изготовить стропила и из толстых жердей диаметром 120-150 мм в верхнем отрубе.

Для того чтобы крыша была симметричной и ровной, очень важно стропильные ноги сделать одинаковой длины. Это можно выполнить лучше всего, используя шаблон. Шаблон делают так: берут тесину, равную длине затяжки, делят ее пополам и в середине строго перпендикулярно устанавливают вторую тесину, отмечают на ней высоту крыши и прибивают две стропильные ноги из теса.

Если стропила с затяжкой, то вначале готовят затяжку, затем врубают в нее стропильные ноги и после этого по шаблону соединяют стропила в коньке, оставив некоторый запас по длине, выпустив концы стропил на 50-80 мм дальше конькового соединения. Этот припуск оставляют на случай, если при установке стропил некоторые из них будут зависать или выступать над плоскостью кровли или же линия конька окажется недостаточно ровной.

Если стропила крепят к мауэрлатам или непосредственно к стене, то вначале стропильные ноги прилаживают к месту их посадки и затем по шаблону соединяют в коньке. Ригели, подкосы и другие элементы стропильной фермы готовят на земле, по шаблону. После того как все элементы стропильной фермы подготовлены, ее собирают, метят и складируют.

Облегчить давление на балки, то есть повысить их работоспособность, можно, устанавливая промежуточные опоры (внутренняя стена, перегородка) или же укладывая балки более часто. Можно балки уложить друг от друга на расстоянии 2 000, 1500, 1 200, 1000, 800 мм. Чем они ближе друг к другу, тем меньше нагрузка на отдельную балку при одинаковой массе перекрытия.

Если балки длиннее 4 м, то учитывают их прогиб. Под нагрузкой (и даже от собственной массы) балки со временем провисают (прогибаются), и тогда потолок искривляется, посредине комнаты провисает. Чтобы избежать этого, изготовляют балки со строительным подъемом (рис. 57). Прогиб балок междуэтажных и чердачных перекрытий не превышаете 1 300—1 250 их длины. Это значит, что потолочная балка длиной 8000 мм прогнется примерно на 30 мм (8 000:250). Поэтому при заготовке балки с лицевой стороны у нее выбирают к осину с постепенным уклоном к средине, где она составит для нашего примера 30 мм.

Ответственной операцией является крепление балок влияют промасленным войлоком, который прижимают антисептированной доской, но так, чтобы между ней и концом балки оставался зазор.

В чердачных перекрытиях гнездо не обязательно заделывать бетоном, можно закрыть доской и присыпать с чердака утеплителем. В северных районах в гнездо вставляют ящик из просмоленных досок, обитый войлоком, который отгораживает три боковые и заднюю стенку гнезда от балки. В каменных домах между крайней балкой и стеной оставляют пространство в 40-50 мм, которое заделывают рейкой.

Перекрытия состоят из балок, наката (потолка), утеплителя и пола. Несущую основу перекрытий составляют балки, опирающиеся на стены или специальные столбы. В индивидуальном строительстве балки делают, как правило, без сращивания из сухой древесины: готового бруса, из вытесанного бревна или из сшитых толстых досок. Поскольку балки опираются концами на опоры, то они работают на изгиб.

В этой связи большое значение имеет высота балки. Чем балка выше, тем она прочнее. Однако и ширина ее не может быть намного меньше высоты. Наиболее прочной балка считается, когда ее высота относится к ширине как 7:5, например, если высота балки 210 мм, то ширина должна быть 150 мм.

В индивидуальном жилищном строительстве при ограниченной статической и динамической нагрузке соотношение высоты к ширине может быть 7:4 и даже меньше. Например, для чердачных перекрытий, при длине балки до 6 м, можно брать доски толщиной в 60 мм и шириной в 200 мм и укладывать их на ребро на расстоянии друг от друга не более 1 м. Иногда балки сшиваются из двух-трех досок.

Надежность балки зависит не только от ее высоты и ширины, но и от длины: чем длиннее балка, тем больше на нее нагрузка, и поэтому в индивидуальном строительстве не рекомендуется делать деревянные балки без промежуточных дополнительных опор длиннее 7-8 м, так как они получаются очень массивными. Дело в том, что между высотой и длиной балки существует определенное соотношение, которое составляет примерно 1:24. Это значит, что балка длиной в 7 200 мм должна иметь толщину 300 мм (7 200:24). Чтобы вытесать такую балку, нужно взять бревно с диаметром в верхнем отрубе 350-370 мм, а это ведет к большому расходу древесины.

Для придания поверхности гладкого вида с целью плотной пригонки, древесину обрабатывают строжкой. В зависимости от требований грубую строжку делают шерхебелем, а чистую — рубанком и фуганком. При обработке бревен и досок часто используют рубанок с двумя ручками — медведку. При строжке очень важно правильно установить железку в струге (рубанке, фуганке), так, чтобы она снимала нужной толщины стружку, лезвие железки должно быть строго параллельно поверхности колодки, то есть выступать ровно, без скоса.

В плотничном деле часто приходится наращивать бревна или скреплять брусья. Бревна стен чаще всего наращивают с помощью штыря или шипа. Сращиваемые концы ровно по угольнику отпиливают, в торцах определяют центры и сверлят отверстия глубиной в 200-300 мм, диаметром в 20-30мм. Потом готовят деревянный или стальной штырь и загоняют его вначале в первое бревно, а затем насаживают второе бревно на свободный конец штыря ударами кувалды по другому его концу. Второй способ: концы бревен ровно обрезают, размечают: на обрезанных торцах через центр проводят вертикальный диаметр по отвесу, затем на расстоянии 20- 30 мм по обеим сторонам от диаметра проводят параллельные линии, деля таким образом торец бревен на три части. После этого в одном бревне выбирают паз, то есть выдалбливают среднюю часть между параллельными линиями на глубину 50-70 мм. У второго бревна делают шип, по окружности проводят линию на расстоянии от конца бревна, равном глубине паза (50-70 мм), затем делают по этой линии пропилы с двух сторон до разметки и удаляют (скалывают) лишнюю древесину, оставляя центральную часть в виде шипа; который затем и вводят в паз другого бревна.

Если ерошенные бревна или брусья находятся под нагрузкой, то их соединяют прямой или косой накладкой с последующим креплением болтами или хомутами.

Одна из основных операций при плотничных работах — долбление и сверление различных отверстий и гнезд. Глубокие отверстия сверлят буравом (центровкой), а менее глубокие — различными сверлами при помощи коловорота или дрели. Очень важно поставить сверло (бурав) точно в центр отверстия и затем выдержать нужное направление, чаще всего строго вертикальное.

Плотники долбят чаще всего долотом, но работают и стамеской. Ставить долото (стамеску) нужно фаской внутрь гнезда, ударами молотка углубить его на 8-10 мм и вынуть. Затем его ставят в середину гнезда под углом 40-45° и срубают часть древесины. Таким же образом выдалбливают вторую половину гнезда. После того как отверстие достигло нужной глубины, его зачищают. Если гнезда выдолблены под шипы, то глубину их увеличивают на 15-20 мм по сравнению с шипом, учитывая усушку древесины и осадку стен. При долблении сквозных отверстий вначале деталь долбят до половины, затем переворачивают ее и долбят вторую половину.

При рубке стен бревна соединяют пазами, которые обычно вырубают топором. Наиболее распространено соединение с помощью овального паза. Для выемки такого паза делают следующую разметку. На тонкой стороне бревна по линии вертикального диаметра отмечают принятую глубину паза и по лекалу (фанерный круг) очерчивают линию паза. Затем на толстом конце бревна также по линии вертикального диаметра прикладывают лекало и отмечают линию паза. После этого в местах пересечения линии паза и окружности бревна делают засечки и отбивают шнуром продольные линии паза. Между продольными линиями паза носком топора нарубают насечки, а затем, сев на бревно верхом, выбирают топором паз по лекалу.

При работе топором бревна следует хорошо закрепить, чтобы они не качались, для этого обычно используют толстый чурбак длиной около метра; в нем делают глубокий вырез, в котором и зажимают бревно.

С топором нужно обращаться очень осторожно. При окантовке следят за правильным положением ног, чтобы не поранить их. Со стороны окантовки ногу следует держать как можно дальше от бревна, а с другой стороны нога должна быть прижата к бревну.

Разметку торцов делают следующим образом. Вначале циркулем находят центр на тонком конце бревна, затем через центр проводят два перпендикулярных диаметра: вертикальный — по отвесу, горизонтальный — по угольнику. После этого проводят две линии параллельно вертикальному диаметру на расстоянии от него, равном половине толщины окантованного бревна, и делают топором засечки. На толстом конце бревна находят центр и также через него проводят два перпендикулярных диаметра, затем параллельно вертикальному диаметру проводят две параллельные линии на расстоянии, равном половине толщины отесанного бревна, и делают засечки. После этого, вставляя шнур в соответствующие засечки, отбивают линии окантовки.

Если бревно отесывают на 4 канта, то его после разметки на два канта поворачивают на 90°, закрепляют, проводят две линии, параллельные вертикальному диаметру, на расстоянии от него, равном половине сечения бруса, и отбивают линию окантовки двух других сторон.

Топором так же выбирают в бревнах (брусе) четверть. Вначале на торце проводят два перпендикулярных диаметра, затем делят их на три равные части и проводят через точки деления прямые линии, параллельные диаметрам. Образовавшийся угол и есть четверть.

Рубка

Плотникам еще нередко приходится работать топором. Настоящие мастера виртуозно владеют этим инструментом. Работа топором требует определенного навыка. Поэтому, если Вы с ним редко имеете дело, то, прежде всего, не спешите. Как и при пилении, здесь следует хорошо разметить и закрепить обрабатываемый предмет. Топор обычно держат двумя руками достаточно крепко, но не надо сильно сжимать топорище. Очень важно при работе удобно стоять.

В настоящее время топор, как и раньше,— один из основных инструментов плотника, и им выполняется довольно много операций, особенно при строительстве из дерева. Если нет пилы, древесину (бревно, доску) можно перерубить. Вначале намечают линию переруба, по ней наносят удары под прямым углом, а затем под углом 45°, делают скол и так повторяют несколько раз. Перерубив бревно до половины, его переворачивают и повторяют операцию.

Иногда в бревне необходимо сделать гнездо для крепления в полбревна. В этом случае бревно нужно пропилить до половины и затем сколоть топором. Если нет пилы, то гнездо вырубают топором.

Часто приходится отесывать круглые бревна на один, два, три и четыре канта, то есть с одной, двух, трех и четырех сторон. Вначале бревно размечают на торце и затем пробивают (намечают) с помощью намеленного шнура линию отеса. После окончания пробивки бревно закрепляют в нужном положении и отесывают с двух противоположных сторон, затем, перевернув, размечают и отесывают с двух других сторон.

Пиление

В современных условиях при плотничных работах пилить приходится древесину чаще поперек — перепилка бревен, горбылей, досок. Для этого служит несколько видов инструментов: поперечная пила с двумя ручками, лучковая пила и ножовка.
Двуручную пилу используют обычно при перепиливании бревен, брусьев, толстых горбылей и досок. Их закрепляют так, чтобы отпиливаемый конец свисал, то есть на 20-50 мм не касался опоры. Это делается для того, чтобы при пилении бревно не зажимало пилу.
Лучковой (станковой) пилой перепиливают более тонкий материал, поэтому ее часто применяют в столярном деле. Ножовкой пользуются для запилов или там, где двуручной пилой действовать неудобно. В свою очередь ножовкой тяжело пилить бревна, брусья.
В связи с тем что в настоящее время развито механическое пиление, продольной распиловкой бревен вручную не занимаются. Однако иногда приходится в небольшом объеме (нарезка шипов, снятие кромок) пилить продольно. Для этого чаще всего используют лучковую пилу или ножовку со специально нарезанными зубьями. При продольном пилении материал должен быть хорошо закреплен, так как при плохом закреплении пила часто уходит в сторону от намечаемой линии и, чтобы выправить кривизну, требуются большие усилия и сноровка.
Прежде чем приступить к пилению, необходимо четко и аккуратно разметить деталь. Как говорится, семь раз отмерить, а один раз отрезать. Разметка при пилении несложна, но если Вы любитель и пилите от случая к случаю, нужно не просто наметить место перепила, но и провести линию хода пилы. Особенно важно, чтобы линия отреза была перпендикулярна перепиливаемому материалу, на что и обращают внимание. При продольном пилении линия разреза должна быть четко проведена от начала до конца. Ни в коем случае нельзя пилить «на глазок», это всегда приводит к браку и дополнительной работе.
При работе пилой неопытные мастера иногда в начале пиления регулируют направление пилы пальцами левой руки, что приводит к их травмированию. Если первый запил сделать трудно, то пилу придерживают небольшой чуркой.