Сейчас самыми распространенными системами подогрева полов считаются электрическая и водяная. Электрическая система подразумевает вмонтированный в пол кабель или нагревательные пленки, которые необходимо вмонтировать под напольным покрытием. Водяная система включает в себя трубы с горячей водой, которые, в свою очередь, подключаются к центральной системе отопления или к котлу.

Для загородного дома или дачного особняка лучше всего выбирать водяное отопление, в то время как квартире более подойдет электрический подогрев. Правда и в том, и в другом случае есть свои преимущества. Водяное отопление потребует малых затрат электроэнергии и при этом площадь обогреваемой поверхности значительно увеличивается. Водяное отопление прекрасно подходит для паркетных полов.

Современные квартиры вполне могут довольствоваться электрическим вариантом отопления. Все элементы установить достаточно просто, однако эти работы должен выполнять только квалифицированный специалист, чтобы аккуратно выполнить стяжку и осуществить монтаж. Дерево или ламинат замечательно сосуществуют вместе с электрической системой подогрева. В среднем расход электричества на квадратный метр составляет около 50 Вт. Хотя это зависит во многом и от устанавливаемой температуры.

Таким образом, вся поверхность пола становится одной большой панелью, которая равномерно излучает тепло. Грамотно установленная система такого уникального отопления прогреет воздух в вашей квартире до двух метров от уровня пола. Вы сразу почувствуете, насколько комфортнее стало в помещении. Особенно ценится такой комфорт в спальной комнате или в ванной. Система «теплый пол» просто незаменима в доме, где есть ребенок. Вы смело можете забыть о простудах и о боязни сквозняков. Здоровье ваших домашних животных также будут в безопасности, благодаря приятной температуре в комнате.

Некоторые помещения страдают от чрезмерной влажности. От этого появляется губительная плесень, которую очень трудно вывести. Система «теплый пол» создаст в доме приемлемую атмосферу, которая не даст развиваться болезнетворным бактериям и грибкам. Если ваш пол покрыт ковролином, стоит увеличить температуру на 3-5 градусов. Так вашим ногам будет не только мягко, но и очень уютно в тепле.

Ваш линолеум пришел в негодность и вы решили его сменить,эта стать для вас.При желании можно сменить его самостоятельно,для этого нужно использовать специальную мастику.Можно и самим ее изготовить.Вот один из рецептов – возьмите сухой молотый мел,цемент,олифу 36%.Сначала нужно смешивать мел и цемент до получения однородной массы,затем влейте олифу и тщательно перемешайте.Такую мастику можно использовать для покрытия наверно любого вида линолеума,кроме колоксилинового.Мастику для приклеивания глифталевого и полихлорвинилового можно приготовить так -битум,канифоль а также бензин 25%.Растворить канифоль в бензине,затем этот раствор нужно выливать в разогретый битум,добавить олифу и все перемешать.

Не в коем случае не ложите линолеум на мокрый или влажный пол,он вздуется,расслоится,а в некоторых местах возможно порвется.Влажность деревянных покрытий определяется так,на пол покладитенебольшой кусочек папирусной бумаги,а сверху нужно положить лист линолеума и прижмите каким – либо грузом.Оставьте на 2 – 3 дня,если бумага останется долго сухой и поверхность пола не будет темнеть,его можно приклеивать.После проверки деревянного пола,его нужно проолифить и хорошо высушить.

Мастику на пол следует наносить тонким слоем,затем ложить линолеум,плотно прижав и разгладив.Листы ложите впритык.Как же за ним ухаживать?Линолеум рекомендуется смазывать 2 раза в год льняным маслом,которое нужно наносить тонким слоем шерстяной тряпкой оставить на сутки.На следующийдень натереть до блеска.Так же можно раз в 3 месяца натирать олифой и тщательно вытирать мягкой тряпкой.

Для ремонта линолеумного покрытия и плиток применяют клеи или уже готовые мастики. Клеи которые можно применять: бустилат, ПВА, битумно – синтетический, этилацетатный. Если Вы решили перестелить уже ранее использовавшийся линолеум, то его нужно сначала подготовить. Очищаем тыльную сторону линолеума от старой мастики, грязи, пыли.

Бывают случаи, что нужно наклеивать линолеум разной толщины, в этом случае под линолеум, на стыке, нужно наклеить полоску картона или что-то подобное. Такой простой прием поможет выровнять основание. Что же делать, если линолеум местами протерся? Выбросить – скажете вы! Но это не совсем обязательно. На протершиеся места можно поставить заплаты. Вырежьте заплату квадратной или другой формы, чтобы она с запасом перекрывала протертое место в линолеуме.

Затем нужно уложить заплату на ремонтируемое место и очертить ее контуры острым или пишущим предметом. Затем по начертанной линии нужно вырезать изношенный линолеум. Запомните, заплата должна плотно входить в вырезанное отверстие.

Далее необходимо хорошо очистить основание от пыли и другого мусора. Затем смазываем заплату и оснований клеем или мастикой, аккуратно укладываем на место. Пригружаем, и оставляем на несколько суток. Вот такие простые приемы помогут вам значительно улучшить состояние линолеумного пола.

Перед тем как начать выкладывать плитку , надо подсчитать рабочую площадь , для того , чтобы не потратить лишние деньги . Затем объем рабочий площади делится на площадь одной плитки . В итоге мы получаем количество плитки , которое потребуется в идеале , но для того , чтобы не прогадать нужно увеличить на 10 % полученное количество .

Для работы потребуется : молоток , клещи , мастерок , уровень , а так же отвес и шнуровка . Если обкладывать стены из кирпича , то лучше использовать за основу раствор цемента . Для стен в ванной комнате подойдут средства , которые не так быстро сохнут . К таким средствам относится : клей Бустилат и шпаклевку для автомобильных кузовов.

Для того , чтобы приготовить раствор цемента нужно : 4 части воды , песок и 1 часть цемента. Перед тем , как начать кладку , плитку нужно замочить в воде на сутки. Стены следует смочить водой часа за 2 до начала кладки и непосредственно перед самой укладкой. Для того , чтобы раствор хорошо загустел и схватился , нужно подождать какое – то время. Только после этого , можно приступить к основной части – укладке плитки.

Сначала по углам стен прикрепляют по плитке , а затем натягивают шнур на гвоздях.Если в ряду плитка не умещается , то ее следует обрезать .  Обрезать можно с помощью стеклореза или стального ножа. Надрезы делают на лицевой стороне плитки. Затем надрезанную плитку следует отшлифовать наждачной бумагой или точильным бруском. Для качественной кладки нужно вести контроль укладки отвесом и уровнем.

Для укладки такого покрытия обычно используются доски с замком, соединяющиеся по системе паз – гребень. Благодаря таким замкам пол будет прочным и без щелей.

Внимание! Если доски пола укладываются на лаги, то минимальная толщина пола составит 6 см. Теория

Какими должны быть размеры лаг: лаги делаются из хвойных пород древесины, минимальная ширина лаг 50мм, высота лаг должна быть на 1-2 см больше чем толщина изоляции между лагами. Длина лаг должна быть на 4см меньше расстояния между стенами.

Как определить расстояние между лагами: подбирается к ширине изоляционного материала, укладываемого между ними. Расстояние между лагами не должно быть больше 59см.

Чем крепить лаги к основанию: лучше всего использовать стальные оцинкованные шурупы. Также можно использовать шурупы с пружинными подкладками. Также можно использовать обыкновенные шурупы.

Какими должны быть размеры досок: длина досок должна обеспечить прикрытие пола без хлопотного подпила, если это невозможно, нужно подобрать такую длину, чтобы оставалось минимальное количество отходов. Толщина досок зависит от расстояния между лагами. При ширине между лагами 59 см, доски должны иметь 32мм толщины. Типовая ширина досок 125 или 145мм.

Как укладывать доски: если подрезки не избежать, то доски должны укладываться вразбежку, как паркет. Обычно доски укладывают по направлению к стене с окном.

Практика, как это сделать

Прежде чем начинать укладку, доски и лаги нужно обработать противогрибковым средством. Его следует наносить кистью на нижнюю сторону доски. Лаги нужно обрабатывать со всех сторон кистью или методом окунания. Отделочные работы представляют собой шлифование поверхности пола и покрытие его лаком или воском.

Последовательность работ:

1. Подготовка лаг – лаги нужно подрезать до определенной длины, а потом через каждые метр – полтора просверлить отверстия для шурупов для крепления. К нижней стороне лаг нужно прикрепить полосы звукоизолирующего материала и резины.

2. Крепление лаг к основанию – лаги на одинаковом друг от друга расстоянии нужно разместить на основании (помня о сохранении двухсантиметровых зазоров у стен). Размещая под лагами кусочки древесины (например щепки), нужно добиться того, чтобы лаги были на одном уровне. Выровненные по уровню лаги нужно прикрепить к основанию при помощи шурупов.

3. Укладка досок – укладку половых досок следует начинать от стены с окном. Для крепления досок используются саморезы, они должны быть в два раза длинее толщины используемых досок. Поле того как первая доска будет прикреплена к лагам – укладывается очередная. Если доски не прилегают друг к другу, их нужно дожать. Это делается при помощи лома и киянки. Щели также можно удалить, пользуясь столярной струбциной и деревянными клиньями. После того как несколько досок будут закреплены, под них нужно засунуть теплоизоляцию из минеральной ваты. Поверхность должна быть сухой и чистой. После этого снова нужно прикрепить несколько досок, и продолжать до тех пор, пока не будет уложен весь пол.

4. Закрепление пристенного плинтуса – подобранный плинтус нужно подрезать в углах под 45 градусов. Плинтус приклеивается к полу клеем для дерева, таким образом, чтобы он хорошо прилегал к стене. Также его можно прибить к полу или стенам.

Итак, мы пришли в магазин стройматериалов и нам необходимо выбрать линолеум.

Различают поливинилхлоридный (получил большое распространение при настилке полов в жилых домах), коллоксилиновый, алкидный и другие линолеумы. Также линолеум бывает на упрочняющей основе – тканевой, пергаминовой, теплозвукоизоляющей и безосновным. Выпускается линолеум многоцветным и одноцветным.

Производят его в виде рулонов шириной от полуметра до 3 метров и толщиной от 1,6 мм до 5 мм.
В жилых домах обычно используют линолеум толщиной 2,5 мм. Длина рулона линолеума должна быть не меньше 3 м.

Поливенилхлоридный линолеум представлен как многоцветным так и гладкоокрашенным, в рулоне длиной не меньше 12 метров. Алкидый линолеум очень стоек к истиранию и обладает отличными теплозвукоизоляционными свойствами. Качество линолеума напрямую зависит от его цены. Чем она выше тем выше и качество. Однако, стоит иметь в виду, что за единицу сравнения следует брать стоимость 1 квадратного метра.

Цена будет подниматься в зависимости от увеличения прочности, неподверженности к деформации и истиранию. Стоит сказать пару слов о рисунке. Лучше выбрать линолеум с рисунком, который не потребует подбора при состыковке или у которого часто повторяется орнамент (квадраты, паркет). Не следует брать линолеум с крупным рисунком, так как он лучше подойдет для больших нежилых помещений. При выборе линолеума учитывайте цвет обоев в комнатах, в которых хотите его стелить. Покупайте обязательно немного больше линолеума чем вы рассчитали.

Что такое наливной пол? Это очень простой по технологии и в дальнейшем использовании материал. Его основное преимущество перед привычным полом цементно-песчаного состава – это минимальное вложение трудовых усилий. Ведь цементная стяжка требует для работы несколько людей для замеса раствора, выкладывание и выравнивание людьми раствора, а также длительный период ожидания полного высыхания раствора. Наливные полы не требуют столь длительного и кропотливого процесса.

Заливку наливного пола можно производить ручным способом или механизированным. Для машинной заливки потребуется два человека, один из которых будет засыпать сухой состав в бункер, а другой – непосредственно управлять заливкой.

Весь процесс заливки пола от замеров до полного высыхания займет примерно 8 часов. Готовый состав для наливного пола должен обладать достаточной текучестью, чтобы равномерно распределяться по поверхности. Только грамотные технологи способны рассчитать нужную консистенцию наливного пола. Наливные полы можно распределять слоем от 1 до 12 см, предполагая дальнейшую максимальную нагрузку.

Для сокращения материальных затрат многие строители применяют такой прием: толстым слоем выкладывают основание цементно-песчаной стяжкой, а финишный слой толщиной около 1 см делают наливным, тем самым окончательно выравнивая поверхность. Но при таком слиянии обязательно следует учесть совместимость материала стяжки и наливного пола.

Важным достоинством наливного пола на комплексном вяжущем является минимальная усадка раствора. Цементно-песчаная стяжка таким свойством не обладает, и сильно отделяя воду, высыхает неравномерно, местами даже трескаясь.

Недорогим вариантом наливного пола является пол на гипсовой основе, однако стоит знать, что гипсовые полы теряют прочность после намокания, начинают крошиться и рассыпаться и поэтому подлежат удалению.

Полы по грунту. В подвалах, гаражах и других хозяйственных постройках полы делают непосредственно по грунту: цементные, асфальтовые и глинобитные. Наиболее прочны полы из цементного бетона, недостаток их в том, что они холодные и жесткие. Теплее и мягче полы из асфальтобетона. Подготовка под них одинаковая. Грунт выравнивают и уплотняют со щебнем или гравием. Затем берут густой цементный раствор составом 1:3:3 или 1:4:2 (часть цемента, 3-4— песка и 3-2— щебня), укладывают его на уплотненный грунт слоем 35-50 мм и разравнивают. Через 3-4 сут. пол покрывают вторым слоем толщиной 20-30 мм более пластичного (жидкого) раствора составом 1:2 или 1:3 (1 часть цемента, 2-3 части песка) и хорошо разравнивают, затирают и железнят. Цементный пол поливают водой по два-три раза в течение 3-5 сут.

Вместо второго слоя цементного раствора можно уложить асфальтобетон на мелкой фракции (на песке). Асфальтобетон укладывают горячим слоем в 40-50 мм и хорошо укатывают тяжелым катком. Асфальтобетон можно уложить сразу по хорошо уплотненному грунту, но в этом случае слой его должен быть 60-80 мм. Лучше укладывать 2 слоя: вначале асфальтобетон на крупной фракции слоем в 40-50 мм, а затем, после его укатки, второй слой на мелкой фракции толщиной в 20-30 мм.

Чистый пол настилают из сухих высококачественных досок толщиной в 25-50 мм и шириной не более 200 мм. Стандартные половые доски имеют толщину 29 и 37 мм и ширину 74-124 мм. Половые доски соединяют друг с другом в фалец или в шпунт. Можно использовать и обычные доски, тщательно их подгоняя. Делают это так: кромки досок фугуют и, уложив на лаги, слегка уплотняют, затем острой ножовкой с зубьями для продольного или смешанного пиления делают пропил по щели примыкания досок друг к другу, после чего доски снова уплотняют и прибивают гвоздями длиной 100- 125 мм.

При настилке пола следят за тем, чтобы доски лежали поочередно одна горбом вверх, другая — горбом вниз, то есть, чтобы годичные слои древесины были направлены в разные стороны. Доски, вырезанные из средней части бревна или уже 120 мм, настилают без учета расположения годовых колец в древесине.

Перед тем как половые доски закрепить гвоздями, их хорошо уплотняют. Делают это обычно с помощью скобы и клиньев. Скобу вбивают в лагу на расстоянии 60-80 мм  от крайней доски. Между доской и скобой вставляют рейку и два клина друг против друга, один из которых прижат к скобе, другой — к рейке, предохраняющей доску. Придерживая один клин обухом топора, забивают молотком второй клин, расположенный ближе к доске. Установив на каждой лаге такие прижимы, доски уплотняют и затем двумя гвоздями по краям доски крепят к каждой лаге.

Щели между полом и стенами заделывают плинтусами. Плинтуса также предохраняют стену от загрязнения при мытье полов. Чтобы обрамление пола было красивым, плинтуса делают фигурными. Их готовят из сухих без сучьев брусков сечением 50X50 и 70X50 мм.