Как известно, существует множество способов крепления к деревянным поверхностям. Самым простым является – молоток и гвозди. Однако, этот способ не очень удобен, особенно при больших объёмах работы. Для этой цели чаще всего используют степлер. Это очень удобный инструмент, позволяющий за короткое время обить тканью кресло или другую мебель, обшить стену досками.

Для забивания одного гвоздя молотком понадобиться несколько ударов молотком. Используя для этого степлер, необходимо всего раз нажать рукоятку ударного механизма. Конечно, используются в степлере не обычные гвозди, а гвозди – стержни, либо скобы. Степлеры могут быть механическими или электрическими. В любом случае – принцип действия один и тот же.

Электрические степлеры имеют более высокую скорость выстреливания скоб или гвоздей. По назначению все степлеры делятся на обыкновенные, молоткообразные и кабельные. Кабельные применяют для фиксирования проводов. Обыкновенные используют для скрепления плоских материалов.

Молоткообразные имеют немого другой принцип работы. Ими стучат непосредственно по поверхности и по инерции скобы выстреливают. Такой механизм уступает другим видам по точности, однако выигрывают по скорости выстреливания.

При выстреливании возникает отдача. Её сила зависит от конструкции, а точнее, от рукоятки. Если она имеет правильную форму, то отдача будет распределяться по всей ладони, благодаря чему вы не почувствуете боли.

Другим способом крепления являются термоклеевые пистолеты. В этом случае используется термоклей, который плавиться и наносится на поверхность пистолетом. Такие пистолеты могут быть бытовыми и профессиональными. Профессиональные имеют рукоятку и могут работать с длинными клеевыми стержнями. Практически все пистолеты снабжаются электронным регулятором температуры, что необходимо для предотвращения перегрева клея и корпуса пистолета.

Еще несколько лет назад, аккумуляторный шуруповерт был достаточно дорогим инструментом и теоретически мало чем отличающимся от шуруповерта подключаемого в сеть. Главной причиной этого были слабые аккумуляторы, долгое время зарядки, небольшая мощность, а также низкая скорость оборотов. Поэтому, не каждый специалист хотел иметь такой инструмент. К счастью, времена изменились, а благодаря популяризации новых решений, сегодня можно выбирать из множества моделей с разными техническими параметрами.

Однако, перед покупкой, может возникнуть вопрос: что кроме закручивания шурупов умеет делать шуруповерт? С этим вопросом связано несколько мифов, к которым стоит присмотреться.

1. Нельзя сверлить бетон – с твердым бетоном иногда даже хорошая дрель может не справиться, поэтому это не должно быть основной задачей для шуруповерта. Однако, некоторые модели имеют функцию удара, поэтому можно сверлить слабый бетон, камень или кирпич. В современных строительных материалах, таких как дерево, силикатный кирпич, ячеистый бетон, гипсокартон и др. можно сверлить шуруповертом даже без удара. Нужно всего лишь подобрать сверло.

2. Аккумулятор быстро разряжается – все зависит от того, что будем делать. Существуют отличные аккумуляторы емкостью до 2 АЧ и напряжения до 24 В, современные аккумуляторы очень производительны. Обычно в комплекте имеется два аккумулятора, что обеспечивает непрерывность работы.

3. Значительно меньшая мощность чем у дрели – в этом случае хорошо помогает матерное слово. Конечно, трудно рассчитывать, что устройство с напряжением 18 В будет более мощным чем устройство работающее от сети. Однако, и на этот случай, инженеры нашли решение. Современные шуруповерты, благодаря использованию серии редукторов и производительных аккумуляторов хорошо справляются с большинством поставленных задач. К тому же они делают нас независимыми от сети, что позволяет свободно перемещаться.

4. Малая функциональность – фактически, само название уже говорит за себя. Однако, следует обратить внимание, что большинством шуруповертов можно сверлить металл, дерево, некоторые керамические материалы. Также можно использовать для шлифования или очистки поверхности.
5. Следует ли докупать аккумулятор – он составляет 60-70% стоимости прибора. Поэтому лучше поискать вариант с двумя аккумуляторами в комплекте.

Для окрашивания стен и потолков эмульсионными (дисперсионными) красками используются различного рода валики. Между собой они отличаются диаметром и типом покрытия. В магазинах доступны валики с длинным или коротким, натуральным или искусственным ворсом. Валики с коротким ворсом подходят для окрашивания густыми красками или для гладких поверхностей. Валики с длинным ворсом используются для окрашивания шероховатых поверхностей или для жидких красок. Также существуют валики из губки и специальные валики для декоративных малярных техник.

Также часто используются традиционные кисти, удобные для окрашивания больших поверхностей. Неопытные маляры, используя их, могут, однако, не справиться с образующимися полосами. Углы, места вокруг выключателей или розеток окрашиваются при помощи небольших кистей, обеспечивающих получение узких и точных полос. Плоские кисти на длинной ручке используются для окрашивания стен в труднодоступных местах – например, за батареями отопления.

Для нанесения красок очень жидкой консистенции используют краскопульты. Работать ими очень удобно и быстро. Помимо инструментов для нанесения краски, также необходимо приобрести: перед покраской – шпатель для удаления старых красок, малярные ванночки для раскатывания валиков, ведерко – в него наливается краска во время окрашивания, пленка для защиты полов и мебели от заляпывания, а также малярная лента.

Валики

Их стоит использовать при лакировании больших поверхностей. Они распределяют лак более равномерно чем кисти. Имеют большую впитывающую способность чем кисть, что облегчает работу. Валики не используют для работы с бейцем, здесь определенно лучше воспользоваться кистью.
Лучшими валиками являются валики с шубкой из мохера, велюра и фланели. Такие валики нужно приобретать чтобы на них не был заметен шов – они не будут оставлять следов. При лакировании больших поверхностей, можно установить валик на специальный телескопический держатель.

Пистолет

Наносить при помощи пульверизатора можно все лаки и лазури, но их предварительно нужно развести так, чтобы они имели определенную липкость. На упаковке должна быть информация о том, как это делается. Нанесение при помощи пульверизатора является удобным способом если поверхность имеет сложную форму. Перед распылением нужно закрыть все остальные предметы и поверхности, чтобы на них не оседали частички лака, после завершения работы надо тщательно промыть пистолет.

Тампон

Для колорирования небольших поверхностей бейцем (шкафчиков или столиков) можно использовать тампоны. Они смачиваются в бейце, а затем ими натирают дерево. Тампон можно купить в магазине, а можно сделать самому: кусочек хлопчатобумажной ткани нужно свернуть в клубок и обвить льняным полотном.

Достоинство складывающихся дверей вполне очевидно: отдельные зоны комнаты можно настолько отгородить друг от друга, насколько это будет удобно. Шины, прикрепленные к потолку и полу, на их фоне практически не выделяются.

Если комнату надо разделить на два небольших помещения, хорошо подойдет складывающаяся гармошкой конструкция из тонких планок в жестких, но легких рамах. Такие двери-перегородки привлекают прежде всего малым весом и простотой монтажа. А бывает и так, что планировка квартиры или дома, какой бы рациональной она ни была, вдруг перестает нас удовлетворять. Чтобы не выполнять большой объем строительных работ, связанных с возведением стационарной перегородки, можно и в этом случае установить подобную перегородку «гармошку».

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить перегородку, необходимо приобрести в комплекте или порознь следующие материалы: панели с филенками из планок; несущую и направляющую шины в комплекте с роликами, направляющими штифтами и фиксирующими цапфами; дверные петли (по 3 штуки на каждое соединение между дверями); шурупы с потайной головкой для крепления шин; изоляционную ленту.

Из инструментов потребуются: электродрель, сверла по дереву и бетону, молоток, отвертка, кернер, отвес, рулетка.

Конструкция перегородки

Основу такой перегородки составляют неширокие панели с филенками, набранными из планок. Полотнища дверей соединены друг с другом петлями. Установлены они на несущей и направляющей шинах, которые прикреплены к потолку и полу. Шина на потолке выполняет в основном несущую функцию, напольная же является направляющей.

Двери подвешивают на потолочной шине, используя регулируемые по высоте ролики. Верхняя и нижняя цапфы, которые входят в отверстия внешнего вертикального бруска рамы двери, примыкающей к стене, удерживают перегородку в требуемом положении. То есть назначение цапф то же, что и назначение дверных петель. Зажимы цапф крепят винтом к верхней и нижней шинам. При выверке перегородки винты несколько ослабляют. В этом случае собранную перегородку можно подвинуть влево или вправо. Если потолок помещения параллелен полу, цапфы и зажимы должны быть расположены друг напротив друга точно по вертикали.

Подготовительные операции

Работу начинают с проверки высоты дверей. Если их необходимо укоротить более чем на 2 см, то это делают одинаково и сверху, и снизу.

Затем сверлят отверстия под ролики (вверху) и направляющие штифты (внизу) точно по центру торца вертикальных брусков рам дверей. Диаметр отверстий зависит от размеров фурнитуры. В данном случае диаметр отверстий — 11 мм, а глубина — 38 мм. Сверлить следует, установив сверло вертикально.

Просверлив отверстия под фурнитуру, приступают к подгонке верхней и нижней фиксирующих цапф на первой двери. Гнезда под ролики следует ввинчивать как можно глубже, чтобы при навешивании двери был небольшой зазор.

Затем в отверстия устанавливают направляющие штифты. При разметке отверстий под шурупы, необходимые для крепления петель, двери лучше положить на пол одну возле другой. Отверстия под шурупы можно просто накернить или наколоть острием гвоздя.

Сначала монтируют примыкающую к стене дверь, временно зафиксировав ее зажимами. Навешивать двери желательно вместе с помощником.

Установка шин

Если шины не снабжены заводскими отверстиями, точки их сверления накернивают точно посередине через каждые 50 см. К бетонному потолку несущую шину крепят шурупами с обычными дюбелями, к пустотелому потолку — шурупами с распорными дюбелями.

Размечать отверстия в потолке лучше с помощником: один держит шину в требуемом положении, второй — намечает на потолке точки сквозь отверстия в шине. Чтобы ролики беспрепятственно перемещались по шине, ее следует крепить шурупами с потайной головкой. Направляющую шину необходимо расположить строго под несущей.

Установка дверей

Прежде чем прикрепить петли, рекомендуется временно соединить панели изоляционной лентой, а чтобы облегчить сборку всей перегородки, двери следует предварительно смонтировать парами.

Когда все двери будут соединены друг с другом, ролики настраивают по высоте так, чтобы направляющие штифты перемещались свободно, не задевая направляющих шин. Убедившись, что перегородка легко скользит по шинам, ее следует сложить в направлении стены. Только теперь можно окончательно затянуть зажимы пристенных фиксирующих цапф.

Не следует сильно затягивать фурнитуру ни вверху, ни внизу, иначе отдельные элементы перегородки могут перекоситься и будут двигаться по направляющим с трудом. Если перегородка со временем несколько покоробится, ее можно подправить незначительным изменением зажимов.

Возможны варианты

Перегородку «гармошку» делают и из других элементов, в том числе с филенкой из стекла. Применив панели с зеркальным стеклом, можно зрительно увеличить размеры маленькой комнаты. Перегородка из дверей с обычным оконным стеклом великолепно подойдет к дому с расположенным рядом с ним зимним садом. Количество элементов перегородки зависит от ширины помещения.

Имея в хозяйстве хорошую, высокодойную корову, очень трудно обходиться без маслобойки. Была у нас раньше деревянная лопастная. Хоть и ручная, но она хорошо работала и не раз выручала. Со временем из-за износа маслобойка стала сильно подтекать через отверстие для вала. Попробовали сбивать масло вручную в кувшинах. Получается, но сил и времени отнимает столько, что ни о какой производительности говорить уже не приходится. Так как в продаже маслобоек нет ни хороших, ни плохих, то пришлось решать эту задачу своими силами.

Сконструированная мной маслобойка представляет собой емкость цилиндрической формы 0160 мм из нержавеющей стали толщиной 4 мм. К правому торцу цилиндра приварена плоская боковина также из нержавейки толщиной 4 мм. Сварка – электродуговая, нержавеющими электродами.

В центре боковины установлен фланец, в корпусе которого сделаны проточки для сальника и медно-графитовых подшипников. Через них проходит вал активатора. Активатор в сборе с фланцем, сальником и подшипниками можно приобрести в мастерской по ремонту стиральных машин. Очень важно, чтобы все эти детали были из нержавеющей стали. Другие материалы использовать для маслобойки нежелательно.

С левой стороны цилиндрический корпус маслобойки закрывает съемная сферическая крышка. Уплотнение крышки сделано следующим образом. К торцу корпуса приварено два кольца — внешнее и внутреннее. В зазор между этими кольцами уложена круглая резиновая прокладка, к которой и прижимается своим торцом крышка. Крышку поджимает винт М8х1, ввинченный в упорную дугу-коромысло, которое согнуто из стальной полосы толщиной 8-10 мм. Коромысло приварено к боковой поверхности цилиндрического корпуса так, чтобы зазор между его концом и вершиной сферической крышки был около 8 мм.

Емкость маслобойки может быть и больше — от 6 до 10 литров. Цилиндрическая форма корпуса также не обязательна. В сечении корпус может быть и квадратным, и шестигранным. В «угловатом» корпусе маслобойка будет работать даже лучше. Если кому-то конструкция маслобойки со сферической крышкой покажется слишком сложной (мне было проще, часть деталей удалось подобрать на пункте приема вторсырья соседнего завода то можно поступить следующим образом. Левый торец корпуса заварить наглухо. А заливную горловину диаметром не менее 120 мм с резьбовой крышкой разместить сверху корпуса. Но работать с маслобойкой такой конструкции будет, как мне кажется, не так удобно.

Крепят маслобойку с помощью электросварки к плите-основанию, а на рабочем столе привинчивают специальные деревянные направляющие рейки с выбранной четвертью. Чтобы установить маслобойку на столе, нужно просто вдвинуть плиту-основание между направляющими рейками до упора. Никаких дополнительных узлов крепления не требуется. Это позволяет легко и быстро как установить, так и снять маслобойку со стола для загрузки, разгрузки или профилактики.

Приводом служит небольшой маломощный электродвигатель, соединенный с валом активатора ременной передачей. Закрепляют двигатель на столе с помощью струбцины, которая позволяет регулировать натяжение ремня. Ремень нужно натягивать так, чтобы в конце процесса сбивания, когда уже появились комки масла, он начинал заметно проскальзывать на шкивах. Это и будет сигналом — можно выгружать готовый продукт.

Технология сбивания масла состоит из двух процессов. Первый — это подготовка сырья. Сначала нужно пастеризовать собранные сливки при температуре 85°С. Затем охладить их до 8°С и вы держать при этой температуре не менее восьми часов. После выдержки слегка подогреть сливки (примерно до 12°С) и залить в маслобойку.

Второй — это сбивание масла. Сбивают масло до сигнала «готово» (начало проскальзования ремня). Затем сливают пахту в отдельную посуду, промывают два-три раза комки масла холодной водой. Собирая вручную комок масла, нужно постараться отжать из него лишнюю воду и придать более или менее правильную округлую форму. Готовое масло достают из маслобойки и кладут в холодильник или другое достаточно прохладное место. В некоторых случаях, в зависимости от качества и способа подготовки сырья , бывает полезно завершать процесс сбивания «доводкой» — на малых оборотах. Для этого надо снять ремень со шкивов, вкрутить ручку в специальное резьбовое отверстие шкива на валу активатора и завершить сбивание, медленно вращая активатор рукой за ручку.

Пока оклеенные бумагой стены сохнут, готовят обои. Вначале обрезают одну кромку, затем нарезают полотна нужной длины. При нарезании полотен и обрезке кромок следует обратить особое внимание на то, чтобы рисунок двух соседних полотен состыковывался (совпадал). Чтобы не было видно шва, стены начинают оклеивать от окна и соответственно этому отрезать кромки.

Нарезанные полосы укладывают стопками в такой последовательности, в которой она будет наклеиваться. Затем с помощью отвеса на стене отмечают вертикальные линии для каждой полосы или через одну. Линию не обязательно проводить полностью, достаточно наметит* две-три точки: сверху, на середине и снизу.

Наклеивание обоев.

Наклеивание обоев. Подготовленную к наклейке полосу расстилают рисунком вниз на листы бумаги, которые несколько шире полосы, и маховой кистью наносят клейстер, особенно тщательно промазывая кромку, которая ляжет на предыдущую полосу.

Если стены оклеены толстой рыхлой бумагой или очень сухи, то их предварительно также покрывают клейстером. Намазанную клейстером полосу берут двумя руками чуть выше середины. Затем, слегка прижимая, один человек укладывает на место нижнюю часть полосы, а другой, перебирая руками, направляет полосу по вертикали, прижимает ее слегка к стене, постепенно перемещая руки к потолку. Когда полоса полностью расправлена и приложена к стене, ее вначале аккуратно прижимают к кромке уже наклеенной полосы, одновременно следя за тем, чтобы она была строго вертикальна. После того как полоса многими точками прижата к стене, ее гладят сухой тряпкой сверху вниз, прижимая и расправляя морщины, постепенно придавливая все сильнее к стене. Образовавшиеся воздушные пузыри прокалывают иглой. Хорошо пригладив одну полосу, намазывают стену для другой.

Клеить обои начинают от окна, чтобы не было видно швов. Верхние и нижние кромки заклеивают лентами из специальных бордюрных обоев, нарезая их шириной в 30-60 мм, длиной в 2-3 м. Затем смазывают клейстером и наклеивают по заранее намеченной линии на кромке обоев.

При просушке наклеенных обоев или бумаги нельзя устраивать сквозняки, лучше вообще окна не открывать, а оставить открытой только дверь.

Инструмент для обойных работ.

Инструмент для обойных работ несложный: ножницы для резки бумаги, кисть для нанесения клейстера, отвес и тряпка.

Если нет клейстера в продаже, его можно приготовить. В кастрюлю наливают 8 л воды и доводят до кипения. В другой посуде в 2 л холодной воды разводят 1 кг  крахмала • или муки, затем его тонкой струйкой вливают в кипящую воду и помешивают до получения однородной сметанообразной пасты. В горячий клейстер добавляют сваренный в воде столярный клей. Если в клейстере есть комки, его процеживают через сито.

Инструменты для штукатурных работ несложны и немногочисленны: сокол, терка, полутерка, правило, штукатурная лопатка (мастерок), отрезовка, лузг и малярная кисть.

Сокол служит для поддержания нужной для работы порции раствора, его используют для намазывания и разравнивания раствора на оштукатуриваемой поверхности. Изготавливают его обычно из досок толщиной в 12-15 мм, размером 380-420Х 400- 450 мм.

Полутерок — деревянная доска толщиной в 15- 20 мм и размером 80-100Х Х500-800 мм, с большой ручкой с одной стороны. Ею обычно намазывают и разравнивают раствор.

Терка имеет размер 130Х’80 мм и толщину — 20 мм. Служит для затирания штукатурки. Чтобы смочить штукатурку во время затирки поверхностей и перед нанесением раствора, используют обычно большую кисть.

Правило — это доска или брусок длиной в 1-2 м  различного сечения (20X50— 30X60 мм), который используют для выравнивания и проверки точности штукатурки. Его можно использовать и при вытягивании карнизов и тяг.

Шпунтгебель служит для выстругивания глубоких канавок, называемых шпунтами, или пазами. Ширина паза зависит от ширины железки, которая обычно бывает 10-15 мм. Особенность инструмента состоит в том, что к основной колодке, в которой закреплена железка, приделан ограничитель на винтах, позволяющий проделывать паз на различном расстоянии от края.

Для строжки кривых вогнутых поверхностей применяют рубанки-горбачи. Горбач устроен, как рубанок, но подошва его закруглена по определенному радиусу.

При строжке нужно правильно, удобно стоять и равномерно нажимать на инструмент, толкая его одной рукой, прижимая к поверхности детали другой. Строгают по направлению волокон. При строжке против волокон возникают задиры, и поверхность трудно сделать чистой. Правильность углов при строжке измеряют угольником, а ровность поверхности — линейкой или на глаз.

Очень важно ровно острогать две смежные поверхности бруска или доски, а уже по ним с помощью рейсмуса можно точно определить линии двух других поверхностей. Рейсмус — деревянная колодочка с двумя параллельно выдвигающимися небольшими штангами, на концах которых вставлены стальные шпильки, прочерчивающие линии, параллельные поверхности, по которой скользит колодочка.

Рубанки бывают двух видов: с одинарной и двойной железкой. Рубанок имеет такую же длину, как и шерхебель, но шире его. Железка рубанка шириной 50 мм с прямым лезвием ставится в колодку под углом 45-50°. Двойной рубанок (с двойной железкой) строгает чище и может снимать очень тонкую стружку.

Небольшая колодка рубанка не позволяет выравнивать длинные поверхности, поэтому применяют фуганки. Длина фуганка—500-700 мм, ширина железки —60-65 мм, она ставится в колодку под углом 45-47°. Железки фуганков двойные и имеют прямое лезвие.

Для выбора фальца (четверти) применяют фальцевать. Длина его —250 мм, ширина—30 мм, а ширина железки—15 мм. Фальцы выбирают для плотной стыковки досок, в рамах — для вставки стекла, в ящиках — для дна и т. д. Чтобы получить ширину фальца нужного размера, к направляющему гребню с внутренней стороны прикладывают ограничитель (соответствующей толщины пластинку). После того как снята первая стружка, ограничитель можно убрать. Если нужно получить фалец шире железки фальцгобеля, то используют зензубель. Доску ставят на ребро и выстругивают фалец до разметки. Зензубель отличается от фальцгебель отсутствием ребра-ограничителя.

Для придания фасонного вида, на край доски наносят специальные углубления с помощью калевки, которая напоминает фальцгебель, только лезвие железки у нее неровное, имеет фасонные углубления, по форме которых выполнена и подошва колодки.