Обрешетку под шиферную кровлю делают из брусков. При этом пришивают их по шаблону из расчета, что каждый лист лежит на трех брусках. Для того чтобы листы шифера плотно лежали, бруски берут следующих размеров: первый карнизный брусок толщиной 66 мм, второй за ним — 63 мм и третий — 60 мм. Затем чередуют: нечетные толщиной в 60, а четные — 63 мм. Если взять все бруски одного размера 60 X 60, то, чтобы при прибивании не деформировался и не треснул шиферный лист, на средний брусок кладут прокладку толщиной в 3 мм.

Обрешетку под рулонные материалы, асбестоцементные плитки и другие мелкие кровельные материалы делают сплошной из досок толщиной 25-30 мм. При этом доски прибивают не параллельно коньку, а перпендикулярно. Для этого вначале по стропилам прибивают бруски через каждые 600- 1000 мм толщиной в 60 X 60 мм и уже по ним настилают доски вдоль спуска. Учитывая, что доски коробятся, становятся желобо-образными, прибивают их горбом вниз. В этом случае при протекании кровли вода, как правило, стекает вниз, по желобам, а если доски прибиты горбом вверх, то вода непременно попадает на чердак.

Обрешетку под тесовую кровлю делают из брусков 60X60, которые прибивают на расстоянии друг от друга 600- 800 мм.

Для прочности стропильные ноги скрепляют с затяжкой скобами, угольниками, хомутами и болтами. Наиболее надежным креплением являются хомуты, одеваемые на затяжку и стропильную ногу. Ригели обычно врезают в стропила сковороднем в полдерева и скрепляют скобами. Подкосы и бабки со стропилами соединяют шипами, для которых вырубают в стропилах гнезда.

Для отвода воды крыша должна иметь свес над стеной на 500-900 мм, который устраивают за счет выпуска стропильной ноги или затяжки. В целях экономии леса стропильные ноги можно опирать не только на затяжки, но и на удлиненные концы балок перекрытия или на бревна сруба. В балки стропильные ноги врезают так же, как и в затяжки. К деревянной стене стропильную ногу крепят шипом, который делают в последнем венце, и стальными скобами.

В каменных, кирпичных домах и с монолитными стенами для крепления стропил уклалывают специальные брусья — мауэрлаты. Для них в верхней части с внутренней стороны стены оставляют специальные уступы, чтобы предохранить крышу от сдвига. Однако этого крепления недостаточно, крышу может поднять ветер. Дополнительно крышу крепят с помощью хомутов из проволоки или стальной полосы толщиной в 2-5 мм. Хомут одевают на стропильные ноги, а концы крепят штырем (ершом) к стене. В деревянных домах стропила крепят скобами или хомутом с предпоследним венцом.

Если стены широкие (кирпичные с карнизом или монолитные), то трудно устроить свисание крыши, в ней образуется прогиб. Чтобы избежать этого, к концу стропила прибивают клиновидную доску на ребро, так называемую кобылку.

Стропила готовят из высококачественной древесины с минимальным количеством сучков. Сечение их выбирают в зависимости от длины, нагрузки и частоты расположения. Самые тяжелые кровли — из черепицы, затем идут шиферные и наиболее легкие — из кровельной стали. Тесовые кровли хотя и достаточно тяжелые, однако кровельный тес облегчает работу стропил.

Обычно стропила готовят из обрезных досок шириной в 80-120 мм и толщиной в 40- 60 мм. Угловые стропила в шатровой крыше, как правило, делают более мощными. Если нет подходящего по сечению материала, стропила берут облегченные, но тогда их ставят чаще. Можно изготовить стропила из двух сшитых гвоздями досок. Ну а если все же есть опасение, что стропила прогнутся, их подкрепляют подкосами. Можно изготовить стропила и из толстых жердей диаметром 120-150 мм в верхнем отрубе.

Для того чтобы крыша была симметричной и ровной, очень важно стропильные ноги сделать одинаковой длины. Это можно выполнить лучше всего, используя шаблон. Шаблон делают так: берут тесину, равную длине затяжки, делят ее пополам и в середине строго перпендикулярно устанавливают вторую тесину, отмечают на ней высоту крыши и прибивают две стропильные ноги из теса.

Если стропила с затяжкой, то вначале готовят затяжку, затем врубают в нее стропильные ноги и после этого по шаблону соединяют стропила в коньке, оставив некоторый запас по длине, выпустив концы стропил на 50-80 мм дальше конькового соединения. Этот припуск оставляют на случай, если при установке стропил некоторые из них будут зависать или выступать над плоскостью кровли или же линия конька окажется недостаточно ровной.

Если стропила крепят к мауэрлатам или непосредственно к стене, то вначале стропильные ноги прилаживают к месту их посадки и затем по шаблону соединяют в коньке. Ригели, подкосы и другие элементы стропильной фермы готовят на земле, по шаблону. После того как все элементы стропильной фермы подготовлены, ее собирают, метят и складируют.

Расстояние между балкой и дымоходом должно быть не менее 400 мм. Это учитывают при составлении проекта дома. В монолитных стенах, как и в каменных, для балок оставляют гнезда. Поскольку прочность монолитной стены, как правило, ниже, чем каменной, то во избежание разрушения нижнюю часть гнезда заранее укрепляют, с тем чтобы давление от балки передавалось на как можно больший участок стены. С этой целью в стену замоноличивают кусок (600-800 мм) швеллера или стального уголка таким образом, чтобы он служил опорой для балки. Для предохранения от коррозии металл окрашивают на два-три раза или покрывают битумом. Если нет подходящего металла, можно замонолитить деревянный брусок такой же длины сечением 60-80ХЮ0-150 мм, который предварительно антисептируют и обмазывают смолой или битумом. Концы балок обрабатывают, а гнездо заделывают так же, как и в каменных стенах. Чтобы усилить опору, гнезда под балки делают сквозными, что увеличивает площадь опоры в 2- 2,5 раза; этого почти достаточно, если монолитные стены сделаны из бетона марки не ниже «30»-«50».

Концы сквозных балок антисептируют, обмазывают битумом и обвертывают толем, гнездо заполняют теплоизоляционным материалом, а наружные концы закрывают штукатурным раствором.

Облегчить давление на балки, то есть повысить их работоспособность, можно, устанавливая промежуточные опоры (внутренняя стена, перегородка) или же укладывая балки более часто. Можно балки уложить друг от друга на расстоянии 2 000, 1500, 1 200, 1000, 800 мм. Чем они ближе друг к другу, тем меньше нагрузка на отдельную балку при одинаковой массе перекрытия.

Если балки длиннее 4 м, то учитывают их прогиб. Под нагрузкой (и даже от собственной массы) балки со временем провисают (прогибаются), и тогда потолок искривляется, посредине комнаты провисает. Чтобы избежать этого, изготовляют балки со строительным подъемом (рис. 57). Прогиб балок междуэтажных и чердачных перекрытий не превышаете 1 300—1 250 их длины. Это значит, что потолочная балка длиной 8000 мм прогнется примерно на 30 мм (8 000:250). Поэтому при заготовке балки с лицевой стороны у нее выбирают к осину с постепенным уклоном к средине, где она составит для нашего примера 30 мм.

Ответственной операцией является крепление балок влияют промасленным войлоком, который прижимают антисептированной доской, но так, чтобы между ней и концом балки оставался зазор.

В чердачных перекрытиях гнездо не обязательно заделывать бетоном, можно закрыть доской и присыпать с чердака утеплителем. В северных районах в гнездо вставляют ящик из просмоленных досок, обитый войлоком, который отгораживает три боковые и заднюю стенку гнезда от балки. В каменных домах между крайней балкой и стеной оставляют пространство в 40-50 мм, которое заделывают рейкой.

Перекрытия состоят из балок, наката (потолка), утеплителя и пола. Несущую основу перекрытий составляют балки, опирающиеся на стены или специальные столбы. В индивидуальном строительстве балки делают, как правило, без сращивания из сухой древесины: готового бруса, из вытесанного бревна или из сшитых толстых досок. Поскольку балки опираются концами на опоры, то они работают на изгиб.

В этой связи большое значение имеет высота балки. Чем балка выше, тем она прочнее. Однако и ширина ее не может быть намного меньше высоты. Наиболее прочной балка считается, когда ее высота относится к ширине как 7:5, например, если высота балки 210 мм, то ширина должна быть 150 мм.

В индивидуальном жилищном строительстве при ограниченной статической и динамической нагрузке соотношение высоты к ширине может быть 7:4 и даже меньше. Например, для чердачных перекрытий, при длине балки до 6 м, можно брать доски толщиной в 60 мм и шириной в 200 мм и укладывать их на ребро на расстоянии друг от друга не более 1 м. Иногда балки сшиваются из двух-трех досок.

Надежность балки зависит не только от ее высоты и ширины, но и от длины: чем длиннее балка, тем больше на нее нагрузка, и поэтому в индивидуальном строительстве не рекомендуется делать деревянные балки без промежуточных дополнительных опор длиннее 7-8 м, так как они получаются очень массивными. Дело в том, что между высотой и длиной балки существует определенное соотношение, которое составляет примерно 1:24. Это значит, что балка длиной в 7 200 мм должна иметь толщину 300 мм (7 200:24). Чтобы вытесать такую балку, нужно взять бревно с диаметром в верхнем отрубе 350-370 мм, а это ведет к большому расходу древесины.